Givenchy: cinci fapte din istoria mărcii. Riccardo Tisci părăsește brandul de modă Givenchy Reportaj foto: Cum a intrat Riccardo Tisci în istoria modei
Hubert James Marcel Taffin de Givenchy
Creator de modă francez, fondator al casei de modă Givenchy; strănepotul pictorului francez Pierre-Adolphe Badin. Înțelegerea lui despre modă a fost întruchipată de două clienți celebre - Audrey Hepburn și Jacqueline Kennedy.
Data și locul morții - 10 martie 2018 (91 de ani), la moșia lui Jonchet, lângă Paris.
Givenchy s-a născut pe 21 februarie 1927 în orașul francez Beauvais. Tatăl viitorului creator de modă a fost un pilot din acea generație de romantici - primii cuceritori ai cerului, căruia îi aparținea Saint-Exupery. Givenchy provenea dintr-o familie foarte bogată, care avea multe tradiții și una dintre ele era pasiunea pentru haine frumoase.
Lucien Taffin de Givenchy a murit când fiul său Hubert avea doi ani.
După moartea tatălui său, Hubert a fost crescut de mama și bunica sa, Marguerite Baden. Bunica era văduva unui artist care era proprietarul și directorul unor fabrici istorice și fabrici de tapiserii din Beauvais.
Băiatul a luat după tatăl său. El nu a devenit pilot doar din compasiune pentru mama lui, pentru care moartea iubitului ei soț s-a dovedit a fi tragedia vieții ei. Dar visele lui Hubert despre distanțe frumoase și transcendentale s-au reflectat în opera sa.
A descoperit pasiunea pentru modă foarte devreme. La vârsta de 10 ani, a vizitat expoziția mondială de la Paris și s-a întors plin de uimire de la Pavilionul Eleganței, unde au fost prezentate 30 de modele ale celor mai cunoscute case de modă franceze. Atunci a decis să devină creator de modă.
Când Hubert avea zece ani, el și mama lui au mers la târg. Nu a vrut să părăsească pavilionul cu rochii la modă expuse.
La 17 ani, băiatul a fugit la Paris. Aici a început să studieze la Școala de Arte Frumoase. Primele sale lucrări au fost realizate pentru Jacques Fatou în 1945. În acest an, a devenit ucenic al celui mai faimos creator de modă din acele vremuri, Belenciaga, un designer de modă al creatorilor de modă, așa cum i se spunea.
După eliberarea Franței de sub ocupația nazistă, s-a mutat la Paris, unde a lucrat ca asistent și a studiat cu giganți ai modei precum Jacques Fath, Robert Piqué și Lucien Lelong.
Din 1947 până în 1951, Hubert de Givenchy a lucrat ca asistent al extravagantei Elsa Schiaparelli. Îi plăcea munca lui și, în curând, tânărul Givenchy conducea deja unul dintre buticurile Elsei.
Dar asta nu a fost suficient pentru Hubert. A hotărât să-l deschidă pe a lui propria casă modă. Pentru a face acest lucru, a împrumutat bani de la rudele sale, care în cele din urmă au crezut în viitorul tânărului talent. Pe 2 februarie 1952, visul lui Hubert de Givenchy s-a împlinit - și-a deschis propria casă de modă. Avea doar 25 de ani. Astfel, s-a dovedit a fi cel mai tânăr dintre creatorii de înaltă modă.
În ciuda succesului primei colecții, lucrurile au fost mediocre. În 1953 a fost publicată prima colecție. Casa de modă se mutase deja pe strada George V, unde se află acum. Datorită faptului că designerul nu avea suficiente fonduri, a creat o colecție de bumbac. Doar cincisprezece persoane au venit la spectacol.
Modelul Bettina Graziani, purtând o bluză albă neobișnuită cu mâneci largi, care erau decorate cu volanuri alb-negru, a devenit imediat celebră. Fiecare femeie și-a dorit să aibă în garderoba bluza „Bettina”. Tot ce a căutat debutantul a fost o combinație subtilă de farmec și lejeritate. Designerul și-a prezentat următorul spectacol în 1954.
1953 a fost un punct de cotitură în cariera sa. Mai întâi, îl întâlnește pe spaniolul Cristobal Balenciaga, cu care mai târziu a dezvoltat o strânsă prietenie și o relație de lucru. L-a ales ca profesor.
Designerul și-a prezentat următorul spectacol în 1954.
Hubert de Givenchy l-a susținut pe Balenciaga când a decis să excludă presa din spectacolele sale în 1957. Pentru a împiedica jurnaliştii să influenţeze opiniile cumpărătorilor, li sa permis să vadă noua colecţie pentru prima dată doar opt săptămâni mai târziu. Desigur, presa a declarat boicot. Însă, din moment ce Balenciaga a fost considerat un couturier de frunte după moartea prematură a lui Dior, părerea lui nu a putut fi ignorată.
Zhivanshi și Audrey Hepburn
Apoi sa întâmplat eveniment istoric- Audrey Hepburn, necunoscută de nimeni în acel moment, a intrat în atelierul lui...
În dimineața anului 1953, modului în vârstă de 26 de ani, secretara lui i-a spus că domnișoara Hepburn îl așteaptă. Se aștepta să fie vizitat de Katharine Hepburn, câștigătoare a Oscarului, așa că a fost foarte surprins când a văzut o tânără jenată, slabă și îmbrăcată destul de ridicol. Fata s-a prezentat și a spus că i s-a oferit un rol în filmul „Sabrina” și a vrut să se îmbrace cu adevărat. Chic parizian. Fără să-i acorde prea multă atenție tânărului client, designerul a invitat-o să aleagă ea însăși o rochie din colecția sa.
Avea un gust impecabil, iar rochia din film a fost un succes, dar numele lui Givenchy nici nu a fost menționat în credite. După ce filmul a fost lansat, Audrey a zburat cu scuze. Designerul a consolat-o spunând că după „Sabrina” a primit un potop de clienți.
Givenchy a rămas până la moarte designerul personal și prietenul lui Hepburn, creând simultan modă, dictând noi tendințe pieței, deschizând noi drumuri, îmbrăcând alți clienți celebri, dintre care cea mai cunoscută a fost Jacqueline Kennedy. Timp de 42 de ani, aproape tot timpul cât a fost șeful casei de modă pe care a fondat-o, a fost inspirat de o muză, care nu i-a fost nici soția, nici iubita, ci tocmai Doamna Inimii în sens medieval. Timp de mulți ani, Audrey Hepburn a fost „fața” Casei Givenchy. Couturier a numit-o întotdeauna întruchiparea ideilor sale despre ceea ce ar trebui să fie femeia pentru care creează modele.
Pe 4 februarie 1955, designerul de modă a primit primul său Oscar pentru costumele filmului Sabrina. Și Audrey de atunci a devenit prietena lui apropiată și de acum înainte s-a îmbrăcat doar cu el - atât în viață, cât și în filme. Designerul și-a creat primul parfum pentru ea. Au fost eliberați în 1957.
Parfumuri „Ban” de la GIVANTCHY
L'Interdit
În 1957, Audrey a cerut să dezvolte un nou parfum pentru ea personal. Hubert l-a invitat pe celebrul parfumier Francis Sabron. A creat o aromă rafinată care combina note de citrice, florale, fructe și fructe de pădure. Timp de trei ani doar Hepburn le-a folosit.
