O compoziție de parfum, sau să-i spunem „parfum” – este întotdeauna rezultatul creativității autorului. Dar există o serie de principii fundamentale.

Parfumurile pot fi alcoolice (pe bază de alcool), uleioase (pe bază de ulei) și solide (pe bază de ceară).

Luați în considerare, de exemplu, parfumurile cu ulei.

În asemenea spirite Uleiuri esentiale poate fi de la 10 la 30%, restul este o bază de ulei - de exemplu, uleiul de jojoba, care în sine este inodor, neutru.

Uleiurile esențiale din parfumuri se împart în trei grupe principale:

Nota de vârf sau „cap de parfum” - aceste uleiuri esențiale sunt foarte volatile și „active”, le percepem mai întâi aroma și ne pregătește oarecum pentru aroma principală a parfumului. Acest parfum este de scurtă durată și se risipește rapid.

Nota de inima este inima parfumului, este aroma principala, apare mai tarziu si actioneaza timp indelungat. În același timp, această aromă este, parcă, o legătură între prima și a treia grupă de uleiuri esențiale. În nota de inimă, trebuie să ne adăugați cei mai plăcuti esteri.

Baza sunt uleiuri esențiale cu o aromă persistentă care durează mai mult decât toate celelalte și se îmbină bine cu restul esterilor, formând, parcă, un fundal general.

Unele uleiuri esențiale pot curge lin de la o grupă la alta, important este ca compoziția de parfum să-și păstreze integritatea.

3. La compilarea spiritelor:

La amestecare, mai întâi se adaugă la bază esterii notei principale, apoi „inima”, apoi nota de vârf. O altă opțiune spune că mai întâi se adaugă o notă de inimă la bază, urmată de bază și după nota de vârf. Dacă, până la urmă, orice aromă iese în evidență nepotrivit sau, dimpotrivă, se pierde, poți echilibra compoziția adăugând esterii de care avem nevoie.

Pentru ca parfumul parfumului să se manifeste din plin, ele trebuie să se „cocească”. După ce ați compilat parfumul, lăsați-l să se „infueze” timp de patru săptămâni, astfel încât componentele să se îmbine într-un singur întreg. Potrivit unei alte versiuni, 15 zile sunt suficiente.

Cum se compune compoziția dorită?

Trebuie să faceți mai multe benzi de hârtie, să puneți uleiuri esențiale pe ele picătură cu picătură și să semnați fiecare bandă, indicând ce ulei esențial i se aplică. Apoi, dupa ce le gustati cu atentie pe fiecare, puneti-le deoparte pe cele care dupa parerea voastra vi se potrivesc pentru compozitie. Apoi, merită să vedeți cum sună împreună în diferite combinații - mai întâi inima, apoi baza, apoi cu nota de vârf ...

După ce ați găsit cea mai armonioasă combinație în opinia dvs., faceți o probă pe un șervețel. Dacă sonda are succes, o puteți implementa.

După ce ați adăugat câteva uleiuri esențiale, lăsați-le să "se joace", lăsând sticla timp de 20-30 de minute, apoi adăugați următorii esteri.

Când adăugați uleiuri esențiale la baze, trebuie să agitați ușor sticla, astfel încât uleiul să „intră”, dar nu mult, iar maestrul Cunningham nu a recomandat să-l scuturați, ci v-a sfătuit să rotiți puțin sticla pur și simplu.

Exemple de uleiuri esențiale pentru nota de vârf:Bergamota, Verbena, Iarba de lamaie, Limette, Mandarina, Portocala, Menta, Lamaie, Floarea clopotelului, Rozmarin.

Exemple de uleiuri esențiale pentru note de inimă:muscata, iris, iasomie, musetel, lavanda, melisa, mimoza, salvie, mirt, neroli, trandafir, tuberoza, ylang-ylang, isop. (Eu personal iau neroli și lavandă ca esteri de vârf)

Exemple de uleiuri esențiale cu note de bază:benzoic, elemi, galbanum, ulei esențial de miere, mosc, cuișoare, paciuli, lemn de trandafir, lemn de santal, styrax, vetiver, ienupăr, tămâie, cedru (V.I. Zakharenkov îl clasifică ca o notă de inimă), scorțișoară, chiparos, ambră, violetă, vanilie.

Floral: uleiurile de parfum din această categorie au mirosul unei singure flori sau al unui întreg grup de flori. Un exemplu este uleiurile de trandafir, lavandă și iasomie. Aceste uleiuri de parfum au un miros dulce puternic.

Citrice: Uleiurile de parfumerie din această categorie au un miros ascuțit, acidulat, așa că sunt cel mai des folosite în producția de săpunuri, scruburi faciale și alte produse. produse cosmetice pentru îngrijirea pielii. Uleiurile de lămâie, grapefruit și mandarină se încadrează în această categorie.

estic: Acestea sunt uleiuri cu un miros picant și îmbătător de condimente și ambră, vanilie și mosc.

lemnos: acest grup include uleiuri cu miros de cedru și lemn de santal, paciuli și camfor.

Piele: aceste uleiuri de parfum au un miros lemnos, de tutun sau de miere, deci sunt folosite cu precadere in parfumurile barbatesti si produsele de ingrijire a pielii dupa ras.

Fougère: acest grup include uleiuri cu miros de lavandă, cumarină și lichen.

Pentru scrierea acestei postări, materiale din cartea lui V. I. Zakharenkov „Enciclopedia aromelor” și de pe site-ul http://www.izbushka.com/forum/

De la mine, voi adăuga pe scurt că cel mai bine este să compun compoziții de parfum în zilele în care Luna trece prin semnele Aerului: Gemeni, Balanță, Vărsător și Balanță este cel mai bun. De asemenea, este bine să compui spirite „personale” atunci când Luna se mișcă de-a lungul ASC-ului tău - în punctul în care ecliptica se ridică deasupra orizontului în momentul nașterii tale. Spirite „pentru dragoste” - Luna conform lui Venus, în acest scop - conform MC (punctul superior al eclipticii în momentul nașterii tale), pentru practici magice - Luna conform Lunii etc.

Este mai bine să nu compuneți compoziții în zilele de cuadratura între Lună și Soare, precum și atunci când Luna este foarte deficitară sau foarte tânără.

