Săptămâna Modei pentru bărbați: cele mai neobișnuite tendințe. Săptămâna Modei pentru bărbați: cele mai neobișnuite tendințe Prezentare de modă pentru bărbați

Thom Browne primavara-vara 2020

Timp de aproape o săptămână la Paris, rând pe rând, au avut loc spectacole și prezentări ale caselor de modă. În total, au avut loc peste 60 de defileuri și nu numai mai multe prezentări noi colecții ale sezonului primăvară-vară 2020. Rezumând sezonul, am selectat câteva dintre cele mai demne spectacole și colecții.

Dior

De zeci de ani, o fortăreață Diorîn haine bărbăteşti era un costum gri. El a fost ales ca un standard atemporal. Kim Jones înțelege acest lucru, dar își oferă variația. De exemplu, îl invită pe artistul Daniel Arsham să instaleze sculpturi din ciment parțial distruse și ceasuri cu crăpături și așchii în fundal, ca o regândire a timpului. Ca urmare, peisajul conceptual a permis redescoperirea griului costum bărbătesc Dior. Și i s-au adăugat broșe sub formă de crini, cămăși, bomber și pantaloni din organza, iar toate acestea sunt literalmente în tonuri transparente de albastru, roz și gri semnătură. Doar pentru că barbati moderni nu deranjează.

Loewe

Jonathan Anderson a pictat, așa cum a spus el însuși, o imagine frumoasă a dorinței colective de evadare spirituală și a încercat să surprindă " starea de somn a bebelușului". În opinia sa, o evadare din realitățile dure viața modernă uneori este doar necesar pentru fiecare dintre noi. Drept urmare, modelele lui arătau ca niște spiriduși rătăcitori în djellaba și, în același timp, hipioți. A amestecat estetica călătorilor din țările fierbinți și a cunoscătorilor naturii, le-a adăugat accesorii. lucrate manualși a transformat totul într-un sinonim pentru lux.

Balmain

Olivier Rousteing a susținut un adevărat spectacol în centrul Parisului, la care putea să participe aproape oricine (dacă, bineînțeles, a reușit să se înscrie la timp). A fost o proiecție de caritate pentru fundație ROȘU. Colecția a constat din jachete biker din PVC transparent, pe care designerul a aplicat broderie, multă piele metalizată, costume de mătase drapate, iar mulți pantaloni au fost tăiați aproape de fuste datorită pliurilor adânci în talie. Rousteing a spus că vrea să prezinte un bărbat Balmain(și, judecând după unele din plecăciuni, o femeie) 50 sau 60 de ani mai târziu. Ei bine, futurismul a fost citit instantaneu.

Thom Browne

A fost un spectacol generos al lui Tom Brown. Fantezia teatrală, potrivit designerului, l-a ajutat să-și imagineze ca proprietar al " Country Club din Versailles". Destul de ciudat, dar toți acești mimi sunt foarte pasionați de sport - cu nuanțe de pudră de caramel și machiaj de teatru, coexistă numeroase mingi de baschet și de baseball și căști. Chiar și rolul pantofilor a fost îndeplinit de mingi. Așa cum se întâmplă adesea cu Thom Browne, colecția amestecă masculin și feminin, ironic și serios, sportiv și romantic. Unele dintre rochii aminteau de garderoba Mariei Antoinette. Designerul și-a explicat jocul astfel: Folosesc întotdeauna sportul ca etalon, iar astăzi doar jucam cu repere din secolul al XVIII-lea».

Ludovic de Saint Sernin

Senzualitatea întruchipată pentru acest brand nu este doar cuvinte. Organza la modă a fost omniprezentă în colecția de bărbați, iar uneori transparența sa a fost sporită cu un efect umed. Același efect a fost obținut prin stratificarea organzei, care părea să curgă, dezvăluind treptat din ce în ce mai multă piele. În același timp, tema provocatoare, utilizarea elementelor de bandaj și dantelă nu a anulat trenciurile și costumele perfect croite în tonuri de bej și frasin.

