Săptămâna Haute Couture pentru bărbați. Săptămâna Modei pentru bărbați: cele mai neobișnuite tendințe

Industria modei se bazează pe dramă. Hainele sunt haine, dar fără designeri carismatici, intrigi din culise și un ciclu de directori de creație, această lume ar fi complet diferită. Din timpuri imemoriale (dar mai ales în epoca Instagram), toată atenția s-a concentrat asupra designerului: ce mesaj secret a criptat în colecție? Vom auzi despre o altă concediere importantă? A greșit directorul de creație în fața investitorilor? Săptămâna Modei pentru bărbați încheiată a lăsat și o mulțime de subiecte de gândit.

bărbați Dior

Noua emisiune a lui Kim Jones pentru Dior Men este semnificativ diferită de primele două. Nu doar pentru că s-a dovedit a fi mai sumbru (în loc de statuia roz a lui Dior - distopică), ci și pentru că conceptul de nouă eleganță, anunțat mai devreme de Jones, a fost întruchipat clar în el. Deși hainele sunt croite după toate canoanele modei clasice masculine, datorită finisajelor rafinate și țesăturilor ușoare strălucitoare, păstrează senzația acelei faimoase lejeritate a Dior.

Citeste si: Cum a pus Kim Jones moda pe linia de asamblare la spectacol

Berluti

În timpul rocarii la concernul LVMH (Virgil Abloh a venit la Louis Vuitton; Kim Jones la Dior; Chris van Assch la Berluti), numirea belgianului s-a dovedit a fi cea mai puțin vizibilă. În plus, van Assch nu s-a grăbit cu colecția, prezentând-o pe prima la doar un an de la numire. Debutul lui van Asch - unul dintre cei mai flegmatici designeri, se pare - nu este nimic neașteptat, cu excepția faptului că paleta pe care a ales-o este mult mai variată decât în ​​lucrările sale pentru Dior Homme. Avand in vedere insa ca Berluti nu are nici un palmares bun in moda masculina (pana in 2011 brandul producea doar pantofi), Chris van Assch are toate sansele sa creeze un nou cod vizual pentru brand.

Citeste si: Debutul lui Chris van Asch se dovedește a fi mai strălucitor decât ne așteptam

Givenchy

Claire Waite Keller a lansat prima colecție pentru bărbați și cu siguranță merită atenție. În timp ce multe mărci încearcă să găsească o cale de mijloc între formal și sportiv, colecția lui Keller arată evazist, visător și nostalgic. Sursa de inspirație a fost stilul anilor 1970, lucrurile monocromatice - pantaloni pipe, jachete skinny alungite, jachete voluminoase - sunt prezentate în culori deschise... Acest lucru cu siguranță nu este streetwear, dar nu este nici un clasic formalizat; este, așa cum a rezumat-o însăși designerul, „lux pervers”.

Louis vuitton

„Sunt, desigur, același tip de la streetwear, dar aș vrea să spun o poveste stil clasic„- a spus Virgil Abloh înainte de a doua sa prezentare în Louis Vuitton. Povestea pe care Abloh a spus-o în cele din urmă lumii este inspirată indirect de Michael Jackson, dar este de fapt mult mai mare. Paltoanele supradimensionate ale adevăraților gangsteri, indicii de cultură jazz și stilizarea podiumului stradal din New York sugerează că colecția este dedicată poveștii de succes a unui băiat de culoare în cultura americană. Abloh și-a arătat colecția a doua zi după show-ul Off-White, între deschiderea expoziției și lansarea florăriei. Și cu aceeași rapiditate, a prezentat un complot care, într-adevăr, necesită o abordare mai atentă. Dar rezultatele vânzărilor pentru colecția sa de debut Louis Vuitton sugerează că acest lucru nu va face pe nimeni de rușine.

