Седмица на висшата мода за мъже. Седмица на мъжката мода: най-необичайните тенденции

Модната индустрия се основава на драма. Дрехите са си дрехи, но без харизматични дизайнери, задкулисни интриги и цикъл от креативни директори, този свят би бил съвсем различен. От незапомнени времена (но особено в ерата на Instagram) цялото внимание е насочено към дизайнера: какво тайно послание е криптирал в колекцията? Ще чуем ли за поредното шумно уволнение? Творческият директор направи ли грешка пред инвеститорите? Завършилата Седмица на мъжката мода също остави доста теми за размисъл.

Dior мъже

Новото шоу на Ким Джоунс за Dior Men е значително по-различно от първите две. Не само защото се оказа по-мрачен (вместо розова статуя на Диор, той е дистопичен), но и защото в него ясно беше въплътена концепцията за нова елегантност, обявена по-рано от Джоунс. Въпреки че дрехите са скроени според всички канони на класическата мъжка мода, благодарение на изящните покрития и леките лъскави материи, те запазват усещането за онази прословута лекота на Dior.

Прочетете също:Как Ким Джоунс постави модата на поточната линия на шоуто

Берлути

По време на рокадата в концерна LVMH (Върджил Абло дойде в Louis Vuitton, Ким Джоунс в Dior, Крис ван Аш в Berluti) назначението на белгиеца се оказа най-малко забележимо. Освен това ван Аш не бързаше с колекцията, представяйки първата само година след назначаването. Дебютът на ван Аш – един от най-флегматичните дизайнери, изглежда – не е нищо неочаквано, освен че избраната от него палитра е много по-разнообразна, отколкото в работата му за Dior Homme. Като се има предвид обаче, че Berluti също няма добър опит в мъжката мода (до 2011 г. марката произвеждаше само обувки), Крис ван Аш има всички шансове да създаде нов визуален код за марката.

Прочетете също:Дебютът на Крис ван Аш се оказва по-ярък, отколкото очаквахме

Givenchy

Claire Waite Keller пусна първата колекция за мъже и определено заслужава внимание. Докато много марки се опитват да намерят средата между официално и спортно, колекцията на Keller изглежда бягство, мечтателно и носталгично. Източникът на вдъхновение е стилът от 70-те години, едноцветните неща - панталони с лули, удължени тесни якета, обемисти якета - са представени в ярки цветове... Това определено не е улично облекло, но не е и формализирана класика; това е, както самата дизайнерка обобщи, „перверзен лукс“.

Louis Vuitton

„Разбира се, аз съм същият човек от уличното облекло, но бих искал да разкажа една история класически стил“- каза Върджил Абло преди второто си шоу в Louis Vuitton. Историята, която Абло в крайна сметка разказа на света, е индиректно вдъхновена от Майкъл Джексън, но всъщност е много по-амбициозна. Огромните палта на истински гангстери, нотки на джаз култура и стайлинг на нюйоркския уличен подиум предполагат, че колекцията е посветена на историята на успеха на черно момче в американската култура. Абло показа колекцията ден след шоуто Off-White, между откриването на изложбата и пускането на цветарския магазин. И със същата бързина той представи сюжет, който всъщност изисква по-внимателен подход. Но резултатите от продажбите на дебютната му колекция Louis Vuitton подсказват, че това няма да смути никого.

Прочетете също:Върджил Абло представи втората колекция за

Прада

Miuccia Prada произвежда перфектните мъжки колекции веднъж на сезон от 1989 г. с огромна стабилност. Есен-зима 2019 не е изключение. Разреден с няколко женски образишоуто се състоеше от прецизно изрязани, умерено тесни, умерено свободни неща. Якета и палта се носеха върху голо тяло, което като цяло не изглеждаше никак фантастично: достойнството на кройката беше толкова по-забележимо. Ризите, допълнени от симетрични щампи, и аксесоарите - колани, увити няколко пъти около тялото, ботуши с плоски пръсти - са елегантни и иронични едновременно. Като цяло, ако искате да изглеждате добре, независимо от променящите се сезони и тенденции, знаете към кого да се свържете.