Kenzo

Acesta a fost ultimul spectacol ca directori creativi Kenzo pentru Carol Lim și Humberto Leon. Și a revenit din nou la subiectul apei. În ultimii opt ani, ea a fost prezentă în colecțiile lor într-un fel sau altul. Acum se inspiră din scafandri de perle și crustacee japoneze, cunoscute sub numele de Ama. Bărbații și femeile pentru spectacol s-au transformat și ei în „sirene”, folosind toate codurile vizuale disponibile: costume din neopren; echipament de scufundări, glugă, imprimeuri cu creveți și sirene, mâneci din plasă ajurata împânzite cu perle. În orice caz, a fost un ultim strop.-s. Pe atunci puteai să fii un hippie, să-ți crești părul și totul era al naibii de nou și misto. Întoarcerea la visele copilăriei a fost o temă recurentă în colecție nouă îmbrăcăminte pentru bărbați. Pentru o nouă generație, designerul a arătat această estetică în pantaloni și blugi skinny, jachete și bomber decupate, guleruri ascuțite de cămăși și în acel stil de nedescris de aristocrație rock pe care a reușit să-l transmită. A acordat atenție chiar și cizmelor ascuțite și cravatelor strânse.

stilist Yesdress No Stres

De câteva ori pe an am un nivel incredibil de entuziasm, cu lăcomie și dispoziție de căutător, mă uit prin toate spectacolele din Săptămâna Modei pentru bărbați.

Uimit? Întreabă-mă de ce masculin?

Și o să explic!

Popular

În primul rând, spectacolele sunt adesea amestecate acum, iar în colecțiile pentru bărbați, look-urile pentru femei (cum ar fi un spoiler pentru colecția principală) și look-urile unisex pâlpâie; în al doilea rând, colecțiile pentru bărbați se simt mai îndrăznețe și mai creative (da, doar uită-te la ele cumva), în al treilea rând, ultimul spectacol și strălucitorul streetstyle creativ m-au confirmat într-un singur lucru: mi-ar plăcea să port mult din ceea ce a fost prezentat.

Nu pot explica dacă tendința este acum așa pentru schimbul de articole de garderobă cu sexul opus sau a coincis.

Deși, privind bărbații în rochii și fuste, ceea ce s-a întâmplat aproape oricărui designer, aproape că nu există îndoieli: granițele de gen devin din ce în ce mai estompate cu fiecare nouă colecție.

Apropo, în vara lui 2020, tendințele pentru stratificare vor continua (Hermes, de altfel, a dat o idee foarte mișto despre cum să porți două cămăși într-un singur look), oversize, culori pastelate delicate, funde totale bej, lipire alb-negru și gri. Aparent, primăvara-vara sezonului următor va fi extrem de frumoasă și stilată.

La expozițiile pentru bărbați, designerii prezintă întotdeauna o mulțime de jetoane și detalii care pot fi târâte în aspectul lor elegant.

Deși, desigur, nu se poate lipsi de decizii ciudate.

Sper că acest capriciu sub formă de genți de mână pe glezna piciorului, de exemplu, să nu prindă rădăcini. Nu, nu mă cert, este original, dar, să fiu sincer, nu am avut timp să ne îndepărtăm de poșete în viața noastră, iar acum, iată treaba ta, o poșetă a sosit la timp. M-am gândit ce să pun acolo. Aparent, dacă ar fi doar o rezervă de la soția lui. Deși, imaginați-vă cât de surprinsă va fi casierul din magazin când, pentru un fleac, un tânăr va ajunge nu în buzunar, ci în portofel chiar pe călcâie. Prefer ideea de portofele cu șnur precum Jacquemus sau deținătorii de carduri Saint Laurent să fiu sincer.

Șosete transparente. Înțelegi cât de ciudat arată în ele picioare masculine. Îmi amintesc că unul dintre comedianți a glumit că picioarele bărbaților arată întotdeauna de parcă bărbații le-au găsit pe undeva. În absența unei culturi larg răspândite a pedichiurii, îmi este teamă să-mi imaginez cât de inestetic ar arăta în viața de zi cu zi. Și dacă adăugați sandale deschise la asta? Ei bine, așa-așa idee, după senzații.

Mi-a fost greu să dau bărbați în rochii, eșarfe și genți de mână de damă umăr.

