Что означают красные пятна на листьях груши. Груша: все болезни листьев и способы их лечения

Садоводы бьют тревогу: у груши летом вдруг покраснели листья. Никогда такого не было, а тут вдруг такой «пожар» у верха кроны. Как быть и что делать? За помощью я обратилась к старшему научному сотруднику РУП «Институт плодоводства», кандидату сельскохозяйственных наук Виталию Васехе.

Покраснение листьев осенью - естественный процесс, связанный с фотосинтезом. Растение, не получая нужное количество тепла и света, меняет окраску листвы. У летнего же покраснения совсем другие причины. И может их быть даже несколько.

Прежде всего покраснение листвы может быть связано с недостатком фосфора. Определить, что краснота вызвана именно дефицитом этого элемента, очень просто: лист начинает краснеть с нижней стороны, начиная от черешка, и постепенно закрашивается вся поверхность. Верхняя же пластинка листа вначале остается зеленой, а потом краснеет и она. Чтобы излечить растение, нужно внести фосфор. Сейчас по осени к применению удобрений нужно подходить с осторожностью. Помните, что в этот период недопустимо применение азотных удобрений, так как их основная функция - это стимуляция роста, что осенью только навредит нашим деревьям и не позволит им подготовиться к зиме.

Удобрения вносим каждые 2 - 3 недели, равномерно распределяя их по площади проекции кроны, и заделываем на глубину от 7 до 20 см. Если, как это часто бывает в последние годы, погода сухая и дождей не прогнозируется, участок обязательно обильно поливаем водой. Но поскольку фосфор плохо растворяется в воде, самый оптимальный вариант - подкормить растения «Аммофосом». Начинать обработки нужно с апреля и продолжать до середины июля, ведь в современных фосфорных удобрениях есть доля азота, который нежелательно использовать в качестве подкормок во второй половине лета.

Вторая возможная причина красноты листьев - переувлажнение почвы, которое блокирует доступ воздуха к корневой системе растения и из–за которого нарушается дыхание корней. Причиной может служить изначально неудачный выбор места для посадки саженца - низина, участок с близким залеганием грунтовых вод или застоем воды после дождей. Если грушка растет в низине, то лучше поздней осенью пересадить ее на новое место. Еще один вариант решения проблемы - пересадка деревца на возвышенность или устройство насыпной грядки.

Если же увлажненность возле дерева не критичная, вода не застаивается надолго, то для отвода влаги, например, после сильного ливня нужно прокопать вокруг дерева дренажные канавки.

Еще одна причина, по которой могут покраснеть листья, - это несовместимость подвоя и привоя. Особенно если речь идет о саженцах на клоновых слаборослых подвоях. К сожалению, сегодня универсального клонового подвоя груши, адаптивного к условиям нашей страны, нет, и поэтому с некоторыми сортами может быть физиологическая несовместимость. И проявиться она может в любом возрасте (даже через несколько лет после посадки) и в различной степени. Первый звоночек несовместимости подвоя и привоя - образование заплывов на коре внизу в месте окулировки. В результате происходит неправильный обмен веществ, и лист груши краснеет. И в дальнейшем перспектива не самая радужная - вы можете потерять все дерево.

Если деревце и дальше будет себя так проявлять, значит, его нужно раскорчевать и заменить другим. Лучшая рекомендация: покупать посадочный материал у добросовестных продавцов, при выборе ориентироваться на районированный сортимент, не стесняться спрашивать при покупке документы, подтверждающие качество саженцев, и при возможности консультироваться со специалистом. Чаще всего питомниководы в качестве подвоя используют сеянцы груши (растения, выращенные из семечки), деревья в таком случае получаются чуть более высокорослыми, но зато шансов столкнуться с несовместимостью привоя и подвоя будет значительно меньше.

Может заставить покраснеть грушу и большое количество извести в посадочной яме. Выходом в такой ситуации будет удобрение почвы органикой. По диаметру кроны выкопайте канавку 20 на 20 см и внесите туда компост или перегной, а затем засыпьте землей. Опять же, такую операцию лучше проводить в начале вегетации растения. Только не надо переусердствовать с органикой, чтобы не обжечь корни деревца.

Красные пятна могут появиться на листьях груши и при поражении ее тлей, из которых вредитель высасывает огромное количество полезных веществ. Поврежденные листья складываются напополам вдоль центральной прожилки. В местах, где питается тля, образовываются утолщения, так называемые галлы. Внутри этих утолщений и развиваются колонии вредителей. В результате листья на груше приобретают красный или желтый цвет.

Тля очень плодовита - за сезон может давать от 8 до 15 поколений. Поэтому, обнаружив вредителей, медлить не стоит. Высасывая сок из растений, тля выделяет медяную жидкость, на которой активно развиваются сажистые грибки, покрывающие лист черным налетом. Такой налет опасен для растения тем, что затрудняет процессы фотосинтеза. В результате происходит двойное заражение. Повреждая листья и побеги, тля затормаживает развитие растения, снижается его морозоустойчивость и продуктивность, что в некоторых случаях приводит к гибели дерева.

Самый быстрый и наиболее эффективный способ борьбы с тлей, особенно если поражение носит массовый характер, - химический. В Беларуси для борьбы с этим вредителем зарегистрировано довольно много препаратов - «Би–58 Новый», «Фастак», «Актара» и др. Если удалось заметить самое начало заселения тлей деревьев, можно попробовать более экологичные методы борьбы - настои горчицы, одуванчика, чистотела, в которые для клейкости добавляется натертое хозяйственное мыло.

nvt–09@rambler.ru

Порой растения удивляют садовода. Например, в середине лета плодовые деревья могут вторично зацвести. Почему груша зацвела второй раз?

Если цветки появляются в самом начале лета (в июне), то оно возникает вследствие незавершенного прошлогоднего развития некоторых цветковых почек. По каким-то причинам этот процесс полностью не прошел и заканчивается лишь весной следующего сезона. В таких случаях запоздалое цветение отмечается только на многолетних ветках, и оно может быть у любых сортов.

Но чаще причиной повторного цветения бывает ускоренный рост и развитие растений в связи с ранней и теплой весной, переходящей в жаркое и солнечное лето с достаточным количеством почвенной влаги. В таких случаях цветки появляются в середине - конце вегетационного периода в основном на сильных приростах текущего сезона, что свойственно только скороплодным культурам и сортам. Это связано с тем, что обилие тепла способствует ускоренной дифференциации цветковых почек и они успевают за летний период образоваться даже на однолетних побегах. Полностью сформировавшиеся почки зацветают, поэтому и наблюдается такая картина, как на фото 1, где плоды груши соседствуют с цветками. У некоторых самоплодных сортов, не требующих перекрестного опыления, иногда даже завязи образуются, как у груши Брянская красавица (фото 2), но созреть они, конечно, не успевают.