Abia atunci au ieșit la vânzare. Munca designerului în domeniul parfumurilor tocmai a început cu aceste parfumuri. Noi parfumuri vor apărea mai târziu: Le De, Monsieur de Givenchy, Amarige, Xeryus, Ysatis, Organza.
Succesul acestui parfum a devenit baza pentru organizarea nu numai a unei afaceri de modeling, ci și a companiei Parfums Givenchy.
La începutul anilor '60, Givenchy a părăsit arena parfumurilor timp de zece ani pentru a lansa Givenchy III în 1970, după o lungă pauză. Acest nume nu este întâmplător - la urma urmei, acesta este al treilea parfum feminin Casa de moda. Designul sticlei a fost dezvoltat de faimosul Pierre Dinand. Acesta este un parfum luminos pentru o femeie care are bun gust și o eleganță impecabilă.
Givenchy a fost primul care a creat „modă pentru străzi” și așa-numita „rochie ready-to-wear” - pret-a-porte, care a mers direct în magazine. Ca urmare, sfârșitul anilor 50 și toți anii 60 au devenit „era lui Givenchy”.
Lucrările lui Hubert de Givenchy îmbină eleganța și clasicismul cu îndrăzneala și modernismul. În 1973 Givenchy intră în lume îmbrăcăminte bărbătească. Și în 1974, a apărut al treilea parfum pentru bărbați, Givenchy Gentleman - în onoarea colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați cu același nume. A fost creat de parfumierul Paul Léger. Acesta este un parfum pursânge pentru un bărbat nobil, înzestrat cu șic și farmecul unui adevărat dandy.
Toată viața lui Givenchy a rămas un aristocrat: nimeni nu știe nimic despre romanele și viața lui personală, dar opera sa a devenit mereu celebră și chiar celebră. În 1995, marele couturier, care la acea vreme își vânduse deja casa de modă, și-a părăsit locul de muncă.
El încetează să lucreze în modă, să creeze schițe pentru mărci și se apucă de design peisagistic, iar creația lui începe să sufere de febră. Mai întâi, John Galliano va lucra ca director de creație timp de un an, apoi McQueen, Julian MacDonald.
Gevenchy
Casa de modă franceză, care a fost creată în 1952 de Hubert de Givenchy. Specializată în producția de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și parfumuri.
În 1953, Hubert de Givenchy a început să colaboreze cu actrița de film Audrey Hepburn, care tocmai își începea cariera la Hollywood. Împreună au creat un stil care combina eleganța sofisticată cu frumusețea naturală.
În 1987, casa de modă Givenchy a fost cumpărată de concernul francez LVMH, care deține și case de modă pariziene precum Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix și C?line.
În 1995, Hubert de Givenchy a fost forțat să-și părăsească casa de modă. Prin decizia proprietarului LVMH, Bernard Arnault, a fost invitat să-i ia locul John Galliano, care a atras imediat atenția cu colecțiile sale elaborate și în același timp provocatoare, demonstrate cu un efect teatral neașteptat pentru acea vreme. În urma unui astfel de succes, Arnault i-a încredințat lui Galliano direcția artistică a unei alte case de modă și mai importantă pentru el - Christian Dior, unde a rămas aproape 15 ani, până la începutul anului 2011.
Aspirantul designer de modă Alexander McQueen a fost invitat să creeze colecții sub brandul Givenchy - el a condus atelierul din octombrie 1996 până la începutul lui 2001. Prima sa colecție a fost considerată un eșec, iar câteva ulterioare au fost, de asemenea, supuse unor critici serioase.
Cea mai faimoasă lucrare a sa din acea perioadă a fost spectacolul din 1998 al colecției de primăvară-vară 1999, în timpul căruia modelul de modă Shalom Harlow, stând pe un disc rotativ de podea, a demonstrat o rochie albă cu mai multe straturi, care a fost apoi „pictată” în față. a publicului de doi roboți de pulverizare în culorile negru și galben.
Ultimul spectacol al lui McQueen pentru casa Givenchy a fost și el provocator: publicul a fost forțat să-și privească propria reflectare în peretele cu oglindă, când o oră mai târziu luminile s-au stins în hol, peretele s-a dovedit a fi un „acvariu” uriaș. iluminat din interior, care era plin de modele care priveau publicul prin sticlă; în centru, pe o canapea din coarne, zăcea scriitoarea complet goală Michelle Olley, cu fața acoperită cu o mască înfățișând un extraterestru care amintește de Maestrul Yoda din Războiul Stelelor.
În 2005, direcția artistică a liniei de îmbrăcăminte pentru femei a fost transferată unui alt tânăr designer vestimentar - italianul Riccardo Tisci.
În mai 2008, a devenit responsabil și pentru lansarea colecțiilor pentru bărbați.
În 2009, Riccardo Tisci a început să dezvolte prima linie ieftină a casei de modă, Givenchy Redux.
În 2011, sub conducerea lui Riccardo Tisci, a fost prezentat noul parfum Givenchy „Dahlia Noir”.
Hubert de Givenchy - povestea de viață a legendarului designer de modă actualizat: 12 martie 2018 de: site-ul web
Riccardo Tisci este noul director de creație al Burberry din 12 martie 2018Vestea noii numiri la Burberry a șocat comunitatea modei și i-a entuziasmat pe toți simpatizanții săi. O astfel de mișcare nu era așteptată din partea managementului mărcii. Riccardo Tisci, fost director de creație al Givenchy, un iubitor al luxului decadent, al retro-futurismului excentric și al senzualității întunecate, și Burberry, un brand asociat de obicei cu clasicele minimaliste sau, mai nou, cu sportul democratic și relaxat. Ce poate aduce acest italian „fierbinte” unui brand cu o estetică britanică „cool” și „funcțională”? Dacă te gândești la asta - nu atât de puțin. Odată ce sapi puțin mai adânc, devine clar: numirea lui Riccardo Tisci în această funcție este destul de firească.
Englezul Christopher Bailey, care și-a anunțat plecarea de la Burberry în octombrie 2017, a rămas în postul său timp de 16 ani. El este considerat (și este absolut corect!) persoana care a inspirat brandul noua viata. Veniturile sub conducerea lui au depășit toate previziunile imaginabile și inimaginabile, iar brandul, care în anii 90 avea o imagine de conservator și viza în primul rând persoanelor de vârstă mijlocie și mai în vârstă, s-a întinerit vizibil. În primul rând, datorită cursului către digitalizare - Bailey, un vizionar talentat, a fost unul dintre primii care l-au luat, cu câțiva ani înainte de era nebuniei pentru rețelele sociale. În special, în anii 2000, Bailey a lansat proiectul The Art Of Trench, un site web despre istoria legendarului trenci, unde oricine putea să încarce o fotografie cu ei înșiși purtând emblematicul haină de ploaie Burberry. Asta a fost în 2009 și a mai rămas un an întreg înainte de apariția Instagramului.
Printre celelalte realizări „digitale” ale britanicului se numără emisiunile online de emisiuni, în timpul cărora oricine putea cumpăra obiectul care îi place; colaborare cu Snapchat, Google și Apple Music și „modernizare” serioasă a buticurilor de marcă - de exemplu, acum au ecrane care afișează toate informațiile despre articolele prezentate în magazin.
În plus, Bailey a întinerit campaniile publicitare Burberry. În epoca sa, idolii milenialilor și apoi „Generația Z” au început să joace pentru casa de modă și divizia sa de frumusețe: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, fiica lui Jude Law, Iris, și fiul lui Pierce Brosnan, Dylan.