Îmi amintesc imediat o scenă din filmul „Gentlemen of Fortune”:

Fată, fată, cum te cheamă? , - întreabă un bărbat în haină de blană, eșarfă și colanți.

- Și eu sunt Fedya.

- Ei bine, esti prost.

Nu, ei bine, sincer, ora nu este departe când te gândești de o sută de ori înainte de a apela la o persoană, pentru că de departe nu vei înțelege dacă este fată sau băiat. Poate, până la urmă, pentru o comoditate banală, să ne lăsăm niște trăsături distinctive?

Armani a găsit un ham cu lacăt pentru purtarea umbrelei, pe de o parte, este convenabil, pentru că îți eliberează mâinile, pe de altă parte, plimbarea prin oraș cu acest gadget în condiții de precipitații imprevizibile toată ziua nu este cea mai bună. idee inspiratoare, de acord. O haină de ploaie, în mod veche, ca să spunem așa, pliată cu dragoste într-o servietă de lucru și nu ocupă mult spațiu, și mai departe aspect nu are prea multă influență.

Și Louis Vuitton a avut o isterie de genți, nu altfel: mai multe modele purtau 7-8 genți pe ele însele. Ei bine, ce să spun, nu numai fetele, după ce s-au speriat, pot îmbrăca tot ce este mai bun deodată, după ce au petrecut anterior câteva ore în dressing.

Luca Bruno/AP

Versace are o prezentare constantă frumoasă a hainelor pentru bărbați în acest sezon, cu câteva detalii remarcabile, dar nimic uluitor. Totuși, la aproape o lună de la prezentarea colecției de croazieră este dificil să uimești publicul cu hainele de ploaie pentru bărbați. Titlurile din ziare au devenit laitmotivul emisiunii - cu siguranță brandul nu a lipsit anul acesta. Pe tricourile alb-negru, designerul a decis să scrie numele mărcii în roșu ca denumire a publicației, dar tot nu a adăugat știri reale.

Printre bărbații din mijlocul spectacolului s-au numărat top modele într-o rochie mini din piele neagră și sandale multicolore și o rochie până la coapse cu model de paiete florale.

Dacă încercați să dezvăluiți ideea generală a spectacolului, atunci, judecând după culorile de neon, este în cele mai bune tradiții concurenții mărcii de la Prada, iar influența anilor 80 și 90 ai secolului trecut poate fi asumată din blugii spălați largi și dominația panamasului. Spectacolul a mulțumit viitorii consumatori cu un amestec de texturi și materiale, pentru că Donatella a reușit să încadreze lână, un șarpe artificial, pânză uleioasă și bumbac de costum în 12 minute de spectacol.

Fendi

Luca Bruno/AP

Imprimeuri parodie pe tricouri reprezentând unul dintre designerii brandului în calitate de bufon, anagrame ale cuvintelor Roma și Amor („Roma” și „Dragoste”), imprimeuri grafice și cuvântul Fendi scris de nenumărate ori - casa italiană a decis să se joace cu cuvinte și imagini de data aceasta. Spectacolul a avut loc pe 18 iunie, iar publicul a fost prezentat unuia dintre creatorii colecției și, printr-o fericită coincidență, chiar ginerele Venturiei Fendi, Nico Vascellari. Înainte de aceasta, Vascellari era cunoscut ca un artist punk care a lucrat în domeniul performanței sonore. Poate că el era „artist în rezidență” care îi lipsea brandului pentru ca și linia de bărbați să înceapă să genereze venituri.

Pe lângă faptul că s-au jucat cu imaginile vizuale, organizatorii spectacolului au regândit ideea cu lumină și întuneric în cel mai adevărat sens al cuvântului - la iluminarea podiumului.

Tineri în pălării panama și cu organizatoare mici din piele la gât, precum și mari genți de curea ieșit din bolta mohorâtă a arcului. Intrarea în sine a fost decorată cu ilustrații de Vascellari înfățișând o broască, în loc de degete palmate, amfibiul și-a etalat gheare lungi și ascuțite.