Как правило, вторичное цветение у груши и других плодовых культур не бывает массовым, распускаются лишь единичные соцветия. Небольшое количество летне-осенних цветков ни на будущем урожае, ни на предстоящей перезимовке растений обычно не отражается, если, конечно, зима не окажется экстремально суровой. Но по возможности у молодых деревьев лучше заранее оборвать наметившиеся соцветия до их полного распускания, так как на образование таких несвоевременных цветков дерево зря расходует питательные вещества.

Лишь в южных регионах бывает, что некоторые виды деревьев, например каштаны, расцветают осенью довольно сильно. Вторичное цветение в таких случаях может привести к общему ослаблению и даже гибели растений в зимний период.

Опасным может оказаться осеннее распускание почек и цветков у жимолости съедобной, которая характеризуется высокой зимостойкостью. Но в условиях средней полосы часто бывает теплая предзимняя погода, которая провоцирует у некоторых сортов преждевременный выход из состояния покоя. Последующие морозы приводят к гибели распускающихся почек и соответствующему снижению потенциального урожая. Поэтому понаблюдайте сами за вашими растениями, и, если такое явление будет повторяться, значит, эти сорта жимолости не пригодны для вашей местности и их лучше заменить более адаптивными.

Груша, также как яблоня, относится к группе семечковых пород, семейству розовых (Rosaceae). Это - вторая после яблони по распространению семечковая порода.

Происходит из Европы и Сибири. Зимостойкость у нее меньше, чем у яблони, и поэтому ее возделывание в более северных районах ограничено.

По долговечности груша намного превосходит яблоню. Продолжительность жизни дерева - 95-100 лет. Крона имеет пирамидальную форму. Высота достигает 15 м. Плодоносить груша начинает на 5-7-й год после посадки, дает высокие урожаи - 100 и более кг с одного дерева.

Сроки посадки саженцев груши

Саженцы груши в средней полосе России сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в первой половине октября, весеннюю - в конце апреля - начале мая, до распускания листьев.

В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью. Осенняя посадка имеет ряд преимуществ: улуч-шает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки.

Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Подготовка посадочныx ям под саженцы груши

При копке посадочной ямы выкoпанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить по одну сторону ямы, а из нижних горизонтов - по другую. Глубина посадочной ямы для груши на почвах глинистых должна быть 100-120 см, диаметр 60-80 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше.

В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 2-3 ведер), 2 ведра крупного песка, из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия. Все перемешивают с почвой из пахотного горизонта, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, затем выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6-7 дней.

Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

Выбор места и подготовка саженцев к посадке

Грушу сажают сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте З-4 и более лет. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Рекомендуется сажать несколько сортов (2-3) для лучшего опыления.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает.

В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях - на расстоянии 2-3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4-5 м на сильнорослых подвоях; до 3-4 м для груши на слаборослых подвоях.

Деревья груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2-3 x 3-4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5-2 х 3-3,5 м (на слаборослых подвоях).

В средней зоне грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами - однолетние.

Для посадки саженцы готовят с осени. Для весенней посадки их прикапы-вают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы с температурой 0,5-1 °С. На открытом участке прикапывают в канавки глубиной 30-40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (на треть) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенами (глубиной и шириной 40-50 см), куда раскладывают отравленные при-манки против мышей.

Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней до здорового места. Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки.

Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную на растворе гетероауксина. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.

Перед посадкой вбивают кол (50 см над поверхностью), который располагают так, чтобы дерево оказалось с северной стороны от кола: это защитит ствол от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Кол также служит для устойчивости саженцев в начале их роста и развития.

Затем в яму подсыпают почву до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают почвой без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше поверхности почвы. При посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами.

После насыпки земли вокруг посаженного дерева делают лунку диаметром 65-70 см и поливают, затем насыпают в лунку сухой почвы и мульчируют торфом, перегноем и другим материалом во избежание испарения влаги.

Уход за деревьями груши

Поскольку груша имеет много общего с яблоней уход за ней почти такой же и включает полив, подкормку и борьбу с вредителями и болезнями. Однако есть и некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их необходимо больше утеплять снегом, а штамбы укрывать.

Внесение удобрений и подкормок под грушу

В первый год после осадки деревьев груши удобрение можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы.

Начиная со 2-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические. На приусадебных садах в среднем на квадратный метр заделывают в почву 5-10 кг компоста или перегноя, навоза, 30-50 г суперфосфата, 20-30 г хлористого калия и 10-15 г мочевины. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев. Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев после уборки 5-процентным раствором мочевины.

Наряду с основными удобрениями (вносят осенью) в садах применяют и подкормки на протяжении всего вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме). В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) - фосфорными и калийными.

При решении вопроса о дозах и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, дозы внесения основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения. Для жидкой подкормки на приусадебном участке используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений в приствольные круги с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. На приусадебных участках удобрение рекомендуется вносить в кольцевую канавку по периферии кроны глубиной 25-30 см. Хороший эффект дает также внесение удобрений глубоко в скважины, проделанные гидробурами и почвобурами на глубину до 40-60 см.

При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.

Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, имеют слаборазвитую корневую систему и нуждаются в заботливом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задернение приствольных кругов гyбительно действует на молодые деревья. Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, междурядья надо содержать под черным паром до полного сформирования кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в почву.

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Лучший способ полива - дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10-15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов и почвенных процессов.

Норма полива 2-3 ведра на 1 кв.м приствольной площади. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

Особенности обрезки груши

Первую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Обрезку деревьев проводят в поздне-зимний и ранневесенний сроки (до начала пробуждения почек).

Однако, в отличие от яблони, крона груши хорошо формируется естественно и не требует значительной обрезки. Достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и усиления плодовых веток.

В садах разреженного типа для груши рекомендуются объемные (округлые, сферические) кроны. Лучшей формой такой кроны для груши является разреженно-ярусная. Она наиболее шаблонная, хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны.