Și despre moscul negru: nu este adevărat că nu funcționează, doar că sunt adesea la vânzare afrodisiace cu o pondere redusă, cel mai adesea imitații ale acestei componente, și nu un produs natural în forma sa completă. In ceea ce priveste afrodisiace: se pot testa pe pisici, daca pisica devine animata si ajunge la sonda cu nasul, atunci este bine, daca nu, mai ales daca este puternic negativ la miros, nu este bine. DIN PUNCTUL MEU DE VEDERE.

teorie + practică

Parfumurile individuale de aromoterapie realizate din uleiuri esențiale 100% naturale conțin fitoestrogeni naturali, care contribuie la dezvăluirea potențialului spiritual și fizic al individului, vindecă psihicul, sistem nervos, armoniza viață de familieși relație intimă te ajută să-ți găsești „sufletul pereche”.

Obiectivul principal al seminarului– învață cum să creezi parfumuri individuale de aromoterapie care au atât efecte vindecătoare, cât și estetice. Seminarul are ca scop dezvoltarea practică a metodelor de compunere a parfumurilor.

Programul poate fi de interes atât pentru profesioniștii din domeniul aromoterapiei, cât și pentru amatori.

Program:

• Parfumuri de aromoterapie - scopul și tipurile lor (alcool și ulei). Avantajele și dezavantajele fiecărui tip de parfum. Tehnologia de fabricație. Diferența este în tehnologia de preparare a parfumurilor, apă de toaletă, colonie, deodorant, apă parfumată, ulei aromat.
• Testarea aromei și selectarea compoziției.
• Reguli pentru alcătuirea unei compoziții, „tonurile” (notele) unei compoziții. Calculul proporțiilor.
• Orientarea aromapsihologica a compozitiilor: tonica, relaxanta, antistres, erotica (exemple).
• Compoziții masculine și feminine. Familii de parfum: chypre, fougere, citrice, floral, oriental, condimentat, piele, verde, marine.
• Crearea de arome „pe baza” mărcilor celebre. „Poziționarea nasului” pentru a determina notele principale ale parfumului.
• O combinație de arome. Utilizarea aromelor „dominante”. Parfumuri complementare.
• Combinație de arome și caracteristici ale imaginii individuale.
• Sarcină practică de întocmire a unei compoziții tematice (lucrare pe testeri).
• Exemple de parfumuri cu aromă compusă.
• Lucrări practice privind compilarea de băuturi spirtoase individuale.
• Intrebari si raspunsuri.

Seminarul este susținut de: profesor-metodolog CA „Iris”, psiholog-formator, coach atestat (certificat ECF)

Când cumperi parfum, cu greu te gândești la faptul că arta de a compila compoziții de parfum este o știință complexă care trebuie stăpânită de mulți ani. Desigur, este imposibil să devii un profesionist în domeniul parfumurilor în câteva minute, dar este foarte posibil să înțelegi cum sunt create parfumurile, din ce note constau și cum este determinat grupul căruia îi aparțin.

Cum este creată baza parfumului?

În descrieri Se obișnuiește să se folosească termenul muzical „acord cu trei note”. Într-adevăr, orice buchet de parfum, ca un acord, include trei note principale: bază, mijloc și vârf. La începutul lucrării la parfum, baza acestuia este compilată. Parfumurile tradiționale sunt de obicei realizate cu 95% alcool de înaltă calitate și uleiuri esențiale fixative, care sunt alese în funcție de notele care ar trebui să predomine în parfum. De exemplu, pentru spiritele grupului lemnos, lemn de santal, oud, , vetiver, cedru, smirna - dau parfumului o aroma lemnoasa pronuntata si persistenta si nu permit ca mirosul sa dispara rapid. Pentru parfumurile din alte grupe, uleiurile mirositoare și foarte persistente sunt adesea folosite ca uleiuri de bază. , chefras, vanilie, tonka, fasole.

De remarcat că parfumurile cu ulei arabe, spre deosebire de cele tradiționale, sunt realizate fără bază de alcool, doar din amestecuri de uleiuri esențiale naturale de origine vegetală sau animală. De exemplu, celebrele parfumuri animale au la bază chihlimbarul (o substanță ceară produsă în tractul digestiv al cașalotului) sau mosc (o substanță mirositoare obținută din glandele endocrine uscate ale cerbului mosc sau castorului). Alcoolul și apa nu se adaugă niciodată la baza unui parfum oriental.

Note de mijloc și de vârf

În alegerea notelor de mijloc și de vârf, totul depinde de imaginația și intuiția parfumierului, care, ca un adevărat artist, își creează propriul parfum amestecând uleiuri în anumite proporții. Cu toate acestea, această muncă creativă are propriile reguli și legi.

Pentru notele superioare se iau uleiuri usoare, care se evapora in doar 20-30 de minute. Sarcina lor principală este de a „face cunoștință” cu parfumul, de a oferi prima idee despre el. De regulă, în funcție de grup, pentru notele de vârf se folosesc uleiuri esențiale volatile de citrice, bergamotă, ierburi, condimente, fructe proaspete și flori.

Pentru inima compoziției, cel mai des sunt folosite uleiuri esențiale, al căror miros nu se poate dezintegra timp de aproximativ două până la trei ore. Acestea sunt substanțe fitochimice puternice și strălucitoare, cum ar fi tuberoza, ylang-ylang, ciclamenul, cuișoarele, mimoza și așa mai departe. Desigur, uleiurile esențiale sunt selectate în funcție de grupul sau subgrupul căruia îi aparține compoziția aromatică creată.

Cum se dezvăluie parfumul

Celebrul parfumier al casei Coco Chanel, Jacques Paul, a spus asta odată parfum bun, ca o femeie adevărată, nu ar trebui să-și dezvăluie imediat toate secretele și misterele. Într-un parfum de calitate, la început se simt doar notele de vârf, apoi apare inima parfumului și abia apoi - baza, care este adevăratul său suflet. Așa că, atunci când mergi la magazin pentru un parfum nou, asigură-te că ai pus câteva picături de mostre pe încheietura mâinii și mergi cu calm la treburile tale.

Esența și scopul compozițiilor.

Una dintre caracteristicile unice ale artei parfumeriei este capacitatea de a reproduce mirosurile plantelor. În acest caz, natura servește ca prototip pentru parfumier, iar capacitatea de a varia amestecul de substanțe parfumate face posibilă obținerea de complexe armonice cu mirosuri complet noi, care nu se găsesc în condiții naturale.