Treptat - deși nu imediat - îmbrăcămintea Burberry în sine a început să se „modernizeze”. Dacă, de exemplu, în sezonul SS2014, Bailey s-a concentrat pe feminitatea convențională, croiala grafică și clasicele minimaliste, deși nu plictisitoare, atunci deja în colecția SS2017 se remarcă o mișcare remarcabilă către androginia asexuată la modă, dorința directorului de creație pentru asimetrice. tăiate în spiritul deconstructivismului.
Mai departe - mai mult. În vara lui 2017, brandul a lansat o colaborare cu Gosha Rubchinsky, un designer al cărui nume în numele unui brand sau al unei colecții de astăzi în sine adaugă o sută de puncte la relevanță. Imbracamintea sport cu legendarul check Burberry a aparut de doua ori la Rubchinsky - in sezoanele SS18 si FW18-19. Astfel, Bailey nu doar că și-a dovedit încă o dată capacitatea de a „ține nasul la vânt”, dar a jucat, în mod ironic, unul dintre stereotipurile asociate cu Burberry: în Marea Britanie natală, lucrurile de la acest brand sunt adesea asociate cu stilul „ chavs”, tipi nepoliticoși de la periferie, rude din apropiere ale „gopnikilor” noștri. În jurul anilor 80, acești tipi „curajoși” purtau în mod activ șepci de baseball și tricouri în același car - adesea falși, dar cui îi pasă? Permițându-i lui Gaucher, principalul apologe al stilului hip, să combine aceste articole cu estetica sa, Bailey le-a readus la „legitimitatea” la modă.
Aproximativ în aceeași perioadă, designerul însuși a început să graviteze spre stilul ultra-modă athleisure. Gata cu fustele strâmte și cele „de birou”. rochii tricotate. Locul lor a fost luat de jachete de vânt, pantaloni largi de sport, paltoane supradimensionate (dar, bineînțeles, în carouri!) și cardigane întinse, „în vârstă”.
Bailey și-a dedicat cea mai recentă colecție pentru Burberry (SS18) tinerilor LGBT și propriei tinereți, care au căzut în anii 80 și 90 - decenii care, deloc întâmplător, sunt din ce în ce mai citate de designerii moderni. Modelele au pășit pe podium în veste umflate, mâneci lungi și poncho cu imprimeu curcubeu. În plus, colecția conține articole în nuanțe acide, parcă pictate cu graffiti, și look-uri „sălbatice”, compuse, de exemplu, din pulovere supradimensionate și fuste lungi cu mai multe etaje.
Într-un cuvânt, Bailey a reușit să facă brandul care i-a fost încredințat într-un mod bun nebun, imprudent și, drept urmare, cu adevărat la modă, și nu doar datorită faptului că aparține industriei modei. Numirea lui Riccardo Tisci, în lumina acestui fapt, este un pas complet rezonabil, care se încadrează perfect în strategia de întinerire a „marca pentru pensionari respectabili” de ieri.
Italianul Tisci este în industria modei de aproape 30 de ani. În anii 90 și în prima jumătate a anilor 2000, a colaborat cu Missoni, Antonio Berardi, Puma și, de asemenea, a lucrat la propriul său brand cu același nume. Dar abia atunci când și-a asumat postul de director de creație al Givenchy în 2005, tânărul designer a devenit cu adevărat celebru. Potrivit zvonurilor (care sunt cel mai probabil adevărate), în timpul interviului cu șefii casei de modă, el a fost singurul candidat care nu a menționat numele Audrey Hepburn, cu care este asociat în primul rând stilul clasicului Givenchy. Și de aceea conducerea a ales un candidat necunoscut de nimeni în acei ani. Casa de modă pariziană avea nevoie cu disperare de cineva care să-și poată face hainele de dorit pentru tânăra generație - așa cum avea nevoie de el vechiul brand britanic Burberry în 2001.
Tisci s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. El, ca și Bailey, a reușit să modernizeze complet marca sub controlul său. Unii chiar cred că e prea mult. Astfel, însuși Hubert de Givenchy a declarat într-un interviu acordat publicației online Women’s Wear Daily că lucrările lui Ricardo pentru Givenchy „nu simt spiritul de acasă”. Italianul a replicat, răspunzând că el, la fel ca legendarul fondator, are „propria Audreys” - modelul Mariacarla Boscono, artista și acționistul Marina Abramovic, modelul transgender Lea T. și diva rock Courtney Love. Aceasta nu este întreaga listă a muzelor lui Tisci. În perioada petrecută la cârmă, Ciara, Rihanna, Beyoncé și Kim Kardashian au devenit prietenii lui Givenchy. Acesta din urmă s-a căsătorit chiar și cu Kanye West (un alt mare prieten al mărcii) într-o rochie Givenchy de Riccardo Tisci.
„Kim pentru mine este personificarea femeie modernă, spune designerul. „Ea este întruchiparea societății de astăzi.” Dacă cuiva nu îi place, asta este problema lui.”
Dar, desigur, nu este vorba doar despre capacitatea de a aduna un grup de oameni „tăi” în jurul tău. Hainele Givenchy au devenit și ele diferite odată cu sosirea lui Tisci. În cei 12 ani de muncă în casa de modă, a reușit să se impună ca un iubitor al „goticului” solemn, dar nu sumbru, decor excesiv în stil baroc, culoare neagră și croi arhitectural.
Italianul iubește experimentele care se limitează la șocante. El a pus modele pe podium purtând măști și machiaj perforat și a creat copi și costume de avangardă fantastice care arătau ca niște robe marțiene.
Este puțin probabil ca timida Audrey să fi decis să încerce ceva din toate acestea, dar noua generație de fashioniste i-a plăcut, fără îndoială, această estetică. Veniturile mărcii au crescut exponențial, iar colecția FW15 a fost aproape complet epuizată în primele zile de vânzări. Vedete de top precum Madonna și Julia Roberts s-au îndrăgostit și ele de brand. În 2012, Tisci a anulat spectacolele de couture, spunând că acestea sunt depășite și nepractice și că prefera să arate articole haute couture vedetelor care le purtau pe covorul roșu. Adevărat, în 2016 linia couture a fost reluată: Tisci a combinat spectacolul cu un show pentru bărbați și a lansat un lookbook. Și apoi a invitat profesioniști din industrie și clienți la studio pentru a putea vedea cu ochii lor cum sunt create ținutele pe măsură.
Hubert de Givenchy a vorbit de mai multe ori despre tendinte moderne, numindu-le „modă pentru urâțenie”, și privea cu tristețe ca pe fundalul numelui său, din sezon în sezon, adevărați proscriși etalau, îndrăzneți și departe de muza celebrului couturier -. Avea propria idee despre ce ar trebui să fie înalta modă.
Prima colecție Givenchy a fost realizată din bumbac
Bluza „Bettina” din prima colecție Givenchy poartă numele modelului de modă și chipului companiei, Bettina Gradiani.
Pentru a-și deschide propria casă de modă, Hubert, în vârstă de 25 de ani, a împrumutat bani de la rudele sale.
Prima sa colecție (1953) a fost realizată din bumbac și a atras interesul doar a două duzini de spectatori.
A doua colecție a fost lansată în anul următor, iar în 1955, couturierul a primit primul său Oscar - pentru costumele filmului Sabrina. Apropo, marca nici nu a fost menționată în credite.