Она имеет 5-10 ветвей и состоит из ярусов с небольшим количеством ветвей (2-3). В питомнике у саженцев должен быть заложен первый (нижний) ярус из 4-5 ветвей (смежных или с небольшим интервалом между ними) при наличии проводника. В саду затем создается еще один ярус из 2-3 ветвей в сочетании с 1-2 одиночными ветвями или же все ветви выше первого яруса размещаются одиночно.

Побеги укорачивают для усиления побегообразования умеренно - не более чем на 1/4 длины побега. В результате образуются 2-3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делают только для соподчинения ветвей. Этот тип кроны довольно полно учитывает особенности естественного строения деревьев.

Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчковых побегов, которые растут из скелетных ветвей вертикально. Волчки необходимо о6резкой превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. При этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Формирование пальметты

Для садов с густым размещением деревьев в ряду рекомендуются плоские кроны типа пальметт.

Общим признаком для всех пальметт является то, что и основные, и обрастающие ветви в кроне размещаются в одной вертикальной плоскости. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта груши на полукарликовых и среднерослых подвоях. Для закладки пальметтных садов лучше всего использовать однолетки.

Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных вдоль ряда. Высота деревьев в зависимости от силы роста сорта и подвоя колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны - 1,5-3 м. Угол наклона нижних ветвей 45-55°, последующих - 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост.
В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

Уборка и хранение урожая груш

Продолжительность хранения груш и их качество в значительной степени зависит от состояния зрелости при съемке. Груши, снятые недозрелыми, при хранении в хранилище или холодильнике не дозревают. Мякоть их затвердевает, и при дальнейшей выдержке при повышенной температуре плоды размягчаются с трудом и не приобретают характерной для сорта маслянистости, сочности и вкусовых качеств. Поэтому для длительного хранения груши надо снимать в оптимальные сроки для каждого сорта.

Признаки съемной зрелости груши - типичная для сорта окраска кожицы, легкость отделения плодоножки от плодушки, уменьшение плотности мякоти, но не до разрыхления.

Груши также можно хранить в полиэтиленовой пленке. Продолжительность хранения плодов при этом увеличивается на 1,5-2 месяца. Режим хранения груш в полиэтиленовой таре не сильно отличается от обычного (температура 0-3 °С, относительная влажность воздуха 90-95 %). Во избежание конденсации колебания температуры в пакете должны быть незначительными. Мешки с плодами желательно укладывать в тару или на стеллажи, предварительно покрытые бумагой, чтобы шероховатые доски не нарушали герметичность упаковки. Состояние продукции нужно регулярно проверять.

Болезни и вредители груши

БОЛЕЗНЬ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Мучнистая роса

Грибное заболевание, поражающее яблоню, редко - грушу. Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки. Пораженные побеги отстают в росте, листья желтеют и засыхают, соцветия не завязывают плодов.

Меры борьбы

При вступлении растений в фазу интенсивного роста и появлении первых признаков заболевания, яблони и груши обрабатывают системным препаратом Топаз или Скор (1 ампула на 10 л воды), после цветения - препаратом Хом (хлорокись меди) из расчета 40 г на 10 л воды.

Хорошие результаты дает также обработка коллоидной серой: 70 %-ная паста - 80 г на 10 л воды; 35 %-ная паста - 100 г на 10 л воды. Первую обработку деревьев проводят весной, при распускании листочков. Последующие 2-3 обработки проводят с интервалом в 12-15 дней.

Осенью, после сбора урожая, опрыскивают 1 %-ной бордоской жидкостью. Опавшие листья после обработки собирают и сжигают.

Парша

В средней полосе России самое распространенное грибное заболевание яблони и груши. Оно поражает у яблони листья и плоды, а у груши - также побеги и ветви. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают.

Плоды заражаются от листьев: на них появляются серо-черные пятна и они прекращают свой рост. Если такое пятно потревожить ногтем, то можно почувствовать, что ткань пятна состоит из как бы пробковой ткани с трещинами. В них легко проникают возбудители других гнилостных грибов. Пораженные паршой плоды становятся уродливо однобокими, преждевременно опадают и в пищу непригодны. При поражении ветвей и побегов груши на коре возникают вздутия, она дает трещины, шелушится.
Грибок-возбудитель заболевания зимует на опавших листьях яблони, а у груши - на молодых побегах. Наиболее сильно парша проявляется в годы с влажным и теплым летом.
Из груш, выращиваемых в средней полосе, более стойки, чем другие, сорта Мраморная, Десертная россошанская, Память Непорожнего, Любимица Клаппа, Венера, Северянка, Румяная, Ботаническая.

Меры борьбы

Профилактическими мерами против распространения парши являются своевременная обрезка и прореживание кроны с целью обеспечения хорошей ее проветриваемости. Для уничтожения зимующих спор парши в опавших листьях осенью, после листопада, проводят рыхление приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев. Листья можно также сгребать для последующего сжигания или компостирования. Вырезают и сжигают сухие и больные побеги и ветки, особенно у груши.

Хорошее дезинфицирующее действие оказывает обработка крон, ветвей, стволов деревьев и почвы крепким раствором мочевины после уборки листьев и осеннего рыхления почвы, а также рано весной (500-600 граммов на 10 литров воды). Расход раствора на взрослое дерево 3-5 л, или 1-1,2 л на 1 кв.м.

Хорошие результаты дает обработка деревьев бордоской жидкостью (смесью медного купороса и извести) или хлорокисью меди в концентрации: первый раз ранней весной, до распускания почек - 300 г медного купороса и 300 г извести или 30-40 г хлорокиси меди на 10 л воды; вторично, после опадения лепестков, - 100 г медного купороса и 100 г извести или 30-40 г хлорокиси меди на 10 л воды. При слабом поражении концентрацию бордоской жидкости при первом опрыскивании можно снизить до 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды.

Плодовая гниль

Распространенная болезнь яблони, груши, вишни, сливы. Наиболее сильно заболевание проявляется в сырое дождливое лето. Первые признаки ее появляются во второй половине лета, когда наливаются плоды. Страдают от него прежде всего плоды, которые имеют какие-либо повреждения: червоточины, от выклевывания птицами, побитые градом, пораженные паршой. Сначала появляется бурое пятно, а при благоприятных условиях (наличие тепла и влаги) оно начинает увеличиваться и быстро охватывает большую часть плода. На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Мякоть плода становится коричневой, несъедобной, плоды опадают.