Dolce & Gabbana

Luca Bruno/AP

Casa de modă din ultimul sezon al săptămânilor modei feminine a făcut tot posibilul pentru a fi amintită de public. De data aceasta nu au existat drone zburătoare cu genți de mână, în schimb celebrele muze Domenico Dolce și Stefano Gabbana au participat la spectacol, iar genul nu are nicio legătură. Eroina multor campanii publicitare ale mărcii, actrița, a mers la spectacol într-un costum negru din trei piese - ea și D&G sunt considerate în egală măsură simboluri ale Italiei.

Spectacolul a prezentat ținute pentru toate ocaziile. Halate de casă luxoase în toate sensurile, costume din două și trei piese în ornamente împrumutate evident din interioarele vechilor familii aristocratice și chiar cămăși ironice cu pantaloni scurți pentru plimbare pe vreme caldă.

Designerii au dat dovadă de simțul umorului „decorând” una dintre imagini cu un model sub formă de paste macaroane, iar într-un alt mod au pus un hering situat orizontal.

Nu se puteau lipsi de aur clasic și nu este necesar, au existat și o mulțime de elemente cu temă catolică. O noutate a fost fulgerul de culori și imprimeuri, care se puteau distinge prin cuvintele „tradiție” în italiană.

Patru femei mai în vârstă s-au evidențiat din mulțime, îmbrăcate ca drumeții clasici, cu excepția faptului că totul, de la adidași cu emblemă verticală la ochelari de protecție verde neon, prezenta logo-ul D&G. Spectacolul a fost încredințat pentru a închide legendarul - acesta este primul spectacol al supermodelului după ce a primit premiul CFDA în nominalizarea Fashion Icon pe 5 iunie 2018.

Prada

Global Look Press prin ZUMA Press

Cu fiecare nou sezon, devine din ce în ce mai problematic să înțelegem corect povestea spusă de creatoarea de modă Miuccia Prada. Mulți recenzenți au fost de acord că italianul a vrut să redefinească sexualitatea masculină arătând pantaloni scurți ultrascurți, pe care designerul i-a numit „fustă mini pentru bărbați”. Un omagiu adus modei anilor 60 a putut fi văzut în caracteristică imprimeuri floraleși pulovere purtate sub pulovere. De asemenea, asocierile cu epoca sexului, drogurilor ilegale și rock and roll au evocat colaje colorate pe hanorace și hanorace.

Spiritul de rebeliune era susținut de numeroase clapete pentru urechi, parcă decupate dintr-o pătură matlasată albastră.

Ca în aproape orice colecție pentru bărbați concepută pentru sezonul cald, unele imprimeuri au făcut referire publicului la amintirile despre vacanță pe plajă: căluți de mare în miniatură, pânze și ancore. Austin Powers ar aprecia.

Giorgio Armani

Luca Bruno/AP

Colecția de primăvară-vară 2019 a fost realizată în stilul clasic al mărcii, a rămas fidelă dragostei sale pentru costume cu o croială ușor de înțeles și uni. schema de culori. Anul acesta, costumele din materiale naturale în nuanțe de alb și albastru au fost combinate cu modele monocrome de pălării fedora.

Modelele Armani sunt întotdeauna ușor de recunoscut din cauza lipsei de dorință a designerului de a face moda mai androgină și de a conduce revoluția sexului.

Poate de aceea, pantalonii și cardiganele largi pentru proprietarii de iahturi din Nisa îi împodobesc pe cei mai masculini reprezentanți ai industriei în fiecare sezon. Unele dintre costumele de bumbac albastru spălate aminteau de uniforma militara Soldați europeni din Primul Război Mondial și nu este prima dată când Armani se inspiră din uniforme. Una dintre cele mai căutate țesături a devenit un tricou albastru intens.

Mai exact, Săptămâna Modei de la Milano este disecționată de mai multe ori, sortată în tendințe, analizând schimbările în programul obișnuit al spectacolelor, atrăgând perspective strălucitoare pentru unii și evaluând potențialul creativ sau, dimpotrivă, comercial al cuiva. Deocamdată, putem vorbi cu siguranță despre tendința care a devenit laitmotivul întregii săptămâni de la Milano - un triumf absolut al stilului athleisure, care amestecă îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte activă din materiale high-tech și clasice, care în acest context au primit complet. noua interpretare. Cineva a abandonat complet costumele obișnuite în favoarea unor moale, mai degrabă cardigane, blazere fără căptușeală și ștuțuri pentru umeri. Acele mărci pentru care clasicul face parte din ADN-ul au depus toate eforturile pentru a crea o nouă siluetă moale și relaxată.