Doi ani mai târziu, Givenchy și-a făcut debutul ca creator de parfumuri: primul parfum a fost dezvoltat special pentru Audrey, iar ea a purtat parfumul singură. Doar trei ani mai târziu, parfumul a intrat în vânzare publică.
Dar epoca lui Givenchy (anii 50-60) se mai numește așa din cauza rochiei gata făcute, care a început să sosească în magazine și era accesibilă oricărei femei. Așa a ieșit pentru prima dată în stradă moda înaltă.
Casa de modă este vândută, stilul este declarat învechit
Givenchy credea că moda ar trebui să se dezvolte treptat, încet - doar atunci cineva se poate îndrăgosti cu adevărat de frumusețea rochiei. În opinia sa, înalta modă nu este despre confort sau funcționalitate, ci despre stil și grație. Detaliile și potrivirea ar trebui să fie punctul culminant al oricărui ansamblu - și nimic prea funky sau grungy.
Bernard Arnault, foto: Masatoshi Okauchi/REX/Shutterstock
De aceea, nu s-a văzut în față cu noua conducere a casei de modă când, în 1988, a vândut brandul, pe care îl deținea de 36 de ani, concernului Louis Vuitton Moet Hennessy. Proprietarul Givenchy a fost Bernard Arnault, unul dintre cei mai mari oameni de afaceri francezi. În căutarea popularității, a acționat decisiv și prea radical stilul învechit al mărcii, în opinia sa, avea nevoie de o schimbare bună.
John Galliano în 1995, foto: Times Newspapers/REX/Shutterstock
Bernard Arnault i-a eliberat unul după altul pe John Galliano și Alexander McQueen pe catwalk. Aceste decizii au fost cele care au dus la epoca designerului ca star rock și au dus la prăbușirea culturii discrete a haute couture postbelice. Eleganța a fost înlocuită cu un nou ciclu de războaie personalitate-brand, care s-a desfășurat în plină splendoare pe scena publicității internaționale și a oferit o reclamă spectaculoasă pentru etichetă.
Alexander McQueen, spectacol Givenchy în 1997, foto: Steve Wood/REX/Shutterstock
Alexander McQueen a fost criticat constant pentru rezultatele muncii sale ca director de creație al casei de modă. Prima sa colecție în această poziție a fost considerată un eșec. Lucrările ulterioare au provocat, de asemenea, multă nemulțumire și refuz de a-i accepta șocantul.
Julian Macdonald la spectacolul Givenchy în 2004, foto: Steve Wood/REX/Shutterstock
Următorul director de creație, Julian MacDonald, a fost adesea împotriva ideilor contemporanilor săi despre frumusețe. La începutul anilor 2000, pe străzile Parisului domnea moda pentru romantism, feminitate și lejeritate. Spectacolele sale au provocat jenă prin agresivitatea și sexualitatea lor exagerat de demonstrativă. A fost numit inconsecvent și miop.
Hubert de Givenchy a prezis sfârșitul înaltei mode
Toate acestea nu l-au putut mulțumi pe couturierul Hubert Givenchy - el s-a inspirat din alte imagini. Privind buticurile pline de haine de pe străzile Parisului, Givenchy era trist că vremurile s-au schimbat radical: ceea ce vindeau acum, după părerea lui, era lipsit de sens și gol, și era mai mult legat de publicitate decât de artă.
Într-unul dintre ultimele sale interviuri, Hubert Givenchy a deplâns faptul că nervozitatea și agresivitatea au întâietat asupra eleganței și feminității. În acest sens, couturierul a sugerat că moda înaltă se apropie de sfârșit - și nu ar vrea să o privească.
La zece ani de la plecarea sa din casa de modă, Hubert a spus că cursa de a surprinde consumatorul este distructivă pentru high fashion, când de trei sau patru ori pe an un designer este obligat să producă ceva radical diferit de colecția anterioară. Acest lucru duce inevitabil la un comportament șocant, care se învecinează strâns cu vulgaritatea.
Audrey Hepburn a întruchipat stilul Givenchy
Audrey Hepburn și Hubert Givenchy
O constantă a fost Audrey Hepburn, o femeie care personifica eleganța în mintea maestrului. El însuși și-a caracterizat relația cu ea drept „un fel de căsătorie”. Când legendarul couturier s-a retras, i-a dedicat cartea sa de schițe Audrey. El a declarat că toată viața i-a admirat grația și capacitatea de a alege și de a purta haine. Am realizat o selecție de filme în care Audrey Hepburn a strălucit în rochii Givenchy. Câți poți ghici?
O altă muză celebră a casei de modă a fost prima doamnă a Statelor Unite, Jacqueline Kennedy, care a purtat adesea rochii de la acest brand la recepțiile oficiale. În anii 90, Laetitia Casta într-un top scurt a devenit chipul mărcii. Apoi au venit anii 2000 cu Justin Timberlake într-o pălărie și o jachetă de motociclist și cu atrăgătoarea agresivă Uma Thurman.
În ciuda naturii diferite a imaginilor create, toate muzele au fost unite de ceea ce maestrul prețuia cel mai mult: puteau merge pe stradă neobservate și, în același timp, să strălucească pe cele mai bune podiumuri din lume.
Reveniți la eleganța primelor colecții
4 mai 2017 la 1:15 PDT
Fețele actuale ale imperiului modei promovează din nou nobilimea inerentă a etichetei: Simon Baker, Aaron Taylor Johnson, Liv Tyler și Amanda Seyfried...
În 2005, italianul Riccardo Tisci a preluat funcția de director de creație, readucând eleganța mărcii și recenziile pozitive din partea criticilor. El a introdus negru, piele și catifea în colecții, redând în același timp simplitatea originală și grațioasă modelelor. S-a inspirat din nou de ideile elegante ale lui Hubert, a făcut chiar copii ale schițelor couturierului și le-a dat un nou sunet.
Designerul a creat imagini pentru vedete: Rihanna și Beyoncé, Madonna, Jessica Chastain și Rooney Mara, Kim Kardashian. Tisci a vrut ca hainele lui să fie purtate de oameni de diferite vârste, genuri și rase. Riccardo Tisci a demisionat din postul său în 2017, reușind să ducă brandul într-o nouă etapă.
După el, britanică Claire Wyatt Keller, care a reușit să lucreze pentru Chloé, Calvin Klein, Ralph Lauren, Gucci și Pringle din Scoția, a devenit directorul mărcii. Anunțul numirii sale a fost însoțit de citatul: „Adevărata eleganță se caracterizează prin naturalețe și simplitate”. Se întoarce epoca Givenchy?
Postat de Givenchy Beauty (@givenchybeauty) 4 septembrie 2017 la 8:07 PDT
(Riccardo Tisci; născut la 8 august 1974) – renumită la modă italiană. În 1999 a absolvit prestigioasa instituție de învățământ din Londra Central Saint Martins Academy.
În 2005, a fost numit în postul de designer creativ în departamentele de modă feminină și Givenchy franceză. În 2008 a început și administrarea de sucursale moda masculina iar pentru bărbați Givenchy.
Pasiunea designerului pentru gotic și epoca minimalismului, întruchipată în lucrările sale pentru casa de modă Givenchy, a contribuit la atragerea unui nou val de atenție asupra mărcii din partea criticilor și a cumpărătorilor. Înainte ca Tisci să ajungă la postul de director de creație al mărcii, recenziile despre Givenchy erau destul de vagi și intermitente, dar acum designerul este numit viitorul casei de modă. Criticii spun că l-a revitalizat pe Givenchy cu precizia și imaginația sa neobișnuită.