Atât reproducerea mirosurilor de plante, cât și producerea de noi complexe sunt realizate prin amestecarea unor substanțe parfumate individuale. Produsele rezultate, sub formă de amestecuri concentrate de substanțe aromatice, se numesc compoziții.

Compozițiile sunt destinate fie utilizării directe sub formă de soluții (parfumuri, colonii, apă de toaletă), fie ca adaos la diverse medii (săpunuri, pudră, grase și alte substanțe) pentru a le conferi un miros plăcut.

Producerea compozițiilor este baza tuturor tehnicilor de parfumerie.

Impresiile de miros de parfumerie sunt asociate în primul rând și în marea majoritate a cazurilor cu ideea de plantă, deoarece în condiții naturale numai acestea din urmă în masa lor au un miros care este perceput în mod clar de om și cunoașterea omenirii cu mirosurile plăcute. se face tocmai prin regnul vegetal.

Un alt scop este exprimarea unei idei sau dispoziții artistice bazate pe una sau mai multe substanțe parfumate, care în combinația prezentată (buchet) seamănă uneori cu combinații naturale de mirosuri în natură și uneori au doar o asemănare îndepărtată cu acestea.

Combinația reprezentată de substanțe parfumate trebuie să aibă întotdeauna ca prototip viața, natura reală, trebuie să fie aproape de mirosul unei flori sau al buchetului adevărat sau imaginar, trebuie să aibă o anumită „floralitate” care să transmită impresia de realitate.

Compozițiile ar trebui să fie astfel compuse în sortimentul și raporturile de greutate ale componentelor, încât parfumurile componentelor individuale să fie îmbinate armonios și să nu iasă puternic în evidență un singur miros tipic al componentei individuale, cel puțin la început. Această fuziune completă a aromelor individuale într-un întreg armonios olfactiv reprezintă cea mai înaltă aspirație a parfumierului. Combinația de mirosuri va fi de lungă durată numai dacă raporturile de greutate ale componentelor individuale sunt în acord cu nuanța dorită a mirosului amestecului. În afară de experiența practică sau repetarea frecventă a variantelor și studiul rețetelor clasice, nu există încă cale de orientare în raporturile de greutate ale componentelor individuale, mai ales atunci când se caută mirosuri noi. Pe de altă parte, dacă vorbim despre transmiterea anumitor mirosuri cunoscute, precum reproducerea mirosului de flori, fân proaspăt tăiat, mușchi etc., precum și anumite mirosuri de tip special, există exact experimentale. date care sunt absorbite de obicei în procesul de lucru și studiu al scrierilor clasice.

Atunci când compun compoziții cu miros floral, parfumierul este oarecum limitat în alegerea substanțelor parfumate, deoarece gama lor este, în majoritatea cazurilor, predeterminată de mirosul plantei, pe care dorește în principal să îl transmită. În același timp, sortimentul acestor substanțe este destul de extins, iar parfumierul, imitând natura, le prezintă și sub formă de complexe, amestecuri, așa-numitele compoziții de flori.

Atunci când formulează mirosuri fanteziste, parfumierul este relativ liber să aleagă materii prime, a căror gamă depinde doar dacă dau o senzație plăcută sau neplăcută în amestec.

Compoziția compozițiilor de parfumerie.

Orice parfumerie, adică o compoziție creată armonios artificial, indiferent de ce miros este, la fel ca uleiurile esențiale naturale, constă adesea din foarte multe un numar mare parfumuri individuale.

Pentru clarificare în tabel. 1 vă oferim o rețetă aproximativă pentru cele mai comune patru compoziții de parfum: violetă, heliotrop, fân proaspăt și trefl (trifoi).

Tabelul 1.

Componentele compozițiilor.

Violet	Heliotrope	Fân proaspăt	Trefl
Ionon	Heliotropina	cumarină	salicilat de amil
Ulei de iris (1)	cumarină	Heliotropina	salicilat de feniletil
Ulei de frunze de violetă	Vanilină Obepin acetat de benzii	Vanilină Obepin salicilat de amil	Salicilat de izobutil    Ulei de iasomie Ulei de floare de portocal (2)
acetat de benzii	Acetat de linalil	Ulei de iasomie	ulei de trandafiri
Acetat de linalil	alcool benzilic	acetat de benzii	Fenilacetaldehida
Ylang Ylang    sau ulei de cananga	ulei de ylang ylang	Acetat de linalil alcool benzilic	tinctura de muschi de stejar
ulei de trandafiri	ulei de trandafiri	ulei de trandafiri	Infuzie de vanilie
Ulei de muscata	Geraniol	Ulei de muscata	Infuzie de boabe de tonka
Geraniol	Alcool feniletilic	Geraniol	chihlimbar mosc
Alcool feniletilic	Iononie	Alcool feniletilic	Cetonă de mosc
Heliotropina	ulei de iris	Iononie	Ulei de copac de Guaiac
cumarină	ulei de floare de portocal	ulei de iris	cumarină
Vanilină	Mosc	Ulei de neroli	Vanilină
Obepin		Ulei de vetiver	ulei de patchouli
terpineol		tinctura de muschi de stejar	Ulei de vetiver
Linalool		chihlimbar mosc	ulei de ylang ylang
Hidroxicitronelal		Cetonă de mosc	terpineol
		Infuzie de chihlimbar	Obepin
		Infuzie de mosc	Heliotropina
			ulei de iris
			Infuzie de mosc
			Infuzie de chihlimbar
			Infuzie de râu de castor
			Tinctură de benzoin

Tab. 1 arată că în fiecare compoziție sunt incluse multe parfumuri diferite. Deci întrebarea în sine cere; dacă sunt necesare atâtea substanțe parfumate și, dacă da, ce anume determină în principal mirosul acestei compoziții, care este rolul fiecăreia dintre celelalte substanțe parfumate în compoziție și este posibil să se descurce cu combinații mai simple.

Este util să aflăm în continuare dacă abundența componentelor de aici este o grămadă haotică, dezordonată de diferite substanțe parfumate, o acumulare aleatorie de obiecte rupte unele de altele sau este un întreg coerent, unificat, în care substanțele parfumate sunt legate organic cu unul pe altul, depind unul de celălalt și se determină unul pe altul.prieten.