Pentru un anume tendința modei există o idee mai globală a călătoriei, pe care fiecare designer o dezvăluie în felul său. Pentru unul este o croazieră în jurul lumii, pentru altul este o călătorie prin stiluri muzicale, iar pentru al treilea este ceva ca o drumeție. „Trebuie să învățăm să împărtășim cu reprezentanții culturi diferiteși oamenii în general”, a spus Miuccia Prada în culise la spectacol, iar această frază a clarificat totul într-o clipă.

La modă, cu greu se vorbește despre dezastre, suferință umană și nedreptate. Dar intensitatea emoțională a unui singur european care a văzut atacurile teroriste de la Paris și situația greșită a refugiaților sirieni este de înțeles. Fiecare model de pe pistă Prada, a fost dotată cu tot ce ai nevoie - cu un rucsac încărcat în spate, ea a amintit că în orice moment toată lumea poate fi în postura de refugiat. „Port totul cu mine”, a rezumat Prada.

Gucci

Alessandro Michele continuă cu încredere să-și îndoaie linia: „androginia” și „vintage” sunt în continuare termeni cheie pentru înțelegerea colecțiilor sale. La spectacolele sale, stilul (adică imaginea în ansamblu: de la machiaj și coafuri până la o combinație de lucruri și accesorii) joacă aproape rolul principal, încă de la prima emisiune captivând sau lăsând spectatorii mai puțin sofisticați, inclusiv sexul puternic, în ușoară nedumerire.

În colecția din vara următoare, dedicată marelui călător Marco Polo, a existat din nou un loc pentru ceea ce părea a fi cel mai incongruent: de la tricouri cu alcool, pantaloni scurți sport și halate chinezești de mătase până la jachete bomber suvenir și uniforme militare de acum două sute de ani. Aceste imagini uneori prea excentrice sunt improvizația unui stilist care ar fi decis să golească dressingurile unui anumit studio de film.

Aderând la conceptul spectacolului, ne putem imagina un călător pasionat - unul care este gata să cheltuiască bani pe un halat chinezesc de mătase de la începutul secolului al XX-lea sau uniforma unei gărzi regale din epoca victoriană. O imagine este o imagine, dar, după ce a intrat într-un butic, toată lumea poate evalua articolele de podium fără a ține cont de context și poate decide independent cu ce să le poarte.

Prada

Tema călătoriei a devenit punctul de plecare pentru Miuccia Prada. Spre deosebire de pasagerii exaltați de clasa întâi Gucci călătorii săi au mai multe șanse să se deplaseze pe jos, în cel mai bun caz, pe o bicicletă. De data aceasta, lăsând deoparte experimentele, Prada a abordat realizarea colecției din punct de vedere practic. Aproape fiecare model purta fie un trenci din nailon, fie o jachetă de vânt cu fermoar în culori uni strălucitoare, în carouri sau imprimate. Hărți Google. Unii au apărut purtând pălării de cowboy precum cele pe care turiștii le poartă pentru a se adăposti de soare și ploaie, și toți cu un rucsac pe umeri.

Pentru zilele de lucru - costume cu o siluetă slabă familiară cu jachete tunică sau blazere în carouri, pentru alte cazuri - jambiere sport, pantaloni scurți, pantaloni de jogging sau pantaloni impermeabili. Ai nevoie să schimbi sandalele tale atletice cu o pereche de brogues la birou? Tot ce ai nevoie se potrivește cu ușurință într-un rucsac: Prada s-a gândit și la asta. O abordare sensibilă și pragmatică pentru un brand prins în criză, profiturile sale au scăzut cu aproape 30% anul trecut.