Citeste si: Virgil Abloh a prezentat a doua colecție pt

Prada

Miuccia Prada a produs colecțiile perfecte pentru bărbați o dată pe sezon din 1989, cu o stabilitate extraordinară. Toamna-iarna 2019 nu face excepție. Diluat cu mai multe imagini feminine spectacolul a constat în lucruri tăiate precis, moderat înguste, moderat libere. Jachetele și paltoanele erau purtate peste un corp gol, care, în general, nu arăta deloc elegant: demnitatea croiului era cu atât mai vizibilă. Cămășile completate de imprimeuri simetrice și accesorii - curele înfășurate de mai multe ori în jurul corpului, cizme cu vârfuri plate - sunt elegante și ironice în același timp. În general, dacă vrei să arăți bine indiferent de anotimpurile și tendințele în schimbare, știi pe cine să contactezi.

Citeste si: Cum a fost spectacolul din Milano

Celine

Ce fericire este aceea în moda modernă acolo este Hedi Slimane! Fără el ar fi mult mai plictisitor, pentru că aproape că nu există un alt designer de același fel care să fie urât și iubit la fel de altruist. În timp ce criticii și fanii deopotrivă își pun sulițele asupra valorii artistice a celei de-a doua colecții pentru bărbați pentru Celine, Slimane continuă cu calm să facă ceea ce a făcut la Dior Homme și Saint Laurent. În cazul în care vă întrebați: Slimane încă crede că modelele ar trebui să fie foarte slabe, lucrurile foarte strâmte și fotografii alb-negru. Da, încă iubește rock and roll și pantalonii tăiați. Și da, poți paria că colecția lui va avea succes comercial.

Citeste si: A doua colecție a lui Edi Slimane pentru o uluitor de diferită de prima

Raf Simons

Se pare că Rafu Simons este atât de dezgustat de New York, încât cu colecția sa pentru brandul cu același nume se leapădă de tot ce a făcut în ultimele sezoane la Calvin Klein. Colecția de toamnă/iarnă 2019 este chintesența stilului lui Simons: este plină de tristețea belgiană familiară (și atât de dragă inimii noastre). Modelele poartă pălării fanteziste, târâtoare și voluminoase paltoane lungi; pe haine - imprimeuri ironice, conceptuale. Fanii modei europene de lux pot respira: s-a întors.

Puteți vizualiza întreaga colecție.

Emenegildo zegna

Dacă mișcarea modei etice este condusă de directorul de creație al lui Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori, aceasta va fi sortită succesului. Luați colecția de toamnă/iarnă Zegna, de exemplu: majoritatea materialelor sunt reciclate și create într-un mod durabil, în timp ce designul nu este uitat în căutarea conștientizării. O întreprindere fără ambiguitate de succes.

Mai aproape de afaceri, Săptămâna Modei de la Milano va fi disecată de mai multe ori, dezasamblată în tendințe, analizând schimbările în programul obișnuit al spectacolelor, atrăgând perspective strălucitoare pentru unii și evaluând potențialul creativ sau, dimpotrivă, comercial al cuiva. Până acum, putem vorbi cu încredere despre tendința care a devenit laitmotivul întregii săptămâni de la Milano - un triumf absolut al stilului athleisure, care îmbină îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte outdoor din materiale high-tech și clasice, care au primit absolut noua interpretare... Cineva a abandonat complet costumele obișnuite în favoarea celor moi, mai degrabă ca cardigane, blazere fără căptușeală și umeri. Acele mărci pentru care clasicii fac parte din ADN-ul lor au făcut eforturi mari pentru a crea o nouă siluetă moale și relaxată.

Pentru un anume tendința modei există o idee mai globală a călătoriei, pe care fiecare designer o dezvăluie în felul său. Pentru unul este o croazieră în jurul lumii, pentru altul este o excursie către stiluri muzicale, iar pentru al treilea este ceva ca o drumeție. „Trebuie să învățăm cum să împărtășim cu reprezentanții culturi diferiteși oamenii în general”, a spus Miuccia Prada în culisele spectacolului, iar această frază a clarificat totul într-o clipă.

La modă, cu greu se vorbește despre dezastre, suferință umană și nedreptate. Dar intensitatea emoțională a unui singur european, care a văzut atacurile teroriste de la Paris și situația greșită a refugiaților sirieni, este de înțeles. Fiecare model de pe pistă Prada, era dotată cu toate cele esențiale - cu un rucsac încărcat în spate, ea a amintit că în orice moment toată lumea se poate găsi în postura de refugiat. „Port totul cu mine”, a rezumat Prada.