Cu o analiză aprofundată a formulării oricărei compoziții de parfum, constatăm că părțile sale constitutive respectă o ordine regulată, pot fi introduse într-un sistem și funcțiile elementelor compoziției sunt relevate.

La fel ca substanțele parfumate naturale, o compoziție de parfumerie asamblată armonios constă din părți elementare - substanțe parfumate individuale care gravitează organic unele spre altele. Această atracție constă în faptul că aceste părți sunt grupate în segmente naturale (sau faze, vezi Tabelul 2), care dau impresia unui anumit miros natural de flori, fructe, frunze și alte părți ale plantelor. Funcțiile acestor particule elementare au o analogie în litere, care sunt apoi combinate în cuvinte.

Tabelul 2, partea întâi.

Aranjarea substanţelor parfumate ale compoziţiilor pe segmente.

Compoziție „Violet”		Compoziție „Heliotrop”	Pentru ce miros    acest segment este caracteristic
Ionon ulei de iris Ulei de frunze de violete    (sau esteri ai acizilor carboxilici)	Violet (parfum de plumb)	Heliotropina cumarină Vanilină Obepin	Heliotrop (parfum principal)
acetat de benzii Acetat de linalil alcool benzilic ulei de ylang ylang	Iasomie	acetat de benzii Acetat de linalil alcool benzilic ulei de ylang ylang	Iasomie
ulei de trandafiri Ulei de muscata Geraniol Alcool feniletilic	Trandafir	ulei de trandafiri Geraniol Alcool feniletilic	Trandafir
Heliotropina cumarină Vanilină Obepin	Heliotrop	Iononie ulei de iris Ulei din flori de portocal    Mosc	violet
terpineol Linalool Hidroxicitronelal	Liliac

Tabelul 2, partea a doua.

Compoziție „Fân proaspăt”	Pentru ce miros    acest segment este caracteristic	Compoziție „Trefl”	Pentru ce miros    acest segment este caracteristic
cumarină Heliotropina Vanilină Obepin salicilat de amil	Fân proaspăt (parfum principal)	salicilat de amil salicilat de feniletil Salicilat de izobutil	Trifoi (parfum de plumb)
Ulei de iasomie acetat de benzii Acetat de linalil alcool benzilic	Iasomie	Ulei de guaiac    ulei de lamaie Infuzie de boabe de tonka Infuzie de benzoin    Infuzie de vanilie cumarină Vanilină Obepin Heliotropina	Heliotrop
ulei de trandafiri Ulei de muscata    Geraniol Alcool feniletilic	Trandafir	Infuzie de beaver stream    Infuzie de chihlimbar Infuzie de mosc chihlimbar mosc Cetonă de mosc	Mosc
Ionon Ulei de iris    Ulei de neroli	violet	terpineol Hidroxicitronelal    Fenilacetaldehida    ulei de iris ulei de ylang ylang	Liliac
Ulei de paciuli    tinctura de muschi de stejar	paciuli	Infuzie de lichen de stejar    Ulei de vetiver    ulei de patchouli	paciuli
Amber Musk    Cetonă de mosc    Infuzie de chihlimbar Infuzie de mosc	Mosc	Ulei de iasomie    Ulei de neroli    ulei de trandafiri	Iasomie

Aceste segmente pot fi de două tipuri:

1) transmiterea integrală a mirosului de flori, fructe, frunze sau alte părți ale plantelor, adică din compoziții de parfum pre-preparate;

2) și transmitând doar mirosul lor principal.

Compozițiile de parfum finite constau fie din fazele uneia din primul grup, fie dintr-una dintre fazele celui de-al doilea grup sau, în final, dintr-o combinație a ambelor.

Dacă, la rândul nostru, analizăm fazele primului grup, adică cele care transmit complet mirosul diferitelor părți parfumate ale plantelor, atunci vom descoperi că acestea, la rândul lor, constau din elemente separate care transmit doar tonul principal. , principalul miros al altor specii de plante.

Să presupunem că analizăm compoziția violetei: atunci vom găsi în ea și elemente ale mirosului de iasomie, trandafir, heliotrop și liliac, iar în mirosul de salcâm alb - iasomie, flori de portocal, lacramioare etc. în același timp, aceste elemente de miros există nu numai în compozițiile de parfum artificial, ci și în mirosurile produselor naturale.

În plus, dacă luăm, de exemplu, mirosul de liliac, atunci în condiții naturale găsim în el semne destul de puternice de iasomie, lacramioare, heliotrop și, parțial, violete, mari sau mai mici, în funcție de soi. de liliac (alb, persan etc.) , iar uneori se ajunge la punctul în care unele soiuri de liliac, în special cele cultivate în sere, deja miros a iasomie pură și, în general, seamănă puțin cu liliac ca miros.

Mirosul de iasomie și flori de portocal se simte puternic în florile de salcâm alb, mirosul de violete - la mateola, heliotrop, mimoza, mirosul de liliac - la lacramioare etc., iar multe flori miros oarecum amintind de fiecare.

Ca, de exemplu, repetițiile mirosurilor în natură, unde plantele seamănă puternic între ele ca miros, se pot indica reprezentanți ai diferitelor specii botanice: flori de trandafir și mușcate, flori de violetă și rădăcină de iris, cuișoare și unele tipuri de levkoy, alb. flori de salcâm și flori de portocal, frunze de violetă și castraveți verzi și multe altele. Astfel, în compozițiile de parfumerie observăm același fenomen care există în condiții naturale: întregul număr de substanțe individuale din punct de vedere chimic din care parfumierul construiește numeroase compoziții este limitat, dar aceste substanțe modificate cantitativ și în diverse combinații ne oferă o varietate uriașă de mirosuri.

Parfumierul are capacitatea de a crea un număr aproape nelimitat de compoziții de parfum diferite prin selecția adecvată a substanțelor parfumate. Totul depinde de natura combinațiilor și de raporturile de greutate. Uneori, acest lucru se realizează doar printr-o anumită schimbare a mirosului într-o direcție sau alta, motiv pentru care unele mirosuri, deși amintesc oarecum unele de altele, sunt încă complet diferite: de exemplu, pe baza mirosului de lacramioare, compoziții cu miros de liliac, tei, ciclamen se creează; din mirosul de cuișoare - mirosul de levkoy; din iasomie - magnolie, begonie, gardenie; din violet - floare cassia și mignonette; din trifoi - orhidee, fân proaspăt; din zambile - mazăre dulce; din heliotrop - salcâm alb, mimoză, păducel etc.