Некоторая часть поврежденных плодов может оставаться висеть на дереве. Висячие больные плоды хорошо просматриваются поздно осенью после опадания листьев и оголения кроны. К тому времени они уже высыхают (мумифицируются), приобретая блестящую, черную окраску. Мумифицированные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Меры борьбы

Все плоды, пораженные болезнью, следует постоянно убирать из сада и закапывать в отдельном месте или компостировать. При сборе загнивших плодов нельзя касаться руками других, неповрежденных яблок, чтобы не способствовать дальнейшему распространению болезни. Необходимо также систематически бороться с вредителями, повреждающими плоды (плодожорка, листовертки и др.).

Все меры, которые применяются против распространения парши, одновременно способствуют и подавлению плодовой гнили. Сюда относится и опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью в те же сроки, в которые проводят борьбу с паршой.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой, применяют поздно осенью и рано весной опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком из расчета 1-2 кг извести на 10 л воды. Рекомендуется также после сбора урожая обработать деревья медным купоросом 100 г на 10 л воды, 2-3 л на дерево.

Сажистый грибок

На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах.

Ржавчина

Грибная болезнь не только вишни и сливы, но и яблони, и груши. Гриб поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

Меры борьбы

Летом и осенью пораженные листья собирают и сжигают. До цветения и после деревья опрыскивают препаратом Хом (хлорокись меди) из расчета 40 г порошка на 5 л воды. На взрослое дерево расходуют до 4 л полученного раствора. После сбора плодов можно провести обработку 1 %-ной бордоской жидкостью.

ВРЕДИТЕЛЬ СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕМ

Боярышница

Крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья семечковых и косточковых культур, черемухи и боярышника. В результате оголяются отдельные ветви, а иногда и полностью деревья.

Коконы боярышницы зимуют на деревьях в гнездах из сухих листьев, оплетенных паутиной, хорошо видимых поздней осенью. В каждом гнезде может быть до ста гусениц серовато-бурого цвета с тремя черными и двумя коречнево-оранжевыми полосами на спине. Голова гусеницы - черная, тело покрыто волосками.

Меры борьбы

Яблонный долгоносик (цветоед)

Широко распространенный вредитель яблони и груши, представляющий собой небольшого жука - удлиненно-овального, коричневато-серого цвета, размером 4-5 мм, с длинным, изогнутым вниз носом-хоботком. В период набухания почек взрослый жук-самка откладывает яйцо в бутон. Через 6-8 дней отрождается личинка. Она выедает содержимое бутона. Цветок засыхает, не распустившись, образуя коричневый колпачок. В отдельные годы повреждение бутонов достигает 70 %. Особенно сильно поражает ранние сорта яблони, например Грушовку и Папировку.

Недели через две личинка окукливается, а затем превращается в жука. Молодые жуки питаются листьями, а осенью уходят на зимовку, прячась в трещинах коры, в опавших листьях и верхнем слое почвы.

Меры борьбы

Уничтожению вредителя способствуют осенние агротехнические меры, такие, как сбор и сжигание листьев, перекопка почвы, очистка коры стволов старых деревьев, ручной сбор в молодом саду высохших, но еще не успевших упасть бутонов.

Весной перезимовавших жуков вылавливают с помощью накладки на штамб дерева клеевых ловчих поясов. Для этого плотную бумагу складывают в три слоя шириной 25-30 см. Пояс плотно накладывают на штамб дерева, сверху и снизу обвязывают шпагатом. На бумагу наносят слой долго не высыхающего клея. После цветения яблонь пояс с приклеившимися жуками надо снять и уничтожить.

Можно устроить вокруг стволов прикорневые ловушки из сухих листьев, куда жуки забираются на зимовку. Поздней осенью листву необходимо сгребать и сжигать.

После набухания почек проводят 3-4-кратное отряхивание жуков на щиты или расстеленную под кроной полиэтиленовую пленку и уничтожение их. Перед этим рекомендуется все деревья еще до распускания почек обработать известковым молоком (1,5 килограмма свежегашеной извести на 10 литров воды) так, чтобы ветви стали белыми. Самки долгоносика на такие деревья не садятся, остерегаются откладывать на них яйца. Какое-нибудь одно дерево известью не покрывают. Собравшихся на нем цветоедов можно отрясти и уничтожить.

Делают это в прохладные утренние часы, при температуре не выше 10 градусов: когда становится тепло, жуки разлетаются. Стряхивают их с помощью шестов, концы которых обвертывают мешковиной или другим подобным материалом. Удары по веткам наносят несильные, но резкие. Опавших жуков сметают в ведро с водой, куда добавляют немного керосина.

Эффективный результат дает применение химических препаратов: опрыскивание в период распускания почек 0,3-процентным карбофосом.

Златогузка

Ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусеница имеет серовато-черный цвет, на фоне которого резко выделяются цепочки из красных выпуклых пупырышек с торчащими из них пучками коричневых волосков, а на конце тела - два больших оранжевых пятна. Зимуют гусеницы клубком в гнездах, как бы сплетенных из 5-7 листьев, висящих на дереве.

Меры борьбы

Своевременно снимать и уничтожать гнезда гусениц с деревьев. Весной расползшихся гусениц одолеть бывает намного труднее.

Весной после распускания почек против вышедших из коконов гусениц проводят опрыскивание инсектицидами. Опрыскивание повторяют в конце лета в период отрождения молодых гусениц.

Плодовые клещи


Более всего плодовым деревьям вредят красный яблонный клещ, бурый плодовый клещ, грушевый клещ. Клещи высасывают соки из растительных клеток. Листья буреют, преждевременно осыпаются. Ослабевает процесс закладки цветковых почек. Вредят взрослые клещи и личинки.

Меры борьбы

Как правило, хищные насекомые поддерживают численность клещей на низком уровне. Противником клещей являются хищные клещи.

При большой численности вредителя проводят ранневесеннее (до набухания или в период набухания почек) опрыскивание деревьев инсектицидами. В период массового отрождения вредителей (во время обособления бутонов) деревья опрыскивают 10 %-ным бензофосфатом (60 г на 10 л воды) или 10 %-ным карбофосом (75 г на 10 л воды).

Очистка старой коры и ее сжигание.

Листовертки

Наиболее вредоносны почковая вертунья, розанная, плодовая, смородинная, белопятнистая и всеядная листовертки. Этот вредитель сада получил свое название за то, что для окукливания сворачивает лист в трубочку и скрепляет его паутиной.

Листовертки многоядны и повреждают почти все культуры сада, в том числе яблоню. Повреждения наносят гусеницы длиной около 2 см. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями. Повреждают также соцветия и плоды. Характерным признаком появления этого вредителя является то, что при опасности гусеницы, резво извиваясь, быстро выпадают из листа и повисают на паутине.