Armani

Poate pentru prima dată, colecția lui Giorgio Armani, designerul care a revoluționat ținuta de afaceri bărbătească în urmă cu mai bine de 30 de ani, nu a inclus un singur costum formal. Deși spectacolul s-a încheiat cu trei smoking albastru închis, acest lucru nu i-a afectat conceptul. Armani și-a prezentat versiunea stilului casual, care, deși în esență nu se schimbă niciodată, a devenit brusc relevant în contextul tendințelor actuale.

Este posibil să te raportezi diferit la obsesia designerului pentru forma pe care el însuși a inventat-o ​​cândva, dar în a crea haine aristocratic impunătoare, senzuale și în același timp masculine, nu are egal. Din elemente la modă (sunt de marcă Giorgio Armani) există pantaloni largi din in și bumbac, cu tușe în talie (sau mătase dreaptă, cu imprimeu mic, care amintește de fundul pijamalei), precum și trenciuri ușoare, jachete de vânt semi-sport și chiar o jachetă bomber. Jachetele decupate din in, tapiserie, bumbac și jerseu, deși complet lipsite de construcție (nu au umăr sau căptușeală), păstrează totuși silueta inventată de Armani.

Pal Zileri

Pe ideea unei noi colecții Pal Zileri, un brand care se ridică din cenușa dinaintea ochilor noștri ca un Phoenix, designerul Mauro Krieger s-a inspirat din lucrările artistului italian Manlio Rho, care combina suprematismul rusesc rece cu o paletă italiană bogată. Acest lucru s-a dovedit a fi aproape de metoda creativă a lui Krieger însuși (designerul a numit-o Avant-Craft), legând cele mai bune tradiții de croitorie Pal Zileri la fabricarea unui costum clasic cu culori, modele și materiale noi. De la Ro, există imprimeuri geometrice pe costume și cămăși și o paletă discretă, dar suculentă, de măsline, albastru, ocru, vinete și cireș închis.

Krieger a pus la baza colectiei - un costum (exclusiv pe piept in acest sezon) - drept si liber, combinand-o cu camasi de matase si bermude, cu tricouri din piele intoarsa perforate care pot fi confundate cu tricotaje, pantaloni din piele si camasi. Principala descoperire pentru designer a fost mătasea produsă în Vicenza, unde se află fabrica. Pal Zileri. Prin încorporarea firului de mătase în costumele fine de lână și tweed, Krieger le-a adăugat o strălucire subtilă. Cele mai spectaculoase au fost articolele cu imprimeuri geometrice umplute pe mătase cu o iluzie 3D neașteptată și parka impermeabilă din mătase.

Versace

Spectacol Versace a fost poate cea mai mare surpriză a săptămânii. Așteptările de a vedea din nou o paradă de bărbați cu testosteron debordant, în cămăși de mătase cu arabescuri și meduze baroc, pantaloni de piele cu fermoare aurii sau doar în pantaloni scurți, nu s-au adeverit deloc. Poate că motivul schimbării a fost noua linie sportivă Versace Active, care a stabilit direcția colecției pentru bărbați, cu care a fost combinată la emisiune.

Schema de culori a fost redusă la kaki, bej, bleumarin și violet. Nu exista nimic care să măgulească sau să expună în mod deliberat corpul în îmbrăcămintea în sine, cu excepția câtorva pantaloni scurți de ciclism din lycra. Volumul și fluiditatea – două dintre bazele colecției, atât de evidente în parka-uri lungi de nailon care se umflau ca parașute, bluze atletice și paltoane supradimensionate – și-au terminat piesele mai formale: pulovere și cardigane din jerseu moale de mătase, cămăși fluide de mătase și trenciuri din piele intoarsa.

Dolce & Gabbana

Tema principală a colecției duetului italian a fost muzica. Istoria muzicii secolului al XX-lea s-a desfășurat în fața publicului prin sunetele unei trupe de jazz. Erau smochinguri blues din anii 1920 cu paiete, pantaloni decupați, pantaloni brogues pentru băieți de pluș din anii 1950, jachete bomber de rapperi din anii 1980 și pantaloni largi banane. O combinație îndrăzneață de jacquard auriu, piele colorată, tricotaje și mătase și o mare varietate de imprimeuri - de la leopard și zebră la palmieri și instrumente muzicale - în orice altă colecție s-ar putea transforma într-o cacofonie monstruoasă, dar nu în Dolce & Gabbana, pentru care această emisiune a devenit una dintre cele mai bune din ultimele sezoane.