Gucci

Alessandro Michele continuă cu încredere să-și îndoaie linia: „androginie” și „vintage” sunt în continuare termenii cheie pentru a înțelege colecțiile sale. La spectacolele sale, stilul (adică imaginea în ansamblu: de la machiaj și coafură până la o combinație de lucruri și accesorii) joacă aproape rolul principal, încă de la prima emisiune, încântând sau lăsând telespectatorii mai puțin sofisticați, inclusiv sexul puternic, într-o uşoară nedumerire.

Colecția din vara următoare, dedicată marelui călător Marco Polo, și-a găsit din nou loc pentru ceea ce părea a fi cel mai incongruent: de la tricouri cu alcool, pantaloni scurți sport și halate chinezești de mătase până la jachete bomber suvenir și uniforme militare în urmă cu două sute de ani. Aceste imagini uneori prea excentrice sunt o improvizație a unui stilist care pare să fi decis să devasteze garderoba unui anumit studio de film.

Aderând la conceptul spectacolului, ne putem imagina un călător inveterat - unul care este gata să cheltuiască bani pe un halat chinezesc de mătase de la începutul secolului al XX-lea sau uniforma Gărzii Regale din epoca victoriană. Imaginea este o imagine, dar, intrând într-un butic, toată lumea poate aprecia hainele de la pista fără a ține cont de context și poate decide independent ce să poarte cu ele.

Prada

Tema excursiei a fost și punctul de plecare pentru Miuccia Prada. Spre deosebire de pasagerii exaltați de clasa întâi Gucci călătorii săi au mai multe șanse să se deplaseze pe jos, în cel mai bun caz, pe o bicicletă. De data aceasta, experimentând deoparte, Prada a abordat realizarea colecției din punct de vedere practic. Aproape fiecare model a purtat fie un trenci din nailon, fie o jachetă de vânt cu fermoar - culoare solidă strălucitoare, carouri sau imprimeuri Hărți Google... Unii au apărut în pălării de cowboy, ca cele purtate de turiști, ascunși de soare și ploaie, și toți - cu un rucsac pe umeri.

Pentru munca de zi cu zi - costume cu o siluetă îngustă familiară cu jachete-jachete sau blazere în carouri, pentru alte cazuri - jambiere sport, pantaloni scurți, pantaloni de jogging sau pantaloni impermeabili. La birou, ai nevoie să schimbi sandalele tale atletice cu o pereche de brogues? Tot ce ai nevoie se potrivește cu ușurință într-un rucsac: și Prada s-a gândit la asta. O abordare inteligentă și pragmatică pentru un brand depășit de criză - profiturile sale au scăzut anul trecut cu aproape 30%.

Armani

Probabil pentru prima dată în colecția lui Giorgio Armani, designerul care a revoluționat îmbrăcămintea bărbătească de afaceri în urmă cu mai bine de 30 de ani, nu a existat un singur costum formal. Deși spectacolul a fost completat de trei smoking bleumarin, conceptul său nu a fost influențat. Armani și-a prezentat versiunea stilului casual, care, deși de fapt nu se schimbă niciodată, dar în contextul tendințelor actuale, a devenit brusc relevant.

Se poate raporta diferit la obsesia designerului față de sine odată inventată o formă, dar nu are egal în a crea haine aristocratic impunătoare, senzuale și în același timp curajoase. Din elemente la modă (sunt și de marcă Giorgio Armani) există pantaloni largi din in și bumbac, cu ciupituri în talie (sau mătase dreaptă, cu imprimeu mic, care amintește de partea inferioară a pijamalei), precum și trenciuri ușoare, jachete de vânt semi-sport și chiar o jachetă bomber. Jachetele decupate din in, tapiserie, bumbac și jerseu, deși complet lipsite de construcție (nu au umăr sau căptușeală), păstrează totuși silueta inventată de Armani.