În februarie 2017, designerul a decis să părăsească Casa de modă Givenchy după ce a lucrat ca director de creație al mărcii timp de 12 ani.
Biografie
Riccardo Tisci s-a născut în 1974 în orașul italian Taranto, fondat de locuitorii Spartei ca oraș-stat încă din 706 î.Hr. și faimos pentru numeroasele mituri despre sirene și alte creaturi marine. Această temă misterioasă poate fi văzută din când în când în lucrările de design ale lui Tisci în direcții diferite.
Cel mai mic dintre cei nouă copii, Riccardo, era singurul fiuîn familie. Mama lui Elmerida și-a pierdut soțul foarte devreme și a fost nevoită să-și crească singur copiii. Familia era atât de săracă, încât statul aproape că a luat copiii din Elmerida pentru a-i lua în grija lor. Riccardo însuși, în copilărie, purta hainele surorilor sale, modificate pentru el. Fără bani pentru excursii școlare și alte excursii, mama a venit constant cu distracție pentru copii, încercând să compenseze lipsa a ceea ce aveau alții. Dar un lucru i-a fost întotdeauna suficient pentru Tisha: s-a scăldat literalmente în dragostea a nouă femei grijulii.
„Nu am avut niciodată destui bani, așa că copilăria mea a fost dificilă. Ingredientele creativității mele au fost romantismul latin și forțele de care aveam nevoie.”
„Am fost săraci. Săraci, în sensul că au mâncat mai ales o dată pe zi.”
Tisci a crescut în comuna italiană Cermenate și, pentru a-și întreține cumva familia, de la 12 ani și-a asumat orice job, de la tencuit până la interpretarea rolului de Moș Crăciun în sărbătorile de Crăciun. În plus, Riccardo a distribuit pliante, a lucrat în cluburi de noapte și a fost asistent la florarii locale.
La o vârstă fragedă, băiatul a arătat un talent unic pentru desen. S-a cufundat în lumea mitologică, inventată a centaurilor, iar mai târziu a devenit interesat de muzică: a început să asculte grupul Cure și a devenit obsedat de cultura muzicală modernă și.
„Sincer, iubesc arta și muzica chiar mai mult decât iubesc moda.”
În 1990, Riccardo a câștigat un stagiu de practică la compania de textile Faro din Como, ceea ce i-a permis ulterior să lucreze pentru Paloma Picasso, creând modele, desene și desene.
Tisci a excelat la școală, dar din cauza sărăciei și a incapacității de a plăti pentru educație, nu a avut perspective de studii ulterioare. La vârsta de șaptesprezece ani, deziluzionat de politicile președintelui italian Sandro Pertini, Riccardo a decis să-și încerce norocul mutându-se la Londra.
„În momentul în care mi-au pus picioarele în Londra, am știut că aceasta era șansa mea. Am simțit energia acestui oraș.”
„Am venit la Londra pentru a supraviețui.”
În câteva săptămâni petrecute la Londra, tânărul a reușit nu numai să stăpânească limba engleză, ci și să-și găsească de lucru în hoteluri și restaurante din oraș. Într-o zi, pe metrou, a luat un ziar gratuit și a văzut o reclamă pentru London College of Fashion. Tishi a intrat fără probleme la antrenament, iar Priyesh Shah i-a devenit mentorul. El a observat talentul unic al lui Riccardo și i-a oferit un stagiu cu partenerul său de afaceri. Berardi, la rândul său, l-a încurajat pe Tisci să se înscrie la prestigiosul Colegiul de Artă și Design Central Saint Martins. Tânărul a reușit să treacă cu succes examenele de admitere, dar nu a avut bani pentru a urma Academia. Willie Walters, directorul cursului de modă, a insistat ca tânărul să nu renunțe să încerce să înceapă studiile și a apelat la stat pentru o bursă. Ulterior, Tisci a câștigat o bursă care ia dat intrarea în al doilea an al unui program de formare de trei ani la Central Saint Martins.
„Am visat să fiu independentă, să am o oportunitate reală de a mă exprima, să învăț să coase.”
În 1999, Tisci a absolvit cu onoruri și, în ciuda stilului întunecat dominant la acea vreme, a dovedit că poate atrage atenția prin sexualitatea și lejeritatea de a fi exprimat în teza sa, care a fost inspirată din filmele lui Pasolini și Fellini. Pentru a participa la spectacolul de absolvire al lui Ricciardo, mama lui a părăsit Italia pentru prima dată și a luat primul zbor din viața ei. De atunci, ea nu a ratat niciun spectacol al fiului ei.
După ce a studiat arhivele casei de modă, Tisci a decis să continue să lucreze în direcția care a caracterizat brandul în anii 50-60. A creat look-uri complete, adăugând accesorii, pantofi și chiar ținând cont de femeia care le-ar purta pe toate. A venit la birou la 6 dimineața, împreună cu curățenia, și a părăsit locul de muncă după miezul nopții. Într-o bună zi, după ce a aflat despre o asemenea dăruire față de munca sa, însuși Hubert Givenchy l-a invitat pe tânărul designer la micul dejun la conacul său.
„A fost atât de drăguț și primitor. Și nu a vorbit deloc despre modă în timpul întâlnirii.”
După ce a prezentat prima colecție a lui Tisci pentru Givenchy Haute Couture, Regina Rania a Iordaniei a sunat la biroul casei de modă și i-a cerut lui Riccardo să-i creeze o garderobă completă. Când designerul a ajuns la Londra, Regina l-a întâmpinat îmbrăcat complet în Ricardo Tisci.
Spre deosebire de majoritatea celorlalți designeri care au lucrat la Givenchy după plecarea fondatorului mărcii, Riccardo Tisci a obținut nu numai recenzii pozitive din partea criticilor, dar a contribuit și la o îmbunătățire semnificativă a poziției financiare a Casei. În colecțiile sale, el a prezentat nu numai articole elegante și originale, ci și practice, purtabile. Colecțiile sale Haute Couture au fost, de asemenea, un mare succes.
„Când am început să lucrez, aveam doar 5 clienți Haute Couture. Acum sunt 29 dintre ei.”
În 2008, pe lângă liniile de îmbrăcăminte și accesorii pentru femei pe care le gestiona deja, Riccardo Tisci a început să dezvolte colecții de îmbrăcăminte și accesorii pentru bărbați. Și aici și-a lăsat amprenta, oferind soluții neașteptate și îndrăznețe, de exemplu, hanorace în paiete sau dantelă roz.
„Poți găsi modă oriunde în aceste zile. Este destul de ciudat. Când eram copil, Versace semăna cu Versace, iar Armani semăna cu Armani. Ai putea întotdeauna să spui cine a făcut ce, indiferent dacă ți-a plăcut sau nu. Acum văd asemănări în multe lucruri. Dar numai cei care își urmează propriul drum și lucrează la propriul stil vor avea succes.”
Sub eticheta Givenchy, designerul a proiectat și costume pentru turneul „Sticky & Sweet” al Madonnei în 2008 și pentru piesa „Candy Shop” în 2009. În plus, Tisci a creat hainele cântăreței pentru viața de zi cu zi.
În 2009, designerul a început să dezvolte prima linie ieftină a casei de modă, Givenchy Redux.