Меры борьбы

Гусеницы вредят с с ранней весны до поздней осени, поэтому бороться с ними необходимо до начала распускания почек. Для этого проводят ранневесеннее опрыскивание 6 %-ной эмульсией машинного масла. В начале распускания почек проводят опрыскивание карбофосом (30 г на 10 л воды). Опрыскивание повторяют после цветения яблони.

На личинки молодого возраста губительно действуют настои табака и махорки. Для приготовления настоя берут 400 г табачной пыли, махорки или сухих листьев табака, заливают 10 л теплой воды и настаивают в течение 2 суток. Затем настой процеживают, разбавляют в 2 раза водой и им опрыскивают. При необходимости опрыскивания повторяют по мере появления вредителей.

При небольшой численности вредителей, и особенно в молодом саду, их можно собрать вручную и уничтожить. Вывешивая на кроны деревьев широкогорлые банки с квасом, можно привлечь бабочек многих вредителей; остается только собрать их по мере попадания в банку и добавлять туда испарившийся квас или воду.

Яблонная и грушевая медяницы (листоблошки)

Мелкое, 2,5-3 миллиметра длиной, насекомое, вначале ярко-зеленое, позднее желтовато-зеленое. По своему внешнему виду оно сходно с обыкновенной тлей, но отличается от нее несколько большей головой с выпуклыми глазами и более широкими крыльями, складывающимися кровлеобразно вдоль тела. Этих насекомых называют медяницами потому, что их личинки выделяют экскременты, похожие на мед. Другое название медяниц - листоблоши, потому что они, став взрослыми, могут не только летать, но и прыгать.

Личинки у медяницы - плоские и малоподвижные, желтовато-оранжевые, а позже - голубовато-зеленые. Весной они выходят из яиц, отложенных самками еще в конце лета в щелях коры, у оснований цветочных почек, в поперечных складках плодовых веточек. В поисках пищи личинки собираются на распускающихся почках, потом забираются внутрь, окружая цветоносы и черешки молодых листьев, прокалывают их своими хоботками и тянут сок.

В это время они и причиняют главный урон бутонам и цветам, склеивая их сахаристыми выделениями - медвяной росой. Кроме того, на их выделениях размножаются сажистые грибы, отчего листья, ветки, а затем и плоды покрываются сплошным грязно-черным налетом. Ослабленные медяницами цветки, как правило, опадают.

Меры борьбы

Обработка инсектицидами: первая - весной перед цветением яблони и груши препаратом Искра-М от гусениц: 1 ампулу препарата (5 мл) разводят в 5 л воды, полученный раствор расходуют на большое дерево - 2-3 л, на небольшое - 1-1,5 л.

Второе опрыскивание производят препаратом Искра ДЭ сразу после цветения яблони и груши. Одну таблетку этого препарата (10 г) разводят в 10 л воды и расходуют до 5 л на большое дерево.

Против взрослой медяницы используют также окуривание сада табачным дымом. Для этого в междурядьях раскладывают небольшие кучи слегка увлажненной соломы или соломистого навоза (по одной куче на 100 кв. м). На каждую кучу насыпают по 1,5-2 кг табачной пыли и кучи поджигают, не допуская горения пламенем. Окуривание проводят вечером в тихую погоду в течение 1,5-2 часов.

Из других народных средств против личинок также применяют настои и отвары из ромашки аптечной, тысячелистника обыкновенного, одуванчика, дельфиниума.

Яблонная метлица


Повреждает яблоню и грушу. Гусеницы скелетируют листья с нижней стороны, позже переходят на верхнюю, загобают края на конце листа, стягивая из паутинкой, под которой питаются. В результате листья буреют и высыхают. Наибольший вред наносит молодым садам. Зимует в фазе бабочек и частично куколок под опавшими листьями, в щелях коры. Крылья бабочек черно-бурые с коричневыми поперечными полосками. Перезимовавшие и вышедшие из куколок бабочки метлицы весной откладывают яйца на молодые листья.

Отродившиеся гусеницы желтовато-зеленые с блестящими бурыми крапинками. Закончив развитие, они окукливаются на листьях, предварительно одевшись в белые веретенообразные коконы. В течение лета развиваются два поколения метлицы.

Меры борьбы

При обработке сада против листоверток погибают также и гусеницы первого поколения яблонной метлицы. Гусеницы второго поколения гибнут при опрыскивании деревьев против яблонной плодожорки.

Для борьбы с яблонной метлицей очищают штамбы от старой коры, сгребают и сжигают опавшие листья.

Грушевая плодожорка

Повреждает только грушу. Развитие ее во многом сходно с яблонной плодожоркой. Разница лишь в том, что бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Особенно сильно повреждаются летние сорта, так как зимние сорта груши имеют более твердую ткань плода и гусенице труднее проникнуть к семенам.

Меры борьбы

Те же, что и для яблонной плодожорки. Рано весной, с наступлением теплых дней необходимо устанавливать ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, поднимаясь на крону. Ловчие пояса изготавливают из мешковины, гофрированного картона или обычной бумаги, собранных в несколько слоев шириной 25-35 см и обернутых вокруг ствола дерева на высоте 40-50 см. Их устанавливают весной с наступлением теплых дней и в период набухания почек. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и на своем пути прячутся под ловчий пояс. Остается раз в 1-3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей.

Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок. Приманочную жидкость выливают в банку и вешают на дерево. Обработка инсектицидами: первая - весной перед цветением и после цветения препаратом Искра-М от гусениц: 1 ампулу препарата (5 мл) разводят в 5 л воды, полученный раствор расходуют на большое дерево - 2-3 л, на небольшое - 1-1,5 л.

Массовому уничтожению гусениц способствует опрыскивание деревьев после образования завязей отваром полыни. Из-за того, что яйцекладка и отрождение гусениц происходят длительное время, опрыскивание приходится повторять через каждые 6-8 дней, чтобы отродившиеся личинки не успели внедриться в завязи. Отвар готовят из 700-800 г сухой травы, заготовленной в предыдущем году в период полного цветения растений. Ее измельчают, заливают 10 л воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивания всегда проводят вечером в тихую погоду.