Прочетете също:Как беше шоуто в Милано

Селин

В какво щастие е това съвременна модатам е Хеди Слиман! Без него би било много по-скучно, защото едва ли има друг дизайнер от същия вид, който да е мразен и обичан толкова безкористно. Докато критици и фенове чупят копията си за художествената стойност на втората му мъжка колекция за Celine, Слиман продължава безсрамно, както направи в Dior Homme и Saint Laurent. В случай, че се чудите: Слиман все още вярва, че моделите трябва да са много кльощави, нещата много стегнати и снимките в черно и бяло. Да, той все още обича рокендрола и съкратените панталони. И да, можете да се обзаложите, че колекцията му ще бъде комерсиално успешна.

Прочетете също:Втората колекция на Edi Slimane за поразително различна от първата

Раф Симонс

Изглежда, че Рафу Симонсу е толкова отвратен от Ню Йорк, че с колекцията си за едноименната марка се отрича от всичко, което е правил през последните няколко сезона в Calvin Klein. Колекцията есен/зима 2019 е квинтесенцията на стила на Simons: тя е пълна с познатия (и толкова скъп за сърцата ни) белгийски мрак. Моделите носят елегантни, пълзящи шапки и обемни дълги палта; върху дрехите - иронични, концептуални щампи. Феновете на високата европейска мода могат да дишат: той се завърна.

Можете да разгледате цялата колекция.

Еменегилдо Зегна

Ако етичното модно движение се ръководи от креативния директор на Ermenegildo Zegna Алесандро Сартори, то ще бъде обречено на успех. Вземете например колекцията Zegna есен/зима: повечето материали се рециклират и създават по устойчив начин, докато дизайнът не се забравя в стремежа към информираност. Едно недвусмислено успешно предприятие.

По-близо до въпроса, Седмицата на модата в Милано ще бъде разчленена повече от веднъж, разглобена на тенденции, анализирайки промените в обичайния график на шоутата, рисувайки ярки перспективи за някои и оценявайки нечий творчески или, обратно, търговски потенциал. Въпреки че можем уверено да говорим за тенденцията, която се превърна в лайтмотив на цялата седмица в Милано - абсолютен триумф на спортния стил, който смесва спортно облекло, открито облекло от високотехнологични материали и класика, което получи абсолютно нова интерпретация... Някой напълно изостави обичайните костюми в полза на меки, по-скоро жилетки, блейзъри без подплата и раменни подплънки. Тези марки, за които класиката е част от ДНК-то им, са положили много усилия, за да създадат нов мек и спокоен силует.

За конкретно модна тенденцияима по-глобална идея за пътуване, която всеки дизайнер разкрива по свой собствен начин. За един е околосветски круиз, за ​​друг е пътуване до музикални стилове, а за трети е нещо като туризъм. „Трябва да се научим как да споделяме с представители различни културии хората като цяло “, каза Миуча Прада зад кулисите на шоуто и тази фраза изясни всичко за миг.

В модата почти не се говори за бедствия, човешки страдания и несправедливост. Но емоционалната напрегнатост на един европеец, който видя терористичните атаки в Париж и тежкото положение на сирийските бежанци, е разбираема. Всеки модел на пистата Прада, беше оборудвана с всичко най-необходимо – със заредена раница на гърба тя напомни, че всеки момент всеки може да се окаже в положението на бежанец. „Нося всичко със себе си“, обобщи Прада.

Gucci

Алесандро Микеле уверено продължава да огъва своята линия: „андрогинност“ и „винтидж“ все още са ключовите термини за разбиране на колекциите му. В неговите предавания стайлингът (тоест образът като цяло: от грим и прическа до комбинация от неща и аксесоари) играе почти основна роля, от първото шоу, зарадвайки или оставяйки по-малко изтънчени зрители, включително представителите на силния пол, в леко недоумение.

Колекцията на следващото лято, посветена на великия пътешественик Марко Поло, отново намери място за това, което изглеждаше най-несъвместимо: от алкохолни тениски, спортни шорти и китайски копринени роби до сувенирни якета бомбардировачи и военни униформи преди двеста години. Тези понякога твърде ексцентрични образи са импровизация на стилист, който уж е решил да опустоши гардероба на определено филмово студио.

Придържайки се към концепцията на шоуто, може да си представим заклет пътник - този, който е готов да похарчи пари за копринена китайска дреха от началото на 20-ти век или униформа на Кралската гвардия от Викторианската епоха. Имиджът е образ, но влизайки в бутик, всеки може да оцени дрехите на пистата без оглед на контекста и сам да реши какво да носи с тях.