Pal zileri

Pe o idee colecție nouăPal zileri, un brand care, la fel ca Phoenix, se ridică din cenușa dinaintea ochilor noștri, designerul Mauro Krieger s-a inspirat din lucrările artistului italian Manlio Rho, combinând suprematismul rusesc rece cu o paletă italiană delicioasă. Acest lucru s-a dovedit a fi aproape de metoda creativă a lui Krieger însuși (designerul l-a numit Avant-Craft), legând cele mai bune tradiții de croitorie Pal zileriîn realizarea unui costum clasic cu culori, modele și materiale noi. De la Ro, iată imprimeuri geometrice - pe costume și cămăși - și o paletă moale, dar delicioasă de măsline, albastru, ocru, vinete și cireș închis.

Baza colecției - un costum (exclusiv un singur piept sezonul acesta) - Krieger făcut drept și lejer, combinându-l cu cămăși de mătase și bermude, cu tricouri din piele intoarsa perforata, care pot fi confundate cu tricotaje, pantaloni de piele și cămăși. Principala descoperire pentru designer a fost mătasea produsă în Vicenza, unde se află fabrica. Pal zileri... Prin încorporarea firului de mătase în costumele fine de lână și tweed, Krieger le-a adăugat o strălucire subtilă. Cele mai spectaculoase au fost lucrurile cu imprimeuri geometrice, umplute pe mătase cu o iluzie 3D neașteptată și parka impermeabilă din mătase.

Versace

Spectacol Versace a fost poate cea mai mare surpriză a săptămânii. Așteptările de a vedea încă o dată o paradă de bărbați cu testosteron debordant, în cămăși de mătase cu arabescuri și meduze baroc, pantaloni de piele cu fermoare aurii sau pur și simplu în chiloți, nu erau deloc justificate. Poate că motivul schimbării a fost o nouă linie sportivă. Versace activ, care a stabilit direcția colecției pentru bărbați, cu care a fost combinată la emisiune.

Schema de culori a fost redusă la kaki, bej, bleumarin și violet. Nu exista nimic în îmbrăcămintea în sine care să sublinieze în mod deliberat forma corpului sau să o dezvăluie, cu excepția câtorva pantaloni scurți de ciclu Lycra. Volumul și flexibilitatea - doi piloni ai colecției, atât de evidenti în parka-uri lungi de nailon, umflate ca parașute, hanorace și paltoane supradimensionate - au fost continuate în articole de garderobă mai formale: pulovere moi și cardigane din jerseu de mătase, cămăși fluide de mătase și trenciuri din piele intoarsa. .

Dolce & Gabbana

Tema principală a colecției duo-ului italian a fost muzica. Prin sunetele unei trupe de jazz, istoria muzicii secolului XX s-a desfășurat în fața publicului. Erau smochinguri blues cu paiete din anii 1920, țevi decupate, brogues pentru băieți de pluș din anii 1950, jachete bomber și pantaloni largi banane de la rapperii din anii 1980. O combinație îndrăzneață de jacquard auriu, piele colorată, tricotaje și mătase și o mare varietate de imprimeuri - de la leopard și zebră la palmieri și instrumente muzicale - în orice altă colecție s-ar putea transforma într-o cacofonie monstruoasă, dar nu în Dolce & Gabbana, pentru care această emisiune a devenit una dintre cele mai bune din ultimele sezoane.

Moncler Gamme Bleu

Din 2008, linia masculină a mărcii franceze este realizată de americanul Tom Brown, în jurul căruia domnește invariabil entuziasmul. Spectacolele sale puse în scenă, care frapează mai mult cu inteligență decât cu amploare, evocă invariabil aceleași reacții: râs, admirație și nedumerire. Spectacol Moncler Gamme Bleu nu a fost o excepție. Pe podium, printre copaci, a fost înființată o tabără condiționată de Boy Scout. O pereche de urși la fel de simulați s-au apropiat de modelele aliniate de-a lungul podiumului - de la fiecare pe rând, ea și-a scos o haină de ploaie uriașă, dezvăluind o uniformă de boy scout dedesubt. Designerul ei american a fost cel care a stat la baza colecției unei etichete franceze cunoscute pentru îmbrăcămintea de exterior.