Moncler Gamma Blue

Din 2008, linia bărbătească a mărcii franceze este realizată de americanul Tom Brown, în jurul ale cărui spectacole este mereu vâlvă. Spectacolele sale puse în scenă, care frapează mai mult cu inteligență decât cu amploare, evocă invariabil aceleași reacții: râs, admirație și nedumerire. Spectacol Moncler Gamma Blue nu a fost o excepție. Pe un podium printre copaci, a fost înființată o tabără condiționată de Boy Scout. O pereche de urși la fel de convenționali s-au apropiat de modelele aliniate de-a lungul podiumului - de la fiecare pe rând ea și-a scos o haină de ploaie uriașă, dezvăluind sub ea o uniformă de Boy Scout. Designerul ei american a fost cel care a stat la baza colecției brandului francez, cunoscut pentru îmbrăcămintea de exterior.

Un clișeu riscant, dar nu pentru Brown: combină cu măiestrie materiale high-tech, nailon, silicon impermeabil cu cașmirul clasic, catifea și in, folosind tehnici de croitorie destul de tradiționale pe care le-a învățat în timp ce lucra. Ralph Lauren, și aducând rezultatul până la absurd. Ținuta sa de Boy Scout a evoluat în 40 de ieșiri de la obișnuiții pantaloni scurți cu buzunare plasate, o cămașă și o jachetă scurtă în stil militar la un set fantasmagoric de lucruri care nu se supun nici unei noțiuni de proporție, cu buzunarele care se înmulțesc și cresc exponențial. ÎN Moncler susțin că toate acestea vor fi puse în vânzare. Și dacă pe alocuri formele obișnuite de cămăși, jachete în stil militar și trenciuri au fost încă ghicite, atunci va trebui să-ți trezești mintea peste restul.

Industria modei se bazează pe dramă. Hainele sunt haine, dar fără designeri carismatici, intrigi în culise și un vârtej de directori de creație, această lume ar fi un loc foarte diferit. Din timpuri imemoriale (dar mai ales în epoca Instagramului), toată atenția s-a concentrat asupra designerului: care este mesajul secret pe care l-a criptat în colecție? Vom auzi despre o altă concediere importantă? Directorul de creație a fost amendat de investitori? Săptămânile Modei pentru bărbați încheiate au lăsat și o mulțime de subiecte de reflecție.

Dior Barbati

Noua emisiune a lui Kim Jones pentru Dior Men este destul de diferită de primele două. Nu numai pentru că s-a dovedit a fi mai sumbru (în loc de statuia roz a lui Dior - distopică), ci și pentru că conceptul de nouă eleganță anunțat mai devreme de Jones a fost întruchipat clar în el. Deși hainele sunt croite după toate canoanele modei clasice masculine, datorită finisajelor rafinate și țesăturilor ușoare și strălucitoare, ele păstrează senzația acelei faimoase lejeritate Dior.

Citeste si: Cum a pus Kim Jones moda pe linia de asamblare la spectacol

Berluti

În cursul rocarii LVMH (Virgil Abloh a mers la Louis Vuitton; Kim Jones la Dior; Chris van Asch la Berluti), numirea belgianului s-a dovedit a fi cea mai puțin vizibilă. În plus, van Asch nu s-a grăbit cu colecția, prezentând-o pe prima la doar un an de la numire. Nu este nimic surprinzător în debutul lui van Asch, care pare a fi unul dintre cei mai flegmatici designeri, cu excepția faptului că paleta pe care a ales-o este mult mai diversă decât în ​​munca sa pentru Dior Homme. Avand in vedere, insa, ca Berluti nu stie Dumnezeu ce palmares in moda masculina (pana in 2011, brandul producea doar pantofi), Chris van Asch are toate sansele sa creeze un nou cod vizual pentru brand.