În colecția Givenchy toamnă-iarnă 2011, Riccardo Tisci l-a inclus pe celebrul model transsexual Lea T, care a lucrat cu el mulți ani și i-a fost asistent. În același an, după o lungă muncă cu „nasul” principal al companiei Givenchy, designerul a prezentat un nou parfum al mărcii – „Dahlia Noir”.
Tot în 2011, creatoarea de modă a fost desemnată principala candidată la postul concediat din Casă. La sfârșitul anului s-a știut că această informație nu a fost confirmată.
În februarie 2017, designerul a decis să părăsească Casa de modă Givenchy.
Alte proiecte
În 2008, Riccardo Tisci a supravegheat crearea celui de-al 8-lea număr al revistei A. Designerul a participat și la crearea unor numere separate pentru o serie de alte publicații lucioase, de exemplu, Dazed & Confused, Visionaire, Muse.
Dragostea lui nemărginită pentru muzică l-a determinat pe designer să colaboreze cu celebrii artiști hip-hop Jay-Z și Kanye West. În 2011, a devenit directorul de creație al albumului lor comun Watch The Throne, proiectând coperta discului și a două single-uri ("H.A.M" și "Otis").
Tot în 2011, Tisci a colaborat cu lumea brand celebru. Pentru acest brand a creat un model exclusivist de adidași.
„Când fac ceva, pun totul în asta.”
Premii și evaluări
În 2008, Marie Claire i-a acordat lui Tisci titlul de cel mai bun designer.
Blogul lui Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci
Site-ul oficial Givenchy: www.givenchy.com
Interviu Donatella Versace cu Riccardo Tisci pentru revista Interviu (iunie 2011)
D.V.:Să vorbim despre ultima ta colecție, care mi se pare foarte frumoasă și sexy. Mi-ar plăcea să port toate lucrurile!
R.T.: Bravo! De fapt, colecția este foarte Donatella-esque pentru că este vorba despre o femeie puternică. Găsesc inspirație din diferite surse, iar una dintre aceste surse este casa Versace. Știi, când eram un băiețel, trăiam foarte prost. Tatăl meu a murit când aveam 4 sau 5 ani. Am crescut cu mama și cu opt surori. Acestea sunt nouă femei incredibile și toate un pic „la Donatella Versace”. Real, femei puternice din sudul Italiei, femei care aveau senzualitate. Aveau încredere în corpul lor și în feminitatea lor.
D.V.:Faptul că ai opt surori, după părerea mea, este foarte bine.
R.T.: Absolut corect. Și chiar dacă nu aveau mijloace financiare să se îmbrace la modă, erau femei cu un stil grațios. Eleganța Sudului este o eleganță foarte puternică și încerc să transmit asta și altora. Aceasta este eleganța sexuală sau, altfel spus, mai puțin castă. Era sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, o perioadă specială nu doar pentru casa de modă Versace, ci și pentru mine, deoarece sora mea, care lucra într-o coafor, aducea acasă reviste de modă sâmbăta. Această perioadă ne-a prezentat multe modele de top și vedete, precum tu și Gianni, precum și lucruri care m-au făcut să visez. Aceste experiențe timpurii m-au influențat foarte mult.
D.V.:Începutul anilor ’90 a fost o perioadă deosebit de uimitoare pentru modă, deoarece era apogeul glamourului și nu existau restricții cu privire la ceea ce poți face. Dar văd că nu ai încetat să-ți extinzi granițele, mergi mereu înainte. Acest sentiment se simte în colecțiile voastre, pe care le admir.
R.T.: Multumesc!
D.V.:Pasiunea ta inițială pentru acele lucruri este în continuare aceeași sau s-a domolit?
R.T.: Trebuie să fiu sinceră: singurul lucru în care cred este familia mea. Pentru mine, familia nu este doar ADN. Mă refer la oameni apropiați. Mama și surorile mele sunt energia și inspirația mea care mă alimentează de-a lungul vieții. Moda este meseria mea. Îmi place. Aceasta este pasiunea mea. Dar totusi cel mai important lucru pentru mine este viata. Am fost mereu înconjurată de femei și sunt foarte atrasă de lumea femeilor pentru că iubesc atât puterea, cât și romantismul în același timp. Puteți vedea toate acestea în stilul meu.
D.V.:Din lucrurile pe care le creezi reiese clar că cunoști corpul unei femei. Știi cum să-l revalorizezi.
R.T.: Imaginează-ți toate surorile mele. Fiecare dintre ei avea propria formă și stil de viață. Deci calea mea de a deveni designer a fost destul de specifică. Chiar și când am venit la Givenchy, au fost oameni care m-au susținut, dar nu toată lumea m-a iubit. Ei au spus: „De ce un italian creează lucruri în stil gotic?”, fără a ține cont de faptul că Italia este leagănul stilului gotic. Dar ei au argumentat: „Nu, italienii ar trebui să facă doar lucruri sexy!” Baza mea sunt rădăcini italiene. Și aceasta este o pasiune puternică pentru modă și o pasiune pentru senzualitate. Când am mers la Londra pentru a studia la Saint Martins, am dobândit un simț al transgresiunii și al goticului. Și când am fost la Paris, am amestecat aceste două direcții în mine.
D.V.:În cea mai recentă colecție, ați putea observa o sexualitate îmbunătățită.
R.T.: Urăsc vulgaritatea. Urăsc vulgaritatea chiar dacă mă atrage. Iubesc orice este perturbator sau vulgar. Dar, după părerea mea, ai nevoie de o limită, care este întotdeauna puțin ireală. Casa de modă Versace creează lucruri foarte sexy, dar nu depășește niciodată limita dintre sexualitate și vulgaritate. Multe alte mărci care au încercat să depășească Versace au trecut de această linie. Cred că tu și cu mine, Donatella, suntem asemănători în asta. Avem acest simț al proporției. Mă face mândru că sunt italian. Sunt mândru de ceea ce fac.
D.V.:Când lucram cu Gianni, eram persoana în care putea avea încredere și căreia îi putea spune orice. Dacă nu mi-a plăcut ceva, atunci am spus sincer despre asta: „Nu, nu, nu! Fă ceva diferit.” Există o astfel de persoană în echipa ta?
R.T.: Cu siguranţă. Acest lucru este foarte important. Chiar dacă am o echipă mică. Este foarte important pentru un designer masculin să asculte un fel de părere feminină. Și așa cum ți-am spus, norocul meu depinde de femeile care mă înconjoară. În momentul de față, sunt femei în viața mea pe care le ador și le apreciez, de exemplu, Maria Carla Boscono și Marina Abramovic. Mulți oameni cred că Carine Roitfeld a fost stilista mea timp de mulți ani. Și acest lucru nu este adevărat. Ea a fost pur și simplu Maria Carla Boscono pentru mine. Da, sunt unele persoane ale căror păreri vreau să le aud mai întâi. Dar acesta este încă drumul meu. Poate o pierd puțin pe măsură ce îmbătrânesc. Este greu de transmis. La sfârșitul zilei, sunt doi sau trei oameni în echipa mea pe care îi ascult mereu.
D.V.: Cunoscându-ți caracterul, este greu de crezut că renunți!
R.T.: Da, asta pentru că sunt din sudul Italiei. Și sunt mândru de asta. Dezvolt toate proiectele împreună cu echipa mea. E mică, dar e fantastică. Ascult părerile cuiva pentru că sunt importante pentru mine. Semnul meu zodiacal este Leul și este important pentru mine să stau pe picioarele mele. Dar am și o altă latură, mai moale. Din partea asta eu - băiețel care nu a crescut încă și pentru care este important să-i asculte pe ceilalți.