În același timp, trebuie remarcat faptul că există adesea o diferență uriașă între constituenții chimici prezenți în mirosul unei flori naturale, adică în compozițiile create de natură însăși, și mirosurile reproduse artificial ale aceleiași flori. Pentru a crea mirosul cutare sau cutare flori, fructe etc., parfumierul folosește faptul că elementele mirosului, trăsăturile sale tipice, se repetă în natură, la fel cum se repetă sunetele, culorile și liniile. Folosind aceste elemente pentru combinațiile lor creative, parfumierul este capabil să evoce impresii adecvate.

De aici va deveni clar de ce în compozițiile date și tabel. 1 și 2, compoziția mirosului de violete include și iasomie, trandafir și heliotrop și liliac; în heliotrop - iasomie, trandafir și violet etc., iar în toate compozițiile de mai sus se repetă elemente de miros.

Să încercăm să distribuim compozițiile a patru mirosuri eterogene prezentate în tabelul 1 în segmente. 1, în forma în care sunt legate organic între ele, depind unele de altele și se condiționează reciproc; să încercăm să colectăm aceste „litere” în „cuvinte” și vom obține o imagine în forma în care sunt prezentate în tabel. 2.

Din acest tabel se poate observa că prin aranjarea substanțelor parfumate în locurile lor adecvate, grupând părțile constitutive ale acestor compoziții în mod corespunzător, îndepărtând grămezile de substanțe parfumate din „haos” și aducându-le în ordinea corespunzătoare, rezultă că se supun unei distribuții regulate în combinații (segmente), fiecare dintre ele având o funcție, o trăsătură tipică, un miros specific, care se repetă într-un întreg grup de compoziții diferite. Substanțele parfumate separate, izolate în sine, sunt grupate în combinații mai semnificative; din aceste combinații se formează deja un miros de parfum gata făcut. Așa că sunetele, adunându-se în melodii, dau naștere muzicii.

Întrebarea este cum pot fi create mai multe compoziții de flori diferite din aceleași segmente, din mirosuri tipice înrudite?

Faptul este că, prin rezumarea unor caracteristici tipice, obținem doar o schemă, adică o schiță preliminară din caracteristicile generale găsite ca urmare a studierii mirosurilor multor tipuri individuale specifice de flori și ierburi. Dar pentru a obține o imagine vie, artistică, tipică, care are toate trăsăturile diverse ale unui obiect individual (de exemplu, liliac, lacramioare, iasomie, violetă), adăugăm la această schemă câteva substanțe parfumate care conferă caracteristici individuale. la compoziția generală. Astfel de substanțe în violet sunt în principal ionone; în heliotrop - heliotropină; în fân proaspăt - cumarină; în trefl - salicilați (esteri ai acidului salicilic). Fiecare dintre aceste substanțe, prin predominanța sa asupra amestecului general, este, parcă, punctul său cel mai înalt, care determină tipul de compoziție. Aceste substanțe din parfumerie se numesc mirosuri conducătoare.

Așa se explică de ce parfumierul, atunci când compune compoziții florale, este oarecum limitat în alegerea substanțelor parfumate, a căror selecție este predeterminată de mirosul tipului pe care dorește să îl transmită.

În același timp, această limitare nu este un obstacol în calea manifestării creativității artistice și formularea anumitor compoziții cu un anumit miros floral (și echivalat cu acesta) nu este ceva stabil, neschimbător. Dimpotrivă, dacă comparăm parfumuri florale diferite, precis definite, de exemplu, liliac, lacramioare, violete etc., create de diferiți parfumieri, vom constata că cu același ton au abateri diferite și uneori destul de semnificative. din miros.prototip. Acest lucru nu depinde întotdeauna de costul produsului sau de incapacitatea parfumierului de a reproduce exact mirosul unei flori, dar nu mai puțin de faptul că diferiți parfumieri înțeleg cutare sau cutare miros în moduri diferite și, prin urmare, îl reproduc diferit. Prin urmare, după designul general al mirosului, se poate recunoaște adesea „scrisul de mână” al unui parfumier.

„Scrisul” parfumierului este însă incomparabil mai pronunțat la crearea așa-numitelor compoziții fantezie. Compozițiile fantezie, precum și aranjamentele florale, sunt construite în principal din aceleași segmente de flori, dar diferă în compoziția lor originală. Aici parfumierul creează imagini noi care nu există în viață, pe baza unei sinteze fantastice a elementelor realității, pe baza imaginației, adică creează imagini noi pe baza materialului percepțiilor trecute. La fel, toate compozițiile de parfum fantezie ("Chypre", "Blue Casket", "Wait for me", "Camellia" etc.) sunt imagini care nu există în viață, create pe baza unei sinteze fantastice, dar construit pe elemente preluate din realitate (adică segmente de diverse mirosuri). Un exemplu viu de parfumuri de fantezie este Pau d'Espagne (Piele spaniolă), Piele rusească și mirosurile apropiate de ele, Jockey Club, apoi Wine Glass (Fern), etc. Din practică, știm că nici pielea spaniolă (piele de șa). ) și nici pielea rusească (yuft) pot fi numite „parfumate”, deoarece în cea mai mare parte miros a gudron. Dar, dacă parfumați aceste piei cu substanțe care se armonizează cu ele în miros (mosc, chihlimbar, ulei de lemn de santal etc.), atunci ciudat. , piercing, dar se obtin combinatii calde, placute si foarte bogate.

Aproape aceeași combinație de mirosuri este folosită pentru parfumul Jockey Club, deoarece călăria în șa este întotdeauna însoțită de mirosul de gudron (șa) și de corp (cal), astfel că aceste parfumuri sunt construite pe bază de gudron (miros de șa) si mosc cu chihlimbar, transmitand asa numitul miros de „animal”, mirosul corpului, deosebit de puternic in timpul mersului calului.

Dintre toate speciile de ferigi care există în natură, poate că nu suntem conștienți de vreuna care ar avea un miros mai mult sau mai puțin semnificativ sau atractiv. Cu toate acestea, parfumurile cu acest nume sunt produse de parfumieri. În acest caz, parfumierul transmite nu mirosul unei ferigă, ci mediul înconjurător - o pădure umbroasă de foioase, unde feriga crește în condiții naturale, înconjurând flori sălbatice și flori de pădure. Mirosul unei păduri umbroase este transmis în principal de extractul de mușchi de stejar, mirosul de flori sălbatice și de pădure - prin cumarină (amintește de mirosul de fân proaspăt), „întunericul" - de paciuli, vetiver și alte uleiuri.