Un clișeu riscant, dar nu pentru Brown: combină cu măiestrie materiale high-tech, nailon, silicon impermeabil cu cașmirul clasic, cașmirul și in, folosind tehnici de croitorie destul de tradiționale pe care le-a învățat în timp ce lucra. Ralph Lauren, și aducând rezultatul până la absurd. Ținuta lui Boy Scout, care are 40 de persoane, a evoluat de la familiarii pantaloni scurți, cămașă și jachetă cu croială militară la un set fantasmagoric de lucruri care sfidează orice noțiune de proporții, cu buzunarele care se multiplică și se extind exponențial. V Moncler susțin că totul va fi pus în vânzare. Și dacă pe alocuri formele obișnuite de cămăși, jachete în stil militar și trenciuri au fost încă ghicite, atunci restul va trebui să-ți spargă capul.

stilist Yesdress No Stres

De câteva ori pe an, am un nivel incredibil de entuziasm, cu lăcomie și starea de spirit de căutător, mă uit prin toate spectacolele Săptămânii Modei pentru bărbați.

Esti surprins? Întreabă-mă de ce bărbat?

Voi explica!

Popular

În primul rând, spectacolele sunt adesea amestecate acum, iar în colecțiile pentru bărbați există imagini feminine (cum ar fi un spoiler al colecției principale) și imagini unisex; în al doilea rând, colecțiile pentru bărbați se simt mai îndrăznețe și mai creative (da, doar urmăriți-le cumva), în al treilea rând, ultimul spectacol și stilul creativ strălucitor m-au confirmat într-un singur lucru: eu însumi aș purta cu plăcere multe dintre articolele prezentate.

Fie tendința este acum așa pentru schimbul de articole de garderobă cu sexul opus, fie a coincis, nu pot să explic.

Deși, privind bărbații în rochii și fuste, ceea ce li s-a întâmplat aproape oricărui designer, aproape că nu era nicio îndoială: granițele de gen devin din ce în ce mai estompate cu fiecare nouă colecție.

Apropo, în vara anului 2020, tendințele pentru stratificare vor continua (Hermes, apropo, a dat o idee foarte mișto despre cum să porți două cămăși într-un singur look), pentru oversize, pentru culori pastelate delicate, bej funde totale, lipire din alb-negru și gri... Aparent, primăvara-vara sezonul viitor va fi extrem de frumos și stilat.

La expozițiile pentru bărbați, designerii prezintă întotdeauna o mulțime de jetoane și detalii care pot fi târâte în aspectul lor elegant.

Deși, desigur, nu se poate lipsi nici de soluții ciudate.

Sper că acest capriciu sub formă de genți de mână pe gleznă, de exemplu, să nu prindă rădăcini. Nu, nu voi argumenta, este original, dar, să fiu sincer, nu am avut timp să ne îndepărtăm de jartiere în viața noastră, iar acum - iată - un portofel pentru picioare a sosit la timp. M-am întrebat ce se poate pune acolo. Aparent, dacă ar fi doar o rezervă de la soția lui. Deși, imaginați-vă cât de surprinsă va fi casierul din magazin când tânărul va ajunge nu în buzunar, ci în portofelul de la călcâie pentru o mică schimbare. Îmi place ideea de portofele cu șnur precum Jacquemus sau deținătorii de carduri Saint Laurent să fiu sincer.

Șosete transparente. Tu însuți înțelegi cât de ciudat arată în ele picioare masculine... Îmi amintesc că unul dintre comedianți glumea că picioarele bărbaților arată întotdeauna de parcă bărbații le-ar fi găsit pe undeva. În absența unei culturi de pedichiură răspândite, mi-e teamă să-mi imaginez cât de inestetic ar arăta în viața de zi cu zi. Și dacă adăugați sandale deschise la asta? Ei bine, așa-așa idee, parcă.

Mi-a fost greu să am bărbați în rochii, eșarfe și genți de mână de damă pe umăr.

Îmi amintesc imediat de o scenă din filmul „Gentlemen of Fortune”:

Fată și fată, cum te cheamă? , - întreabă un bărbat în haină de blană, eșarfă și colanți.

- Și eu Fedya.

- Ce prost.