Яблонная плодожорка


Повреждает яблоню, грушу, айву, вызывая червивость плодов и преждевременную падалицу. Бабочка плодожорки маленькая (18-20 миллиметров) серовато-бурого цвета с темными поперечными волнистыми линиями с красновато-коричнево-бурыми пятнами у концов передних крыльев. Появляется она в конце весны - начале лета, ко времени образования завязи, и вскоре начинает откладывать яйца - сначала по одному на листья, на гладкую их сторону, потом - на плоды, тоже по одному на каждый. За 4-6 недель одна бабочка откладывает 180-200 яиц.

Личинки отрождаются через 2-3 недели после окончания цветения ранних сортов яблони и спустя неделю-полторы после отложения яйца. Гусеницы плодожорки имеют светло-розовое членистое тело и темно-коричневую голову. Если яйцо было на листе, гусеница вначале питается его мякотью, а уж потом перебирается на ближайшее яблочко. Если она вывелась на кожице плода, то тут же прогрызает ее, прокладывает ход к семенной камере и поедает зачатки семян. Затем она может выйти наружу и переползти на соседнее яблоко.

Плодожорка вредит долго, до начала созревания яблок. Каждая гусеница может повредить 2-3 плода. Поврежденные яблоки плохо хранятся, портятся.

После выхода из плодов гусеницы окукливаются и зимуют внутри паутинных коконов под отставшей корой и в верхнем слое почвы.

Меры борьбы

Рано весной, с наступлением теплых дней необходимо устанавливать ловчие пояса, куда обычно забираются личинки плодожорки, поднимаясь на крону. Ловчие пояса изготавливают из мешковины, гофрированного картона или обычной бумаги, собранных в несколько слоев шириной 25-35 см и обернутых вокруг ствола дерева на высоте 40-50 см. Их устанавливают весной с наступлением теплых дней и в период набухания почек. Пробудившиеся от зимней спячки вредители устремляются на крону дерева и на своем пути прячутся под ловчий пояс. Остается раз в 1-3 дня снимать ловчие пояса и уничтожать собравшихся там вредителей.

Для отлова бабочек используют приманки из подслащенной молочной сыворотки, кваса, компота из сушеных яблок. Приманочную жидкость выливают в банку и вешают на дерево.

Обработка инсектицидами: первая - весной перед цветением и после цветения препаратом Искра-М от гусениц: 1 ампулу препарата (5 мл) разводят в 5 л воды, полученный раствор ра расходуют на большое дерево - 2-3 л, на небольшое - 1-1,5 л.

Второе опрыскивание производят препаратом Искра ДЭ примерно через 30 дней после цветения. Одну таблетку этого препарата (10 г) разводят в 10 л воды и расходуют до 5 л на большое дерево.

Следует иметь в виду, что обработка химическими препаратами даже при самом умелом их применении гарантии полного уничтожения плодожорки не дает. Эти меры обязательно должны быть дополнены биологическими. Хорошо уничтожают гусениц ее естественные враги - наездник и трихограмма, которую стали искусственно размножать и выпускать в сады. Трихограмма - маленькое насекомое, которое откладывает яичко в только что вышедшую из яйца гусеницу плодожорки, и та погибает. Для привлечения трихограммы в приусадебных да и в больших товарных садах полезно высевать мелкоцветковые нектароносы - горчицу, укроп, фацелию, высаживать на семена фенхель, петрушку, морковь, брюкву, капусту и т. д. Эти растения способствуют ее размножению.

Важно также проводить общие агротехнические мероприятия - сбор и сжигание листьев, сбор падалицы, перекопка почвы.

Массовому уничтожению гусениц способствует опрыскивание яблони после образования завязей отваром полыни. Из-за того, что яйцекладка и отрождение гусениц происходят длительное время, опрыскивание приходится повторять через каждые 6-8 дней, чтобы отродившиеся личинки не успели внедриться в завязи. Отвар готовят из 700-800 г сухой травы, заготовленной в предыдущем году в период полного цветения растений. Ее измельчают, заливают 10 л воды и настаивают сутки. После этого полчаса кипятят и процеживают через марлю, сложенную в 4 слоя. Перед опрыскиванием отвар разбавляют в 2 раза водой. Опрыскивания всегда проводят вечером в тихую погоду.

Зимняя пяденица

Повреждает почки, бутоны, цветки и листья яблони, груши и косточковых культур. Бабочки самцов и самок пяденицы резко различаются по величине и внешнему виду. Самка имеет серовато-бурый цвет, недоразвившиеся крылья и вздутое брюшко. У самца крылья развиты нормально: передние - желтовато-серые с темными поперечными полосами, задние - светлее и без полос.

Гусеницы желтовато-зеленые с темной полосой на спине и с тремя белыми продольными полосками по бокам. Молодые гусеницы выгрызают распускающиеся почки, молодые листочки, бутоны и цветки. Взрослые гусеницы сильно объедают листья, оставляя одни жилки, выгрызают мякоть молодых завязей яблони игруши. Зимует пяденица в фазе яиц, отложенных на коре дерева.

Меры борьбы

Рыхление приствольных кругов в период окукливания гусениц (июнь-июль), что способствует гибели куколок. Проводить междурядную обработку почвы в начале осени до вылета бабочек, перекопку приствольных кругов.

Бабочек в период их вылета (октябрь) вылавливают путем накладывания на штамбы деревьев бумажных поясов с невысыхающим садовым клеем, чтобы не допустить вползания самок на кроны для яйцекладки. Скапливающихся на поясах бабочек и отложенные ими яйца необходимо уничтожать.

В период обособление бутонов производят опрыскивание деревьев 10 %-ным карбофосом (80 г на 10 л воды). Также применяют настой сухой травы тысячелистника обыкновенного, табака, махорки.

Кольчатый шелкопряд

Ночная коричнево-желтая бабочка с темной поперечной полосой на передних крыльях, достигающих в размахе 4 сантиметров. Гусеницы у нее довольно крупные - до 5,5 сантиметра, голубовато-серой окраски, покрыты мягкими волосками. На спине - яркая белая полоска, окаймленная двумя оранжевыми, а с боков - широкие голубые полосы. Зимуют гусеницы, уже вполне сформировавшись, внутри оболочек яиц, которые бабочка откладывает на тонких побегах в виде крошечного браслета, состоящего из частей, похожих на бисер - более 100 штук в каждом.

Гусеницы выходят из яиц вскоре после распускания почек, перед цветением и, питаясь преимущественно в ночное время, быстро поедают молодые листья и почки. Могут полностью оголить деревья, если своевременно не собрать колонии, которые они устраивают на развилках ветвей, оплетая их густо паутиной.