Acorduri.

Orice compoziție de parfum constă din particule elementare sub formă de substanțe parfumate separate. Aceste substanțe parfumate sunt folosite datorită tonului, rezistenței și nuanței lor inerente și, la fel ca sunetele din muzică, servesc ca material pentru construcția lucrărilor de parfumerie. Într-o combinație semnificativă, aceste substanțe parfumate, prin analogie cu muzica, ne oferă senzația estetică pe care o trăim dintr-un miros de parfum.

Dacă percepem substanțele parfumate individuale (de exemplu, cele enumerate în Tabelul 1) similar sunetelor simple, atunci cele mai simple combinații ale acestora (segmente, Tabelul 2) sunt ca sunete unitare, adică într-un „sunet” simultan. Combinațiile în care mai multe tonuri sunt comparate în același timp, prin analogie cu muzica, pot fi numite acorduri. Aici, ca și în muzică, predomină tritonul, patrutonul și cincitonul.

Astfel, în ceea ce privește construcția de lucrări, se confirmă analogia dintre sunete simple și substanțe parfumate elementare, între segmente și acorduri, între o compoziție de parfum și o gândire muzicală, o fază muzicală.

În tabel. 2 prezintă un număr semnificativ de segmente ale compoziţiilor. Acestea vor fi acordurile primare. Ele servesc în principal ca faze pentru construirea unui miros complet din ele.

Pentru imaginea unuia sau altuia dintre cele indicate în Tabel. 1 și 2 miroase, nu este necesar să se ia combinații ale tuturor substanțelor indicate pentru o anumită coardă: mirosul principal de heliotrop va fi determinat de o heliotropină, violetele - de o iononă; iasomie - un acetat de benzii; trifoi - un salicilat de amil, dar apoi această bază se va dovedi a fi monotonă, prea primitivă. Mai armonioase sunt combinațiile mai multor acorduri primare, precum cele menționate mai sus, dintr-un amestec de mai multe uleiuri esențiale naturale sau imitarea lor cu sau fără adaos de substanțe parfumate individuale, sau dintr-un ulei esențial cu adaos de substanțe parfumate individuale. Uleiurile esențiale în sine, de exemplu, iasomie, trandafiri, sunt acorduri primare pentru un parfumier, deoarece constau din combinații de mai multe substanțe chimice individuale create de natura însăși și sunt percepute de simțul nostru olfactiv ca un singur miros, dar prin natura lor și prin „elementaritatea” lor nu ne pot satisface ca un miros de parfum gata făcut, ci doar una dintre componentele viitoarei compoziții („scale”).

În cele din urmă, amestecurile de parfum gata făcute sunt acorduri dezvoltate, create dintr-o combinație de acorduri elementare sau complexe, sau din suma celor două.

Mirosuri principale (laitmotive).

Dacă ne întoarcem la pictură, vom constata că printre întreaga masă de culori, linii, culori și nuanțe a oricărui tablou, a oricărui desen, printre detaliile principale și secundare, vom găsi ceva detaliu, vreun segment, care este principala semantică. , punctul principal, partea principală a întregului tablou. Să eliminăm acest segment, iar opera uneori parțial și, în cea mai mare parte, își pierde complet sensul și, prin urmare, valoarea sa.

În muzică, avem o serie succesivă semnificativă de sunete de înălțime diferită sau egală, care exprimă ideea principală a lucrării, așa-numita melodie. Această secvență melodioasă de sunete aparține unei anumite scări sau mod.

Melodia este elementul principal în muzică și nicio piesă muzicală nu se poate descurca fără ea. Melodia este partea semantică principală a muzicii și ocupă un loc de frunte într-o serie de elemente de expresivitate muzicală, determinând, practic, conținutul unei opere muzicale. Melodia este cel mai important lucru dintr-o piesă muzicală, baza sa, melodia ei, care poate fi cântată de o singură voce. Acesta este un gând muzical cu o singură voce.

Care este natura rolului principal sau a melodiei în parfumerie?

Să încercăm să adulmecăm o substanță parfumată individuală, de exemplu, iononă, vanilină, terpineol și vom descoperi că avem aici mirosuri elementare, o singură notă și oricât am adulmeca, chiar și cu un simț al mirosului foarte antrenat, nu vom găsi altceva decât acest bilet .

Să încercăm să adulmecăm mai mult timp orice floare proaspătă care are un miros, de exemplu, flori de lacramioare, liliac, violete și să ne asigurăm că avem aici o cantitate, o combinație de mirosuri, din care o parte. iese în evidență - în majoritatea covârșitoare a complexului, determinând în principal mirosul acestei flori. Acest lucru este deosebit de luminos atunci când mirosim nu numai petalele, ci împreună cu cupele, frunzele, tulpina, care au propriile lor mirosuri, diferite de mirosul unei flori. Aceste mirosuri dau unei ramuri proaspat culese cu flori un farmec aparte, care in mare masura depaseste doar mirosul de petale. Dar haideți să îndepărtăm petalele și să lăsăm restul florii (calicii, stamine, pistiluri, frunze, crenguțe), apoi tot mirosul specific inerent acestei flori va dispărea. În același timp, adulmecând floarea, vom constata că avem în ea nu un miros înghețat, ci un miros în mișcare, în care elementele ei alternează (oscilează) cu mare viteză, iar prin ele se strecoară unul sau altul. Prin adulmecarea lungă a mirosului chiar și al unei singure flori, frunze, se poate stabili că acesta se schimbă de multe ori într-un minut, dar un anumit ton sau grup de tonuri iese în evidență deosebit de clar și, practic, caracterizează mirosul, care este specific. la el.

Exact același lucru se observă și cu spiritele. Un bun exemplu este compoziția „Violet”, în care tonul principal, caracterul principal este determinat de un amestec de iononă, metilionă (sau ulei de rizom violet), ulei de iris și ulei de frunze de violetă. Fără acest complex, restul compoziției va fi inexpresiv, nu va mirosi a violetă, iar caracterul din ea se va pierde.