Nu, ei bine, sincer, nu este departe ora când te vei gândi de o sută de ori înainte de a te adresa unei persoane, pentru că de departe nu vei înțelege dacă este fată sau băiat. Poate, de dragul confortului banal, să păstrăm câteva trăsături distinctive pentru noi înșine?

La Armani am găsit un ham cu lacăt pentru purtarea umbrelei, pe de o parte, este convenabil, pentru că îți eliberează mâinile, pe de altă parte, plimbarea prin oraș cu acest gadget toată ziua în condiții de precipitații imprevizibile nu este cea mai inspirată idee, de acord. O haină de ploaie, în modul de modă veche, ca să spunem așa, împăturită cu dragoste într-un portofoliu de lucru și nu ocupă mult spațiu, și pe aspect nu are mare influenta.

Și Louis Vuitton a avut o isterie de genți, nu altfel: mai multe modele au purtat câte 7-8 genți fiecare. Ei bine, ce să spun, nu doar fetele, speriate, pot îmbrăca tot ce e mai bun deodată, după ce au petrecut câteva ore în dressing.

Thom Browne primăvară-vară 2020

Timp de aproape o săptămână, prezentarile de modă și prezentările au avut loc la Paris una câte una. În total, au avut loc peste 60 de prezentări de modă și nu numai mai multe prezentări noi colecții pentru sezonul primăvară-vară 2020. Rezumând rezultatele sezonului, am selectat câteva dintre cele mai demne spectacole și colecții.

Dior

De câteva decenii o fortăreață Dior hainele bărbaților purtau un costum gri. El a fost ales ca un standard atemporal. Kim Jones înțelege acest lucru, dar oferă propria sa variație. De exemplu, îl invită pe artistul Daniel Arsham să pună pe fundal sculpturi din ciment parțial distruse și ceasuri cu crăpături și așchii, ca o regândire a timpului. Drept urmare, peisajul conceptual a permis redescoperirea griului costum bărbătesc Dior. Și la el s-au adăugat broșe sub formă de crini, cămăși, bomber și pantaloni din organza, și toate acestea literalmente în tonuri transparente de albastru, roz și gri corporativ. Doar pentru că barbati moderni nu deranjează.

Loewe

Jonathan Anderson a pictat, așa cum a spus el, o imagine frumoasă a căutării colective de evadare spirituală și a încercat să surprindă starea de somn a bebelușului". În opinia sa, o evadare din realitățile dure viața modernă uneori este pur și simplu necesar pentru fiecare dintre noi. Drept urmare, modelele lui arătau ca niște spiriduși rătăcitori în jelab și hipioți în același timp. A amestecat estetica călătorilor din țările fierbinți și a cunoscătorilor naturii, le-a adăugat accesorii făcut singurși a făcut totul sinonim cu lux.

Balmain

Olivier Rousteing a susținut un adevărat spectacol în centrul Parisului, la care putea să participe aproape oricine (dacă, bineînțeles, a reușit să se înscrie din timp). A fost un spectacol caritabil pentru fundație ROȘU... Colecția a constat din jachete biker din PVC transparent, pe care designerul le-a aplicat broderii, multă piele metalizată, costume de mătase drapate, iar mulți dintre pantaloni aveau o croială apropiată de fuste datorită pliurilor adânci în talie. Rusten a spus că vrea să prezinte un bărbat Balmain(și, judecând după niște plecăciuni, o femeie) 50 sau 60 de ani mai târziu. Ei bine, futurismul era lizibil instantaneu.

Thom Browne

A fost un spectacol splendid al lui Tom Brown. Fantezia teatrală, potrivit designerului, l-a ajutat să se imagineze drept proprietar „ country club Versailles". În mod ciudat, toți acești mimi sunt foarte pasionați de sport - numeroase mingi și căști de baschet și de baseball coexistă cu nuanțe pudrate de caramel și machiaj de teatru. Chiar și mingile au jucat rolul pantofilor. Așa cum se întâmplă adesea cu Thom Browne, colecția îmbină masculin și feminin, ironic și serios, sportiv și romantic. Unele dintre rochii aminteau de garderoba Mariei Antoinette. Designerul și-a explicat jocul astfel: „ Întotdeauna folosesc sportul ca reper, iar astăzi tocmai m-am jucat cu reperele secolului al XVIII-lea.».