D.V.:Aș dori să spun că cămășile transparente pe care le-ați creat anul acesta sunt pur și simplu uimitoare.
R.T.: Donatella, cu siguranță ești o femeie Givenchy! Spun asta pentru că vreau ca lumea să știe asta. Ești personificarea unei femei cu adevărat italiene. Există rock chic pur american, chic britanic, dar Italia a fost întotdeauna personificarea tuturor acestor lucruri. Tu și cu mine am încercat de mai multe ori să facem un proiect comun. Mi-ar plăcea să te văd în Givenchy.
D.V.: Aș fi foarte bucuros de asta. Am ales deja mai multe articole Givenchy pentru mine.
R.T.: Care? Spune-mi!
D.V.:Mi-a plăcut jacheta cu piping patentat. Are proporții minunate. Îngustă până la genunchi, fără colanți - foarte sexy.
R.T.: Natural! După ce creezi aceleași lucruri pentru o lungă perioadă de timp, ai dorința de a veni cu ceva nou. Și sezonul acesta a fost chiar așa. Nu-mi place șocul ca atare, îmi place șocul șic.
D.V.:Americanii te iubesc cu adevărat, dar constat că nu ești un designer care are o sensibilitate americană. Ai mai mult o sensibilitate europeană, italiană.
R.T.: Sunt absolut italian! Și acesta este un concept foarte precis. Dar sunt atras și de Statele Unite ale Americii. De ce? Un copil mic dintr-o familie săracă din sudul Italiei a avut un vis să viziteze Marele Măr. Nu prea îmi place muzica clasică, îmi place muzica pe care o ascultă americanii. Îmi place ghetoul american. Iubesc Bronxul. Iubesc hip-hop-ul și R&B, iubesc electro-latină, muzica latină și orice așa.
D.V.:Îmi place să lucrez cu muzica redată la volum maxim.
R.T.: Da. Și îmi place să găsesc ceva nou. De exemplu, chiar acum ascult Nicki Minaj și Antony and the Johnsons. De asemenea, îmi place să schimb direcțiile muzicale. Îmi place aspectul conceptual al lui Anthony Hegarty (solist al trupei Antony and the Johnsons) și ceva în stilul lui Lil' Kim, Missy Elliott și Ciara. Iubesc ceea ce trezește emoții în mine. La urma urmei, sunt italian. Prietena mea apropiată este Marina Abramovic, așa că îmi place arta politică puternică, foarte agresivă. Arată ca o mamă care vrea să mă adopte. Oamenii spun: „Ești întunecat, faci haine închise la culoare, probabil că îți plac The Cure sau Diamanda Galas”. Da, iubesc Diamanda Galas, dar iubesc și Madonna, Beyoncé și Courtney Love. Toate sunt din lumi diferite. Toate sunt diferite, dar trezesc emoții în mine. Eu sunt cel care are nevoie de emoții, cel care vrea să le transmită. Altfel mi-aș fi schimbat profesia.
D.V.:Hainele trezesc emoții la fel ca muzica.
R.T.: Absolut corect. Din când în când ea îmi face inima să bată de parcă tocmai mi-am întâlnit prima iubire.
D.V.:Cea mai recentă colecție de couture a trezit în mine emoții puternice. A ieșit frumos, modern și foarte elegant. Este clar că a fost făcută grozavă.
R.T.: Când am început, toată lumea spunea că era Haute Couture se apropie de sfârșit și asta m-a speriat. Mai mult, am fost terorizat de această idee. Vin dintr-o zonă provincială a Italiei. Când am fost invitat să lucrez la Givenchy, singurul lucru pe care m-am gândit a fost: „Wow!” Am semnat contractul. Dar voi fi sincer și voi spune că am trecut prin toate astea doar din cauza mamei, să-i cumpăr o casă. Pe atunci nici nu mă gândeam la ce făceam. Nu putea fi Givenchy, ci orice altă companie... Nu-mi păsa, pur și simplu nu voiam ca mama mea să locuiască într-un azil de bătrâni. Nu am nimic împotriva caselor de bătrâni, dar mama mea, care a trecut prin atâtea încercări, care a crescut nouă copii... Nu mi-am putut permite asta. Așa că am început să lucrez la Givenchy. Și vreau să spun că epoca Haute Couture nu s-a încheiat deloc, ci doar trece prin schimbări.
D.V.: Sunt de acord cu tine.
R.T.: Couture a fost prima etapă a carierei mele. Couture s-a schimbat pentru că înainte, de exemplu, existau prințese, ele mai există și acum, dar nu mai merg cu trăsurile trase de cai, ci merg la petreceri, merg în stațiuni și navighează pe iahturi. Toți vor să fie în continuă mișcare. Mi-am dat seama de asta și am început imediat să creez lucruri special pentru astfel de fete. Pe lângă couture, creăm și colecții pentru bărbați și prêt-à-porter. Când faci toate acestea, vrei să diferențiezi cumva direcțiile.
D.V.: Este mai bine să nu faci multe lucruri, dar să le faci uimitoare. Piesele tale de samurai (din colecția Haute Couture primăvară-vară 2011) mi s-au părut geniale. Duritatea și moliciunea se îmbină fără a se îngreuna reciproc. Acest lucru este excelent.
R.T.: Poti spune ca in aceasta colectie de primavara couture am aratat latura romantica a firii mele, pentru ca toata lumea crede ca sunt intunecata, ca un Rottweiler. Arăt puțini oameni această latură romantică. Nu mă pot deschide decât către oameni ca tine Donatella, pentru că ne cunoaștem de 5 sau 6 ani. Îmi amintesc încă prima noastră întâlnire cu tine. Ai fost atunci la o cină cu Miuccia Prada la redacția Vogue Italia. Am stat sus și am fumat. Te-ai prezentat și am crezut că ești o femeie foarte puternică. Așa am început să devenim prieteni.
D.V.: Sunt foarte fericit să văd un designer italian atât de talentat la Paris. Iar ultima ta emisiune (toamna-iarna 2011) mi-a adus aminte de Gianni.
R.T.: Nu ești singurul care îmi spune asta. Știi, majoritatea copiilor erau obsedați de roboți sau păpușile Barbie. Dar obsesia mea a fost casa de modă Versace. Am economisit bani doar pentru a cumpăra un tricou Versus. Eram obsedat de asta. Astăzi sunt încă același fan Versace și Versus. De fapt, spectacolele Versace au fost singurele spectacole la care am participat. Lucrez în modă doar din cauza puținilor designeri pe care îi admir. Și asta nu înseamnă că nu-mi plac pe toți ceilalți sau că nu cred că sunt designeri răi. Sunt doar foarte selectiv. Iubesc Versace și îl iubesc pe Helmut Lang, chiar dacă brandul nu mai există.
D.V.: Imbraci si vedete. La Oscar, am văzut-o pe Cate Blanchett într-o rochie Givenchy Haute Couture. Era cea mai grațioasă.