Nu este inutil să atingem un asemenea fapt. În funcție de buchetul de vinuri, degustătorii determină nu numai marca, ci și anul de fabricație a vinului. Totodată, degustatorii cu experiență stabilesc aceste momente pentru soiuri de vinuri foarte rare și vechi. Cum poate fi explicat acest lucru? Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să apelăm înșiși la degustătorii de vinuri, iar aceștia ne vor răspunde că memorează măcar o dată mirosurile individuale ale vinurilor, așa cum ne amintim motivele individuale. Este de la sine înțeles că repetarea oricărei note din buchet nu poate da nimic, deoarece elementele mirosului sunt adesea repetate în natură și, desigur, și în vinurile în sine. Doar buchetul general al vinului cu nuanța sa caracteristică, în special, împreună cu mirosurile suplimentare însoțitoare, pot face posibilă tragerea unei concluzii adecvate.

Trebuie avut în vedere că și buchetele de vinuri sunt compoziții naturale, în unele cazuri, în funcție de soiul de struguri și de metoda de prelucrare a acestuia, iar în altele - artificiale, create prin amestecare, adică amestecarea mai multor soiuri.

Astfel, se poate stabili că în compozițiile de parfumerie, precum și în părțile naturale parfumate ale plantelor,
avem un fel de miez, un miez central, care determină mirosul întregii compoziții și că miezul constă în cea mai mare parte nu dintr-una, ci din mai multe substanțe parfumate elementare (mai multe sunete simple), care nu sunt percepute de către noi imediat, dar sub forma unei anumite secvențe, și care poate fi numită laitmotivul acestui complex.

În parfumerie, termenul „laitmotiv” sau „miros principal” trebuie înțeles ca un număr de substanțe parfumate similare sau diferite care ocupă un loc de frunte și determină conținutul principal, mirosul principal sau caracterul compoziției.

Aceasta este propria sa nota principală sau registrul înalt, care, de exemplu, în compozițiile de flori, întruchipează toate substanțele parfumate care transmit mirosul principal al plantei corespunzătoare. Aceste substanțe parfumate pot fi compuse din complexe sau foarte rar dintr-o singură substanță (de exemplu, ulei de ylang-ylang pentru parfumuri cu același nume), în plus, această substanță în sine este deja o combinație naturală a diferitelor substanțe individuale cu propriul miros principal. .

Desigur, nu orice combinație de substanțe parfumate poate servi ca un miros principal: o combinație aleatorie de substanțe parfumate luate împreună nu poate fi numită un miros principal, la fel ca un set aleatoriu de sunete, respectiv, neconectate între ele, care nu oferă un gând muzical. , nu poate fi considerată o melodie.

Niveluri de miros.

În parfumerie se disting trei etape de miros, în funcție atât de rata de volatilizare a substanțelor parfumate care alcătuiesc compoziția, cât și de fenomenul de adaptare - inițial, mijlociu și rezidual.

Mirosul inițial, sau stadiul I, este considerat a fi cel care se simte înainte și la scurt timp după evaporarea alcoolului din parfum. Acest pas nu este critic.

Cel mai important este mirosul de parfum în primele 10-12 ore după evaporarea completă a alcoolului și a substanțelor volatile (acetat de benzil etc.). Parfumurile ar trebui să arate în același timp durabilitate, integritate și frumusețe maxime și nu ar trebui să-și schimbe mirosul frecvent și brusc. În acest moment, există, ca să spunem așa, armonia evaporării. Acesta va fi mirosul mijlociu sau stadiul II. Durata păstrării mirosului mijlociu depinde de gradul de volatilitate al acelor substanțe parfumate care au fost introduse în compoziție. Cele mai rezistente, precum uleiurile de patchouli, vetiver, lemn de santal si lichen, esente absolute, parfumuri cristaline (heliotropina, cumarina, mosc artificial), substante rasinoase (benzoina, styrax) si produse de origine animala (chihlimbar natural, zibeta, mosc, jet de castor etc.) .), în funcție de numărul lor în compoziții, pot afecta durata etapei II. Creșterea în această etapă este proporțională cu creșterea conținutului acestor substanțe din compoziție. Sarcina parfumierului este de a atinge durata maximă posibilă a acestei etape.

Urmează o perioadă de schimbare (atenuare) mai mult sau mai puțin profundă a mirosului, și nu se mai simte un buchet plin, ci un reziduu plăcut mirositor, având adesea puține în comun cu mirosul mijlociu, dar în armonie cu acesta. În această etapă a III-a, mirosul se numește rezidual.

Astfel, în stadiile I și II, mirosul crește, iar în stadiul III se estompează.

Din punct de vedere al aplicației practice, nota (baza) caracteristică a unui parfum este aceea care, sub acțiunea căldurii corporale (întrucât nu vorbim despre o utilizare specială, de exemplu, ca agent de fumat, săpun etc. .) în gradul II, dă o impresie de durată. Testul pe hârtie nu atinge scopul, iar capacitatea reală a manifestării, adică dezvoltarea efectului unui amestec de substanțe parfumate, poate fi stabilită corect numai în contact cu pielea umană sub influența căldurii corpului. În același timp, unele mirosuri sunt accentuate semnificativ de radiația termică a corpului (mosc etc.), altele sunt modificate sau slăbite.

Faptul incontestabil stabilit al perceptibilității inegale a mirosului atunci când persoane diferite folosesc același parfum devine clar. Volatilitatea unei substanțe parfumate fluctuează, de asemenea, considerabil, în funcție de umiditatea aerului și presiunea atmosferică. Aceasta explică efectul binecunoscut al mirosului de parfum, care este adesea observat nu numai la prima impresie, ci și în timpul procesului ulterior de volatilizare a părților constitutive.

Denumirile pașilor I, II și III sunt oarecum arbitrare, colective, deoarece un pas nu sare niciodată în altul, nu trece în așa fel încât să fie simțit imediat de simțul mirosului și având în vedere încetineala relativă a tranzițiile, acestea din urmă se fac treptat și, prin urmare, există întotdeauna limite între ele, evazive pentru simțul mirosului.