Ludovic de Saint Sernin

Senzualitatea întruchipată pentru acest brand nu este doar cuvinte. Organza propriu-zisă din colecția de bărbați era omniprezentă, iar uneori transparența sa a fost sporită cu ajutorul unui efect umed. Același efect a fost obținut prin stratificarea organzei, care părea să curgă peste, dezvăluind treptat din ce în ce mai multă piele. În același timp, tema provocatoare, utilizarea elementelor de bandaj și dantelă nu a anulat trenciurile și costumele perfect croite în tonuri de bej și frasin.

Kenzo

Acesta a fost ultimul spectacol ca lider creativ. Kenzo pentru Carol Lim și Umberto Leon. Și a revenit din nou la subiectul apei. În ultimii opt ani - ea a fost prezentă într-un fel sau altul în colecțiile lor. Acum se inspiră de la femeile japoneze scafandri de perle și crustacee cunoscute sub numele de Ama. Bărbații și femeile pentru spectacol s-au reîncarnat și ca „sirene”, folosind toate codurile vizuale disponibile: costume din neopren; echipament de scufundări, glugă, imprimeuri cu creveți și sirene, mâneci plasă, plase împânzite cu perle. În orice caz, a fost o ultimă stropire puternică - s. Puteai să fii un adevărat hippie pe atunci, să-ți lași părul să crească și totul era al naibii de nou și misto. Revenirea la visele copilăriei a fost o temă recurentă în noua colecție. îmbrăcăminte bărbătească... Pentru o nouă generație, designerul a arătat această estetică în pantaloni și blugi strâmți, jachete crop și jachete bomber, guler ascuțit de cămăși și în acel stil de nedescris de aristocrație rock pe care a reușit să-l transmită. Am acordat chiar atenție cizmelor ascuțite și cravatelor înguste.

Luca Bruno / AP

Versace a avut o prezentare constantă de îmbrăcăminte pentru bărbați în acest sezon, cu câteva detalii remarcabile, dar nu este uluitoare. Totuși, este dificil la aproape o lună de la prezentarea colecției de croazieră să uimești publicul cu hainele de ploaie pentru bărbați. Titlurile din ziare au devenit laitmotivul emisiunii - cu siguranță brandul nu a avut lipsă de ele în acest an. Pe tricourile alb-negru, designerul a decis să scrie numele mărcii în roșu ca titlu al publicației, dar a adăugat-o cu știri nu reale.

Printre bărbații din mijlocul spectacolului s-au numărat top modele într-o mini-rochie din piele neagră și sandale multicolore și o rochie până la coapse cu model floral de paiete.

Dacă încercați să vă dați seama de ideea generală a spectacolului, atunci, judecând după culorile de neon, este în cele mai bune tradiții concurentii brandului de la Prada, iar prin blugii spalati lati si dominatia palarii panama se poate asuma influenta anilor 80 si 90 ai secolului trecut. Spectacolul i-a încântat pe viitorii consumatori cu un amestec de texturi și materiale, pentru că Donatella a reușit să încapă în 12 minute de spectacol lână, un șarpe artificial, țesătură ulei și bumbac costum.

Fendi

Luca Bruno / AP

Modele parodie pe tricouri cu unul dintre designerii mărcii ca bufon, anagrame ale cuvintelor Roma și Amor („Roma” și „Dragoste”), imprimeuri grafice și cuvântul Fendi scris de nenumărate ori - de data aceasta casa italiană a decis să jucați-vă cu cuvintele și imaginile. Spectacolul a avut loc pe 18 iunie, iar la acesta publicul a fost prezentat unuia dintre creatorii colecției și, printr-o norocoasă coincidență, ginerelui Venturiei, Fendi, Niko Vaskellari. Înainte de asta, Vascellari era cunoscut ca un artist punk care lucra în domeniul performanței sonore. Poate că el era „artist în rezidență” care îi lipsea brandului, pentru ca și linia sa masculină să înceapă să genereze venituri.