Меры борьбы

Снимают колонии шелкопряда, пока они не расползлись по веткам. Применяют против них микро-биологический препарат Энтобактерин.

Одним из методов борьбы является обрезка мелких веток с яйцами кольчатого шелкопряда. Бетки помещают в стеклянные банки, затянутые сверху бязью, и в июле выставляют открытыми в сад. Вылетающие из кладок темномусызаражают свежие кладки яиц кольчатого шелкопряда.

Щитовка запятовидная

Повреждает яблоню, грушу, смородина и другие культуры. Весной личинки этого насекомого присасываются к стволу, быстро растут, покрываясь серовато-коричневым запятовидным щитком, и все лето высасывают сок из коры дерева, вызывая угнетение и отмирание побегов и ветвей. Осенью самки под щитком откладывают яйца и погибают. Сами яйца зимуют под щитком.

Меры борьбы

Весной счищают старую кору металлическими щетками, смоченными в растворе дегтярного мыла (50 г) и древесной золы (200 г) из расчета на 10 л воды.

Опрыскивание до распускания почек 0,2-0,4-процентным карбофосом. Повторное опрыскивание после цветения.

Лучшая температура для хранения груш - минус 1-2 °С, относительная влажность воздуха - 85-95 %. Хранят груши в ящиках и контейнерах в 2-4 слоя. В качестве упаковочных материалов применяют бумагу, древесную стружку, торф.

Первый раз столкнувшись с проблемой красных пятен на листьях груши, садоводы иногда теряются, не зная, насколько опасными могут быть последствия. Если на листве вашей груши появились покраснения, следует ожидать двух исходов – выздоровления дерева после соответствующего лечения или его медленного усыхания. Естественно, последний вариант является крайне нежелательным. Стоит разобраться, какие болезни груши приводят к появлению пятнышек. Так вы сможете подобрать соответствующую стратегию лечения.

Отчего краснеют листья на груше? Существует несколько наиболее распространенных заболеваний, которые могут стать причиной данного явления. Среди них: проблемы с корневой системой дерева, ошибки в подкормке, неправильное прививание, грибковые инфекции и др.

Рассмотрим более подробно, почему у груши появляются точки на листьях. Вы должны внимательно подойти к поиску причины, ведь от этого во многом будет зависеть спасение дерева.

Проблема с корнями

Вздутия на листве часто появляются в результате нарушений в корневой системе. Одной из распространенных причин является избыток влаги.

Листья груши, растущей в месте, где грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности почвы, могут покрываться мелкими пятнами. Это является следствием гниения корней, которые отмирают от перенасыщения грунта водой.

В таком случае листва не получает нужных питательных веществ. Главный метод борьбы с этой проблемой – прокладывание системы канав, предназначенных для оттока лишней влаги. Если дерево посажено недавно, можно пересадить его на более сухую почву.

Пятна на листьях могут появляться вследствие неправильной посадки растения. Слишком глубокая яма иногда приводит к гниению корней саженца. Нарушается питание всего дерева, зелень покрывается точками и скручивается.

Избежать этого можно соблюдая правила посадки груши. Делать это нужно таким образом, чтобы место перехода корня в ствол находилось на уровне верхнего слоя почвы.

Причина в удобрении

Красные листья часто появляются из-за недостатка минеральных веществ. В основном это происходит из-за нехватки фосфора. Определит это можно по тому, как именно листья покрываются пятнами: вначале страдает нижняя часть пластинки, после болезнь прогрессирует, охватывая весь лист, который при этом закручивается внутрь.

Как бороться с этим? Решением проблемы может стать весенняя подкормка растений комплексными удобрениями вроде «Амофоски». Это обеспечит нормальное цветение груши и убережет ее от появления болезни.

Будьте осторожны при подкормке груши весной, вносите четко определенное количество удобрения. Следует сказать, что летом необходимо раз в 10–14 дней обрабатывать растение при помощи раствора «Аммофоса».

Неправильная прививка

Несовместимый подвой – еще одна распространенная причина, почему краснеют листья у груши. Начинающие садоводы часто покупают саженцы в специализированных местах, зная, что прививание – дело не из простых. Однако нередко попадается посадочный материал низкого качества. Бывает так, что клоновые подвои (полученные из черенка взрослого дерева) прививаются на семенные, что ведет к проблемам с ростом и развитием саженца.

Чтобы листья не покрылись пятнами, подбирайте для подвоя саженцы, выращенные из семян. Это обеспечит качественную прививку без осложнений. Такие саженцы хорошо принимают привои других сортов груши. В таком случае дерево гарантированно зацветает и плодоносит.

Другие причины

На листьях груши красные пятна появляются также из-за инфицирования грибком. Зелень покрывается точками и со временем скручивается.

Одним из таких заболеваний является ржавчина. Вначале она проявляется в виде зеленых пятен, которые постепенно приобретают оранжево-красный оттенок. Эта болезнь весьма опасна: поразив одно растение, она быстро распространяется на другие в случае отсутствия должного лечения.

Внимательно осмотрите листья вашего дерева. Если на их внутренней стороне образовались конусовидные наросты, это значит, что споры грибка уже размножаются и распространяются в вашем саду. Если вы хотите, чтобы груша зацвела и дала ожидаемый урожай, не стоит откладывать лечение в долгий ящик.

Лечение и профилактика

Листья груши в красных пятнах? Пора принять меры по спасению вашего сада. Определив, что именно является причиной заболевания в вашем случае, следуйте нижеуказанным инструкциям:

• переувлажненный грунт. Организуйте систему дренажей. Если дерево еще молодое, попробуйте пересадить его на более подходящую для роста почву;
• груша посажена недостаточно или слишком глубоко. В первом случае прикопайте дерево таким образом, чтобы земля доходила до места перехода корня в ствол. Во втором – пересадите молодое растение на требующуюся глубину;
• недостаток фосфора. Внесите в грунт комплексное удобрение. Раз в две недели опрыскивайте дерево раствором «Амофоски»;
• неправильный подвой. Как ни печально, однако в данном случае дерево спасти не получится. Следует удалить саженец, заменив его на новый;
• ржавчина. При первых же проявлениях заболевания удалите все пораженные листья. Позаботьтесь о том, чтобы деревья не соседствовали с можжевельником, который является идеальной средой для размножения грибка. Если вы живете на территории с повышенной влажностью воздуха, нелишним будет опрыскать деревья бордоской жидкостью.

Профилактическими мерами, которые помогут избежать покраснения листьев груши, будут обрезка веток весной, а также дезинфекция деревьев. Последнее делается при помощи пятипроцентного раствора медного купороса.