Citeste si: Debutul lui Chris van Asche s-a dovedit a fi mai strălucitor decât ne așteptam

Givenchy

Claire Waight Keller a lansat prima colecție pentru bărbați și cu siguranță merită atenție. În timp ce multe mărci încearcă să găsească locul ideal între formal și sportiv, colecția Keller este evasiva, visătoare și nostalgică. Inspirate din stilul anilor 1970, culorile uni - pantaloni pipe, jachete skinny alungite, jachete voluminoase - sunt prezentate în culori deschise. Acesta nu este cu siguranță streetwear, dar nici un clasic oficializat, este, așa cum a rezumat însăși designerul, „lux pervertit”.

Louis Vuitton

„Sunt cu siguranță „tipul ăla de la streetwear”, dar aș vrea să spun povestea în stil clasic”, a spus Virgil Abloh înainte de a doua sa prezentare la Louis Vuitton. Povestea pe care Abloh a ajuns să o spună lumii este inspirată tangențial de Michael Jackson, dar este de fapt mult mai mare. Paltoanele supradimensionate de gangster, indicii de cultură jazz și stilul stradal din New York sugerează că colecția este dedicată poveștii de succes a unui băiat de culoare în cultura americană. Abloh și-a prezentat colecția a doua zi după show-ul Off-White, între deschiderea expoziției și lansarea florăriei. Și cu aceeași rapiditate, a prezentat o poveste care, într-adevăr, necesită o abordare mai atentă. Dar rezultatele vânzărilor ale colecției sale de debut Louis Vuitton sugerează că acest lucru nu va face pe nimeni de rușine.

Citeste si: Virgil Abloh a prezentat a doua colecție pt

Prada

Miuccia Prada, cu o stabilitate uimitoare, o dată pe sezon, din 1989, lansează colecții ideale pentru bărbați. Toamna-Iarna 2019 nu face excepție. Diluat cu câteva imagini feminine spectacolul a constat din articole croite precis, moderat înguste, moderat laxe. Jachetele și paltoanele erau purtate pe un corp gol, ceea ce, în general, nu arăta deloc bizar: avantajele croiului sunt cu atât mai vizibile. Cămășile, completate de imprimeuri simetrice, și accesoriile - curele înfășurate de mai multe ori în jurul corpului, cizme cu degetele turtite - sunt elegante și ironice în același timp. În general, dacă vrei să arăți bine indiferent de schimbarea anotimpurilor și a tendințelor, știi la cine să apelezi.

Citeste si: Cum a fost spectacolul de la Milano

Celine

Ce binecuvântare asta moda modernă acolo este Hedi Slimane! Fără el, ar fi mult mai plictisitor, pentru că aproape că nu există un alt designer care să fie urât și iubit la fel de altruist. În timp ce criticii și fanii se ceartă cu privire la meritul artistic al celei de-a doua sale colecții de îmbrăcăminte pentru bărbați pentru Celine, Slimane continuă să facă ceea ce a făcut atât la Dior Homme, cât și la Saint Laurent, cu equanimitate. În cazul în care vă întrebați: Slimane încă crede că modelele ar trebui să fie foarte subțiri, lucrurile să fie foarte înguste, iar fotografiile să fie alb-negru. Da, încă iubește rock and roll și pantalonii tăiați. Și da, poți paria că colecția lui va avea succes comercial.

Citeste si: A doua colecție a lui Hedi Slimane este izbitor de diferită de prima

Raf Simons

Se pare că Raf Simons este atât de săturat de New York, încât, cu colecția sa pentru brandul cu același nume, neagă tot ce a făcut în ultimele sezoane la Calvin Klein. Colecția de toamnă/iarnă 2019 este chintesența stilului lui Simons, plină de sumbră belgiană familiară (și atât de dragă inimii noastre). Modelele poartă pălării bizare, târâtoare și voluminoase paltoane lungi; pe haine - imprimeuri ironice, conceptuale. Fanii modei europene înalte pot expira: s-a întors.

Puteți vizualiza întreaga colecție.

Emenegildo Zegna

Dacă directorul de creație al lui Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori, conduce mișcarea modei etice, aceasta va fi sortită succesului. Luați colecția de toamnă/iarna Zegna, de exemplu: majoritatea materialelor sunt reciclate și create într-un mod durabil, în timp ce designul nu este uitat în căutarea conștientizării. Cu siguranță o afacere de succes.