Прада

Темата на пътуването беше и отправна точка за Miuccia Prada. За разлика от екзалтирани първокласни пътници Gucciнейните пътници са по-склонни да се движат пеша, в най-добрия случай с велосипед. Този път, оставяйки експериментите настрана, Prada подходи към създаването на колекцията от практическа гледна точка. Почти всеки модел носеше или найлонов тренч, или яке с цип - ярък плътен цвят, каре или щампа Google Maps... Някои се появиха с каубойски шапки, каквито носят туристите, криейки се от слънцето и дъжда, и всички – с раница през раменете.

За ежедневна работа - костюми с познат стеснен силует с якета-сака или карирани блейзъри, за други случаи - спортни клинове, шорти, джогинги или водоустойчиви панталони. В офиса трябва да замените спортните си сандали с чифт броги? Всичко, от което се нуждаете, се побира лесно в раница: Prada също така помисли. Интелигентен и прагматичен подход за марка, изпреварена от кризата - печалбите й през миналата година паднаха с почти 30%.

Армани

Вероятно за първи път в колекцията на Джорджо Армани, дизайнерът, който направи революция в мъжкото делово облекло преди повече от 30 години, нямаше нито един официален костюм. Въпреки че шоуто беше завършено от три тъмносини смокинга, неговата концепция не беше повлияна. Армани представи своята версия на ежедневния стил, който, въпреки че всъщност никога не се променя, но в контекста на днешните тенденции изведнъж стана актуален.

Можете да се отнасяте по различен начин към манията на дизайнера от самия него, веднъж измислил форма, но той няма равен в създаването на аристократично внушителни, чувствени и в същото време смели дрехи. От модерни елементи (те също са маркови Джорджо Армани) има широки ленени и памучни панталони с щипки на талията (или права коприна, с дребен принт, напомнящ долната част на пижама), както и леки тренчкоти, полуспортни ветровки и дори яке-бомбер. Съкратените якета, изработени от лен, гоблен, памук и трикотаж, макар и напълно лишени от конструкция (нямат подплънки или подплата), все още запазват силуета, изобретен от Армани.

Приятел зилери

По идея нова колекцияПриятел зилери, марка, която подобно на Phoenix се издига от пепелта пред очите ни, дизайнерът Мауро Кригер е вдъхновен от произведенията на италианския художник Манлио Ро, съчетавайки студения руски супрематизъм с пищна италианска палитра. Това се оказа близко до творческия метод на самия Кригер (дизайнерът го нарече Avant-Craft), свързващ най-добрите шивашки традиции Приятел зилерив изработката на класически костюм с нови цветове, шарки и материали. От Ro, ето геометрични щампи - върху костюми и ризи - и приглушена, но сочна палитра от маслина, синьо, охра, патладжан и тъмна череша.

Основата на колекцията - костюм (изключително едноредов този сезон) - Krieger прави прав и свободен, комбинирайки го с копринени ризи и бермуди, с тениски от перфориран велур, който може да се сбърка с трикотаж, кожен панталон и ризи. Основното откритие за дизайнера е коприната, произведена във Виченца, където се намира фабриката. Приятел зилери... Чрез включването на копринени нишки в костюмите от фина вълна и туид, Кригер добави фин блясък към тях. Най-ефектни бяха неща с геометрични щампи, пълнени върху коприна с неочаквана 3D илюзия и копринени водоустойчиви паркове.

Версаче

Покажи Версачебеше може би най-голямата изненада за седмицата. Очакванията за пореден път да видим парад от мъже с преливащ тестостерон, в копринени ризи с барокови арабески и медузи, кожени панталони със златни ципове или просто по гащи, изобщо не се оправдаха. Може би причината за промяната е нова спортна линия. Версаче е активен, което зададе посоката на мъжката колекция, с която беше съчетана на шоуто.

Цветовата схема беше намалена до каки, ​​бежово, морско и лилаво. В самото облекло нямаше нищо, което умишлено да подчертава формата на тялото или да я разкрива, с изключение на няколко къси панталони от ликра. Обемът и гъвкавостта - два стълба на колекцията, толкова очевидни в дългите найлонови паркове, надути като парашути, суичъри и оверсайз палта - бяха продължени в по-официалните елементи от гардероба: меки пуловери и жилетки от копринено трико, струящи копринени ризи и велурени тренчкоти .