При первых признаках заболевания листьев можно также обработать растения растворами «Абига-Пик» или «Раек». Сделать это необходимо минимум дважды.

Помните, не стоит оттягивать с лечением пораженного дерева. Это может привести к гибели груши или распространению болезни на другие растения.

Видео «Ржавчина на листьях груши»

Ржавчина – одна из наиболее распространенных грибковых болезней груши. Что это такое, какие нужны профилактические меры, как вылечить заболевшее плодовое дерево – в следующем ролике.

Нередки случаи, когда садоводы замечают, что у груш, имеющих обычно насыщенную темно-зеленую крону, вдруг краснеют листья. Если это происходит осенью, то никакой обеспокоенности такой процесс вызывать не должен, так как он связан с естественными проявлениями фотосинтеза, реагирующего на сезонный недостаток тепла и света. Если же у груши краснеют листья летом или весной, то это имеет не столь безобидные причины.

Причины

Появление красных пятен может быть вызвано самыми разнообразными причинами:

• неправильный уход;
• нехватка питательных веществ;
• недостаток влаги;
• заболевания растений.

Дефицит питательных веществ

В первую очередь, это может быть связано с дефицитом фосфора. Выяснить это очень просто: необходимо внимательно рассмотреть краснеющий листок. Краснота, вызванная недостатком фосфора, начинается с покраснения черешка, постепенно поднимаясь выше, она закрашивает всю поверхность. Верхняя часть листьев первоначально сохраняет здоровую зеленую окраску. Вылечить грушу может внесение в грунт фосфорного удобрения.

По осени это нужно делать предельно осторожно, так как в фосфорных удобрениях используют и азот, активирующий рост растений, что не даст им возможности без стрессов подготовиться к зимовке.

Подкормку следует вносить с интервалом в 2-3 недели, распределяя удобрение по грунту глубиной 7-20 см по диаметру, равному проекции кроны дерева. При устойчивой сухой погоде землю нужно увлажнять, обильно ее поливая. Учитывая плохую растворяемость в воде фосфора, лучше подкормить его «Аммофосом». Вносить удобрения желательно в период с апреля по середину июня. Начиная с июля подкормку осуществлять нежелательно.

Неправильный уход

Следующей возможной причиной покраснения листвы может быть переувлажненная почва. Так как излишняя влага мешает доступу воздуха к корням. Возможно, что для посадки молодого, еще совсем слабого деревца изначально был подобран неудачный низинный участок, в котором застаивается вода или близко протекают грунтовые воды. В таком случае излечит деревце его пересадка на более высокое место или подсыпка грядки грунтом. При незначительном повышении увлажненности можно просто выкопать вокруг груши дренажные канавы.

Самая неприятная причина покраснения листьев, которая может привести к потере дерева, вызвана несовместимостью подвоя и привоя. Универсального, адаптированного к произрастанию в наших условия, клонового подвоя груши пока еще не выведено. Физиологическая несовместимость может проявляться в разные периоды развития (необязательно, что это будет заметно уже в период взросления саженца). Первый признак такой несовместимости проявляется формированием заплывов на коре дерева на местах окулировки.

Из-за них нарушается обмен веществ, что и приводит к красноте листвы. Это может стать гибельным для дерева. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, следует приобретать районированный посадочный материал, запрашивая у торговцев документы о качестве саженцев. При разведении груш в питомниках для подвоя обычно берут сеянцы – деревья, которые выращены из семечек плода. У таких груш несовместимость подвоя и привоя маловероятна.

Излишняя известь в посадочной лунке также вызывает покраснение листвы. Дерево спасет внесенная в почву органика. Для этого следует прокопать канавку 20х20 см соразмерно диаметру кроны, добавить в нее перегной и компост, после чего все засыпать.

Следует быть осторожными, не забывая, что делать это лучше в самом начале вегетации, соблюдая разумную меру при внесении органики, так как при передозировке корневая система может получить ожоги.

Излишне глубокая посадка дерева также может вызвать изменение цвета листьев. Для устранения этой проблемы достаточно подкопать дерево и приподнять его, сделав подсыпку под корень.

Лечение

Вполне возможно, что изменение цвета листьев происходит из-за болезней растения. Неравномерное покраснение большими пятнами свидетельствует о поражении черным раком. Это страшное заболевание может уничтожить дерево полностью. Главный враг груши – тля. Больные листочки при повреждении тлей сворачиваются наполовину. В галлах – утолщенных местах, где питается этот вредитель, разводятся целые колонии тли. Они очень плодовитые, за один сезон это вредоносное насекомое дает до 15 поколений.

Тля может полностью погубить грушу, так как не только истощает дерево, высасывая полезные вещества, но и нарушает фотосинтез, покрывая листья черным налетом сажистых грибков. Это снижает морозоустойчивость и плодовитость растения. Бездействовать в таком случае нельзя, нужно обязательно что-то делать и бороться с этим вредителем. Выпуклые красно-бурые точки на листве говорят о поражении растения клещом.

Народные средства

При обнаружении заболевания черным раком с дерева удаляется зараженная кора, покрасневшие листья, поврежденные ветки и все это сжигается. При своевременно проведенных мероприятиях есть вероятность спасения дерева. При обнаружении начальной стадии заболевания дерева из-за заселения тли рекомендуют использовать экологичные методы. Следует опрыскивать дерево различными настоями: с горчицей, одуванчиком или чистотелом. Для густоты и клейкости настоев советуют добавлять натертое хозяйственное мыло.

Настои готовить очень просто. Например, для приготовления настоя из чистотела берут 4-5 веток растения, измельчают их (в перчатках) и добавляют в ведро кипяченой воды, дают настояться в течение 5 дней. В зависимости от количества вредителей дерево опрыскивают таким настоем 3-6 раз через 5 дней.

Химическая обработка

При неизвестной причине заболеваний еще до начала цветения следует обработать грушу универсальным средством «Азофосом» или «Скором», после появления плодов – «Терселом» или «Деланом». При массовых поражениях тли эффективна химическая обработка «Фуфаноном», «Инта-виром», «Актарой», «Фитовермом», «Конфидором» «Фуфаноном». Химическую обработку можно проводить не более двух-трех раз только до сбора урожая, хотя бы за 3 недели до него.

От клещей спасут средства Omite и «Масаи». Их используют до цветения, а затем в мае и июле. При использовании химических средств следует строго соблюдать рекомендации по использованию.