Schimbarea succesivă a impresiilor ar trebui să fie fără sărituri, lină și atât de graduală încât pașii tranziției să nu poată fi simțiți brusc de simțul nostru olfactiv.
________________________________________ _______________________________

1. Ulei de iris - ulei de rizom violet.
2. Ulei de flori de portocal - ulei de flori de portocal sau neroli.

Bazele compozițiilor de parfum

din „Fundamentele producției de parfumerie și cosmetică”

Compilarea de compoziții este baza artei parfumeriei. Crearea parfumurilor este atât o știință, cât și o artă.
În tabel. 6 prezintă componentele care fac parte din unele compoziții cu parfum floral (violete, lacramioare, trandafiri, garoafe, iasomie).
După cum se vede din tabel. 6, în compoziții cu miros de violete, găsiți componente de trandafir, garoafe cu miros de lacramioare - componente de iasomie, trandafiri cu miros de iasomie - componente de lacramioare, trandafiri etc. Prin urmare, un parfumier poate crea un număr nelimitat de mirosuri diferite selectând o combinație de substanțe parfumate. Natura mirosului va fi determinată de combinația și raportul de substanțe parfumate.
La compilarea compozițiilor de flori, parfumierul este oarecum limitat în alegerea substanțelor parfumate. S-a stabilit însă că parfumurile florale cu miros de liliac, lacramioare, violete etc., create de diferiți parfumieri, diferă semnificativ între ele în nuanțe de miros. Acest lucru se datorează faptului că diferiți parfumieri percep și reproduc diferit mirosul unei flori naturale. Într-o măsură mult mai mare, abilitățile parfumierului se manifestă la crearea compozițiilor fantezie, de exemplu, cu miros de cipre, pahar de vin, piele etc. Compozițiile de parfumerie cu miros fantezie stau la baza a numeroase parfumuri (Triumph, Visit, Light). , Cenușăreasa, Floarea de piatră, Numai tu, Opera, Sardonix , Nocturnă, șal rusesc, Parfum de noapte, Cipre etc.). Mirosurile de chypre si fougere se datoreaza combinatiei de substante parfumate cu miros de citrice, muschi de stejar si componente de trandafir, iasomie si garoafa.
Luați în considerare construcția unei compoziții de parfum cu un miros de fantezie folosind exemplul unei compoziții cu miros de chypre.
Există trei etape ale mirosului compozițiilor de parfum, în funcție de viteza de evaporare a substanțelor parfumate: mirosul inițial (resimțit la scurt timp după evaporarea alcoolului din parfum), mirosul principal (mirosul caracteristic denumirii date a parfumului). parfum) și mirosul final (mirosul care rămâne după o îndelungată evaporare a parfumului).
Căutarea compușilor pentru nota de vârf este mai ușoară, deoarece există o gamă largă de aromatice foarte volatile, cu un miros plăcut. Puteți introduce, de exemplu, uleiuri de portocale și bergamotă, aldehide cu un conținut de atomi de carbon în moleculă de la 9 la 12. Variantele acestei rețete pot crește aproape nelimitat, rămânând în același timp în mirosul de chypre cu diferite nuanțe. Astfel, parfumierul poate varia parfumuri cu un anumit caracter de miros, alegand combinatiile care ii plac. În același timp, nu ar trebui să încerce să introducă toate substanțele parfumate existente în compoziție. În primul rând, alege acele produse cu care intenționează să lucreze pentru a crea mirosul dorit.
Pentru a obține mirosul dorit, parfumierul pornește de obicei din 1-arome sintetice și uleiuri esențiale individuale, / yu pot combina, de asemenea, compozițiile de bază între ele, luând / din ele în cantități egale sau una în mai mult și cealaltă în mai puțin. Să adăugăm la aceste combinații substanțe parfumate individuale, care determină mirosurile inițiale, principale și finale ale compoziției. În același timp, multe substanțe parfumate determină simultan notele inițiale și principale ale mirosului (de exemplu, ulei de lavandă, bergamotă, rozmarin etc.).
Astfel, parfumierul creează mai întâi mirosul principal, sau așa-numitul miros principal. Apoi, la mirosul principal, selectează substanțe parfumate care se completează și se combină armonios cu mirosul principal și conferă parfumului o anumită plenitudine, timbru, tonalitate și culoare.
Atât în ​​practica internă, cât și în cea externă, o nouă compoziție, de regulă, este dezvoltată nu pentru un tip de produs de parfum, ci în principal pentru o serie completă, care include parfum, colonie, Apa de toaleta, preparat pentru baie, talc parfumat etc. Deși compoziția poate fi destinată unei serii mai restrânse (doar pentru parfumuri și colonii sau doar pentru parfumuri).
Componentele necesare compozițiilor de parfum pentru coloniile clasice sunt uleiurile naturale de citrice de portocale, mandarină, lămâie, bergamotă, precum și lavandă, rozmarin, petitgrain și neroli. Uleiurile de citrice determină prospețimea mirosului inițial al coloniilor. Alte produse care fac parte din compozițiile de parfum pentru colonii clasice doar subliniază nota uleiurilor de citrice și o completează. Uleiurile de lavandă, rozmarin, petitgrain și lămâie conferă compoziției o notă florală proaspătă.
Pe lângă coloniile clasice, există și colii parfumate fanteziste, care sunt colonii clasice cu adaos de alte produse.
În practica străină, în ultimii ani, compozițiile florale cu diverse nuanțe au fost direcția predominantă. Aromele florale de natură dulce-condimentată, apropiate ca miros de așa-numitul stil oriental în parfumerie, devin deosebit de populare.
În paralel cu direcția de conducere reprezentată de aranjamente florale, în parfumeria străină a ultimilor ani, s-a dezvoltat altul - mosc. Mirosul ascuțit neplăcut al așa-numitelor uleiuri de mosc le deosebește de produsele de parfumuri tradiționale, precum și de compoziții mai complexe bazate pe combinația de mosc cu arome de iasomie, lemn de santal, lichen, vanilie și ylang-ylang.
Unul dintre indicatorii esențiali ai calității cosmeticelor moderne, săpunului de toaletă și detergenti este mirosul lor. Aceste produse ar trebui să fie moderat parfumate și să provoace o senzație plăcută atunci când sunt folosite.
Aproape toate substanțele parfumate pot fi folosite pentru parfumarea produselor cosmetice, dar în concentrația optimă pentru acestea. Unele excepții sunt cele care nu tolerează un anumit mediu, provoacă iritații ale pielii sau mucoaselor sau sunt incompatibile în combinație între ele.