Долче Габана

Основната тема на колекцията на италианския дует беше музиката. Под звуците на джаз бенд пред публиката се разгръща историята на музиката на ХХ век. Имаше блус смокинги с пайети от 20-те години на миналия век, изрязани панталони от лула, броги от 1950-те години на миналия век, бомбери и широки панталони банани от рапърите от 1980-те. Смела комбинация от златен жакард, цветна кожа, трикотаж и коприна и огромно разнообразие от щампи - от леопард и зебра до палми и музикални инструменти - във всяка друга колекция може да се превърне в чудовищна какофония, но не и в Долче Габаназа които това шоу се превърна в едно от най-добрите през последните сезони.

Moncler Gamme Bleu

От 2008 г. мъжката линия на френската марка се прави от американеца Том Браун, около чиито шоута неизменно цари вълнението. Неговите постановки, поразяващи повече с остроумие, отколкото с размах, неизменно предизвикват едни и същи реакции: смях, възхищение и недоумение. Покажи Moncler Gamme Bleuне беше изключение. На подиума сред дърветата беше издигнат условен бойскаутски лагер. Чифт еднакво симулирани мечки се приближиха до моделите, подредени по модния подиум - от всеки на свой ред тя съблече огромен дъждобран, разкривайки отдолу скаутска униформа. Именно нейният американски дизайнер направи основата на колекцията на френски лейбъл, известен с външните дрехи.

Рисковано клише, но не и за Браун: той майсторски съчетава високотехнологични материали, найлон, водоустойчив силикон с класически кашмир, кадифе и лен, използвайки доста традиционни техники за шиене, които е научил по време на работа в Ралф Лорен, и довеждане на резултата до абсурд. Неговият екип от 40 бойскаути еволюира от познатите шорти, риза и късо яке от военна кройка до фантасмагоричен набор от неща, които се противопоставят на всяка представа за пропорции, като джобовете се умножават и увеличават експоненциално. V Monclerтвърдят, че всичко ще бъде продадено. И ако на някои места все още се отгатваха обичайните форми на ризи, якета и тренчкоти в милитарски стил, тогава останалите ще трябва да ви разбият главата.

стилист Yesdress No Stress

Няколко пъти в годината имам невероятно ниво на вълнение, с алчност и настроение на търсещ, преглеждам всички ревюта на мъжката седмица на модата.

Изненадан ли си? Питайте ме защо мъжки?

ще обясня!

Популярен

Първо, шоутата често се смесват сега, а в мъжките колекции има женски изображения (като спойлер на основната колекция) и унисекс изображения; второ, мъжките колекции се чувстват по-смели и по-креативни (да, просто ги гледайте някак), трето, последното шоу и яркият креативен стил ме потвърдиха в едно: аз самият с удоволствие бих носил много от представените артикули.

Дали сега тенденцията е такава за размяна на гардероби с противоположния пол, или съвпадна, не мога да си обясня.

Въпреки че, гледайки мъже в рокли и поли, което се случва на почти всеки дизайнер, почти нямаше съмнение: границите на пола стават все по-размити с всяка нова колекция.

Между другото, през лятото на 2020 г. тенденциите за наслояване ще продължат (Hermes, между другото, даде много готина идея как да носите две ризи в една визия), за оверсайз, за ​​нежни пастелни цветове, бежово тотални лъкове, лепене от черно-бяло и сиво... Явно пролет-лято следващия сезон ще бъде изключително красив и стилен.

На мъжките ревюта дизайнерите винаги представят много чипове и детайли, които могат да се влочат в стилната им визия.

Въпреки че, разбира се, не може и без странни решения.

Надявам се тази прищявка под формата на чанти на глезена, например, да не се вкорени. Не, няма да споря, оригинално е, но, честно казано, нямахме време да се отдалечим от гривните в живота си и сега - ето - портфейл за крака пристигна навреме. Чудех се какво може да се сложи там. Очевидно, ако само скривалище от жена му. Въпреки че, представете си колко изненадан ще бъде касиерът в магазина, когато младият мъж ще бръкне не в джоба си, а в портфейла до петите му за дреболия. Харесва ми идеята за портфейли с шнурове като притежатели на карти Jacquemus или Saint Laurent, честно казано.

Прозрачни чорапи. Сами разбирате колко странно изглеждат в тях мъжки крака... Спомням си, че един от комиците се шегува, че краката на мъжете винаги изглеждат така, сякаш мъжете са ги намерили някъде. При липсата на повсеместна култура на педикюра ме е страх да си представя колко неестетично би изглеждал в ежедневието. А ако към това добавите и отворени сандали? Е, така себе си идея, така се усеща.

Беше ми трудно да имам мъже с рокли, шалове и дамски чантина рамото.