R.T.: Mulţumesc mult. Vă spun că atunci când am început să lucrez la Givenchy, a existat un fel de confuzie acolo. Înaintea mea, postul de director de creație a fost deținut de genii precum John Galliano și Alexander McQueen. Au contribuit la istoria mărcii. Dar când am preluat locul lui Julian MacDonald, nu am mai putut defini adevăratul stil al lui Givenchy. Toată lumea asociază acest brand doar cu Audrey Hepburn, dar există o lume întreagă de cealaltă parte a acestei percepții. Am închis toate ușile și nu am vrut să las pe nimeni să intre. Acesta era singurul mod în care mă puteam regăsi. De aceea la început nu am vrut să îmbrac vedete. Am început să fac asta mai târziu: m-am îmbrăcat unul, doi... Ne îmbrăcăm niște vedete pentru că fac parte din familie. Acestea sunt femeile pe care le admir. Și nu-mi pasă cât de faimoși sunt.
D.V.: Acum trebuie să întreb asta: aveți idei noi pentru Givenchy sau pentru marca dumneavoastră? Sper că înțelegi ce vreau să spun.
R.T.:Înțeleg ce vrei să spui. Această întrebare este legată de casa de modă Dior. Îmi pare sincer rău pentru ceea ce sa întâmplat cu John. Și vreau să stau departe de toate bârfele astea despre mine și casa de modă Dior. Voi spune un lucru: sunt fericit să lucrez la Givenchy. Mă simt ca acasă aici. Givenchy este ca fiul meu. E greu de explicat, dar mi-ar fi foarte greu să plec.
D.V.: Givenchy este cu adevărat copilul tău.
R.T.: Absolut. Am început să lucrez cu Casa aproape distrusă, plecând de la zero. Am făcut totul foarte încet. Și chiar am realizat multe. Sunt fericit aici. Momentan este Givenchy de Riccardo Tisci. Și sper că acest lucru va continua mult timp.
D.V.:Vom vedea dacă este adevărat!
R.T.:În acest moment, acesta este adevărul absolut. Dar adevărul meu este următorul: nu știi niciodată ce se va întâmpla mâine.
Schimbările puternice în lumea modei continuă. Anul 2017, anul aniversar al casei Givenchy, fondată în 1952, a început cu un scandal: Riccardo Tisci, care de la mijlocul anilor 2000 determinase chipul casei, a decis să plece.
Zvonurile că Riccardo Tisci va părăsi postul de director de creație al casei au început să circule pe 31 ianuarie și au fost confirmate pe 2 februarie. Potrivit unei versiuni, motivul plecării marelui designer au fost intrigile prietenei sale Donatella Versace, care se presupune că a reușit în cele din urmă să-l atragă la locul ei.
Baza unor astfel de presupuneri este prietenia strânsă a designerilor, care în 2015 a dus chiar la o campanie publicitară incredibilă pentru Givenchy, cu participarea Donatella Versace. În 2015, devenind chipul publicitar al lui Givenchy, ea a făcut o declarație puternică către presă: „Cred că trebuie să încalci regulile. Riccardo Tisci este incredibil de talentat și, de asemenea, un prieten de-al meu. Suntem o familie. Vreau să scap de vechiul sistem, să lucrez împreună, să mă sprijin reciproc și să fac din industria modei o comunitate cu adevărat globală.”
Dacă vorbea despre o colaborare unică sau despre lucrul pentru un singur brand, este încă neclar, dar dacă Donatella însăși își poate permite să încalce regulile (Versace este o companie privată), atunci pentru Riccardo Tisci acesta a fost un pas foarte îndrăzneț ( casa pe care a condus-o pana in ultimul moment, parte a grupului LVMH).
Riccardo Tisci, Donatella Versace și Naomi Campbell
Alessandro Bianchi/ReutersÎnsuși fostul director susține că își părăsește funcția din cauza faptului că i s-a încheiat contractul.
Un alt motiv poate fi considerat visul de lungă durată al lui Tisci de a crea haine cu propriul ei brand. Designerul avea de gând să-și lanseze colecția chiar înainte de a lucra la Givenchy, pe care a început-o în 2005. Potrivit acestuia, după ce a primit o ofertă de muncă de la o casă de modă, nu a vrut să fie de acord. Cu toate acestea, dificultățile financiare l-au forțat pe proiectant să accepte oferta.
Colecțiile Pre-toamnă 2017 pentru femei și bărbați, precum și colecția Haute Couture prezentată în ianuarie, au fost ultimele pe care designerul de modă italian le-a creat pentru Givenchy. La săptămâna modei pret-a-porter de la Paris, care va avea loc în perioada 28 februarie - 7 martie, va avea loc în continuare spectacolul Givenchy, dar linia a fost creată sub conducerea creativă a designerilor interni ai casei. Încă nu se știe cine va lua locul noului director de creație.
Peste 12 ani de muncă, Riccardo Tisci a reușit să dezvolte un stil corporativ pentru casă, care s-a pierdut după pensionarea fondatorului mărcii, Hubert de Givenchy, în 1995.
Pe vremea lui Givenchy, brandul a personificat eleganța și aristocrația, care se potriveau muzelor designerului - și. Dar la mijlocul anilor 90 a început epoca glamourului. Între Givenchy și Tisci, brandul a fost condus de designeri care se potriveau mai mult altor case de modă.
Charles Platiau/Reuters
În 1995, prin decizia șefului LVMH, a fost invitat să-l înlocuiască pe Hubert de Givenchy. A atras instant atentia prin colectiile sale elaborate si in acelasi timp provocatoare, demonstrate cu un efect teatral neasteptat pentru vremea respectiva. Cu toate acestea, talentul său era mai potrivit pentru casa lui Christian Dior, așa că designerul a fost transferat la un alt brand, iar locul lui a fost luat de. Dar nici el nu era potrivit pentru această funcție.
Colecțiile create de designer au fost supuse unor critici serioase de mai multe ori. Apoi designerul de modă Julian MacDonald a preluat postul, dar nu a rezistat prea mult.
Tisci, care s-a alăturat Givenchy în 2005, nu numai că a adus stabilitate brandului legendar, dar l-a și reînviat pentru o nouă generație de consumatori de lux.
Acum, Givenchy este asociat cu provocarea sexuală, care face ecoul modei de stradă.
Ricardo a fost cel care a introdus trendul gotic în materie de îmbrăcăminte, a venit și cu un imprimeu cu o stea uriașă, iar tricourile sale cu rottweilers mârâiți (colecția toamnă-iarna 2012) au devenit iconice.
Reportaj foto: Cum a intrat Riccardo Tisci în istoria modei
Is_photorep_included10507703: 1
Tisci a vrut ca hainele lui să fie purtate de oameni de diferite vârste, genuri și rase. Una dintre muzele sale preferate este transsexuala Lea T, pe care Tisci a făcut-o imaginea colecției toamnei 2010.
Designerul a creat în mod repetat imagini pentru vedete de renume mondial. Rochii de concert și Beyoncé rochii de seara pentru Madonna și Rooney Mara, rochie de mireasa. Una dintre cele mai recente idei ale lui Ricardo a fost de a extinde aria Givenchy ca brand de stil de viață prin introducerea unei game de îmbrăcăminte pentru bebeluși și copii.
Riccardo Tisci a dus Givenchy la un nou nivel. Astăzi brandul are 72 de magazine (erau șapte înainte de sosirea Tisci). În plus, compania a preluat recent distribuția directă a colecțiilor sale pe două piețe cheie de lux: Dubai și Singapore. Odată cu venirea lui Riccardo Tisci, profiturile lui Givenchy au crescut de peste șase ori, potrivit surselor din piață. Iar numărul angajaților companiei s-a triplat - de la 290 în 2005 la 930 în prezent.