Pe lângă joacă cu imagini vizuale, organizatorii spectacolului au regândit ideea de lumină și întuneric în sensul literal al cuvântului - atunci când luminează podiumul.

Tineri în pălării panama și cu organizatoare mici din piele la gât, precum și cu mari genți de curea a ieşit din bolta mohorâtă a arcului. Ieșirea în sine a fost decorată cu ilustrații de Vascellari care înfățișează o broască; în loc de degete palmate, amfibianul avea gheare lungi și ascuțite.

Dolce & Gabbana

Luca Bruno / AP

Casa de modă a făcut tot posibilul să fie amintită de public în ultimul sezon al Săptămânii Modei pentru Femei. De data aceasta nu au existat drone zburătoare cu genți de mână, în schimb celebrele muze Domenico Dolce și Stefano Gabbana au participat la emisiune și nu are nicio legătură cu genul. La spectacol, într-un costum negru din trei piese pentru bărbați, eroina multor campanii publicitare pentru brand a fost o actriță - ea și D&G sunt considerate în egală măsură simboluri ale Italiei.

Spectacolul a prezentat ținute pentru toate ocaziile. În toate sensurile, halate de lux, costume din două și trei piese în ornamente, împrumutate clar din interioarele vechilor familii aristocratice, și chiar cămăși și pantaloni scurți ironici pentru plimbare pe vreme caldă.

Designerii au dat dovadă de simțul umorului „decorând” una dintre imagini cu un model sub formă de paste paste, iar pe cealaltă lăsând să intre hering așezat orizontal.

Nu ne-am putea lipsi de aur clasic și nu este necesar, au existat și o mulțime de elemente cu temă catolică. Nou a fost un fulger de culori și imprimeuri care se puteau distinge prin cuvântul „tradiție” în italiană.

Din gama, s-au remarcat patru femei mai în vârstă, îmbrăcate ca rucsacii clasici, cu excepția logo-ului obișnuit D&G pe orice, de la pantofi sport în picioare până la ochelari de culoare verde neon. Spectacolul a fost încredințat să închidă legendarul - acesta este primul spectacol al supermodelului după ce a primit premiul CFDA în nominalizarea „Fashion Icon” pe 5 iunie 2018.

Prada

Global Look Press prin ZUMA Press

Cu fiecare nou sezon, devine din ce în ce mai problematic să înțelegem corect povestea spusă de creatoarea de modă Miuccia Prada. Mulți observatori au fost de acord că italianul a vrut să reimagineze sexualitatea masculină arătând pantaloni scurți ultrascurți, pe care designerul i-a numit „o fustă mini pentru bărbați”. Un omagiu adus modei anilor 60 a putut fi văzut în caracteristică imprimeuri floraleși pulovere purtate sub pulovere. De asemenea, asocierile cu epoca sexului, drogurile ilegale și rock 'n' roll au inspirat colaje color pe hanorace și olimpiade.

Spiritul de răzvrătire era susținut și de numeroase urechi, parcă sculptate dintr-o pilota albastră.

Ca în aproape orice colecție bărbătească concepută pentru sezonul cald, unele imprimeuri atribuie publicului amintirilor lui vacanta la plaja: căluți de mare în miniatură, pânze și ancore. Austin Powers ar aprecia.

Giorgio Armani

Luca Bruno / AP

Colecția de primăvară-vară 2019 a fost realizată în stilul clasic al mărcii, a rămas fidelă dragostei sale pentru costumele cu croială clară și monocromatică. culorile... Anul acesta, costumele din materiale naturale în nuanțe de alb și albastru au fost combinate cu modele monocrome de pălării fedor.

Modelele Armani sunt întotdeauna ușor de recunoscut datorită lipsei de dorință a designerului de a face moda mai androgină și de a face o revoluție sexuală.

Poate că acesta este motivul pentru care pantalonii largi și cardiganele Nice Yacht Owners îi împodobesc pe cei mai curajoși din industrie în fiecare sezon. Unele dintre costumele albastre de bumbac albite aminteau de uniforma militara Soldați europeni în timpul Primului Război Mondial și nu este prima dată când Armani se inspiră din uniformă. Una dintre cele mai căutate țesături a devenit un tricou albastru intens.