Веднага се сещам за сцена от филма "Джентълмени на късмета":

Момиче и момиче, как се казваш? , - пита мъж с кожено палто, шал и чорапогащник.

- И аз Федя.

- Каква глупост.

Не, добре, честно казано, не е далеч часът, когато ще помислите сто пъти, преди да се обърнете към човек, защото отдалеч няма да разберете момиче ли е или момче. Може би в името на банално удобство да запазим някои отличителни черти за себе си?

В Армани намерих сбруя с ключалка за носене на чадър, от една страна, това е удобно, защото ми освобождава ръцете, от друга страна, да се разхождам из града с тази джаджа по цял ден в условия на непредвидими валежи не е най-вдъхновяващата идея, съгласете се. Дъждобран, по старомоден начин, така да се каже, сгънат с любов в работно портфолио и не заема много място и на външен видняма голямо влияние.

И Louis Vuitton имаше истерия с чанти, не иначе: няколко модела носеха по 7-8 чанти. Е, какво да кажа, не само изплашените момичета могат да облекат всичко най-добро наведнъж, след като са прекарали няколко часа в съблекалнята си.

Том Браун пролет-лято 2020 г

Близо седмица в Париж едно по едно имаше ревюта и презентации на модни къщи. Общо се проведоха повече от 60 модни ревюта и повече още презентациинови колекции за сезон пролет-лято 2020. Обобщавайки резултатите от сезона, подбрахме няколко от най-достойните ревюта и колекции.

Диор

В продължение на няколко десетилетия крепост Диормъжките дрехи бяха облечени в сив костюм. Той беше избран за вечен стандарт. Ким Джоунс разбира това, но дава своя собствена вариация. Например, той кани художника Даниел Аршам да постави на фона частично разрушени циментови скулптури и часовници с пукнатини и чипове, като преосмисляне на времето. В резултат на това концептуалният пейзаж позволи преоткриването на сивото мъжки костюмДиор. И към него бяха добавени брошки под формата на момина сълза, ризи, бомбери и панталони от органза и всичко това буквално в прозрачни тонове синьо, розово и корпоративно сиво. Само защото съвременни мъжене пречи.

Loewe

Джонатан Андерсън нарисува, както той се изрази, красива картина на колективното желание за духовно бягство и се опита да улови състояние на бебешкия сън". Според него бягството от суровите реалности на съвременния живот понякога е просто необходимо за всеки от нас. В резултат на това моделите му изглеждаха като елфски скитници в желе и хипита едновременно. Той смеси естетиката на пътешественици от горещи страни и ценители на природата, добави аксесоари към тях ръчно правенои направи всичко това синоним на лукс.

Balmain

Оливие Рустин направи истинско шоу в центъра на Париж, на което можеше да присъства почти всеки (ако, разбира се, успее да се регистрира навреме). Това беше благотворително шоу за фондацията ЧЕРВЕН... Колекцията се състоеше от байкерски якета, изработени от прозрачен PVC, на който дизайнерът е нанесъл бродерия, много метализирана кожа, драпирани двуредни копринени костюми, а много от панталоните са с разрез близо до полите благодарение на дълбоките гънки в талията . Рустен каза, че иска да представи мъж Balmain(и, съдейки по някои поклони, жена) 50 или 60 години по-късно. Е, футуризмът веднага се четеше.

Том Браун

Беше страхотно изпълнение на Том Браун. Театралната фантазия, според дизайнера, му е помогнала да си представи себе си като собственик “ кънтри клуб Версай". Колкото и да е странно, но всички тези мимове са много запалени по спорта - с карамелено-пудрени нюанси и театрален грим са многобройни баскетболни и бейзболни топки и каски. Дори ролята на обувките играеха топки. Както често се случва с Том Браун, колекцията съчетава мъжко и женствено, иронично и сериозно, спортно и романтично. Някои от роклите напомняха за гардероба на Мария Антоанета. Дизайнерът обясни играта си по следния начин: „ Винаги използвам спорта като еталон, а днес просто играх с еталоните от 18-ти век.».

Людовик де Сен Сернин

Въплътената чувственост за тази марка не е само думи. Действителната органза в мъжката колекция беше повсеместна и понякога нейната прозрачност се подобряваше с помощта на мокър ефект. Същият ефект се постига чрез наслояване на органза, която сякаш прелива, постепенно разкривайки все повече и повече кожа. В същото време провокативната тема, използването на превръзки и връзки не отмени перфектно скроените тренчкоти и костюми в бежови и пепеляви тонове.

Кензо

Това беше последното шоу като творчески лидери. Кензоза Карол Лим и Умберто Леон. И тя отново се върна към темата за водата. През последните осем години тя присъства в техните колекции по един или друг начин. Сега те се вдъхновяват от японските водолази за перли и миди, известни като Ама. Мъжете и жените за шоуто също се превъплъщаваха като "русалки", използвайки всички налични визуални кодове: неопренови костюми; оборудване за гмуркане, качулки, щампи на скариди и русалки, мрежести ръкави, мрежи, обсипани с перли. Във всеки случай последното пръскане беше силно. Тогава можеше да си истинско хипи, да оставиш косата си да расте и всичко беше дяволски ново и готино. Връщането към детските мечти е повтаряща се тема в новата колекция. мъжко облекло... За ново поколение дизайнерът е показал тази естетика в прилепнали панталони и дънки, съкратени якета и якета бомбери, заострени яки на ризи и в онзи неописуем стил на рок аристокрация, който успя да предаде. Дори обърнах внимание на островърхи ботуши и тесни връзки.

Лука Бруно / AP

Versace има постоянно красиво представяне на мъжко облекло този сезон с някои изключителни детайли, но не спира дъха. И все пак е трудно почти месец след представянето на круизната колекция да удивиш въображението на публиката с мъжки шлифери. Заглавията във вестниците се превърнаха в лайтмотив на шоуто - със сигурност на марката не липсваха и тази година. Върху черно-белите тениски дизайнерката реши да напише името на марката в червено като заглавие на публикацията, но го добави с не реална новина.

Сред мъжете в средата на шоуто бяха топ модели с черна кожена мини рокля и многоцветни сандали и рокля с дължина до бедрата с флорален десен от пайети.

Ако се опитате да разберете общата идея на шоуто, тогава, съдейки по неоновите цветове, то е в най-добрите традицииконкуренти на марката от Prada, а по широките изпрани дънки и доминирането на панамките може да се предположи влиянието на 80-те и 90-те години на миналия век. Шоуто зарадва бъдещите потребители със смесица от текстури и материали, защото Донатела успя да събере вълна, изкуствена змия, плат и памук за костюми за 12 минути от шоуто.

Фенди

Лука Бруно / AP

Пародийни дизайни на тениски, изобразяващи един от дизайнерите на марката като шут, анаграми на думите Roma и Amor („Рим“ и „Любов“), графични щампи и думата Fendi, написана безброй пъти - този път италианската къща реши да игра с думи и образи. Шоуто се състоя на 18 юни и на него пред публиката беше представен един от създателите на колекцията и по щастливо стечение на обстоятелствата, зетят на Вентурия Фенди Нико Васкелари. Преди това Васелари беше известен като пънк артист, работещ в областта на звуковото изпълнение. Може би именно той като „резидентен артист“ липсваше на марката, така че мъжката й линия също да започне да генерира приходи.

Освен че играят с визуални образи, организаторите на шоуто преосмислиха идеята за светлина и тъмнина в буквалния смисъл на думата - при осветяване на подиума.

Млади хора с панамки и с мънички кожени органайзери на вратовете, както и големи чанти за коланизлезе от мрачния свод на арката. Самият изход беше украсен с илюстрации на Васелари, изобразяващи жаба; вместо ципести пръсти, земноводно имаше дълги остри нокти.

Долче Габана

Лука Бруно / AP

Модната къща направи всичко възможно да бъде запомнена от публиката през миналия сезон на Седмицата на дамската мода. Този път нямаше летящи дронове с дамски чанти, вместо това в шоуто участваха известните музи Доменико Долче и Стефано Габана и то няма нищо общо с пола. Героинята на много рекламни кампании за марката, актрисата, беше показана в черен костюм от три части за мъже - тя и D&G еднакво се считат за символи на Италия.

В шоуто бяха представени тоалети за всички поводи. Във всеки смисъл, луксозни халати, костюми от две и три части в орнаменти, явно заимствани от интериора на стари аристократични семейства, и дори иронични ризи и шорти за разходка в горещо време.

Дизайнерите проявиха чувство за хумор, като "украсиха" едното изображение с шарка под формата на паста, а от другото пуснаха хоризонтално разположена херинга.

Не можехме без класическо злато, а и не е необходимо, имаше и много елементи с католическа тематика. Ново беше проблясък на цветове и щампи, които можеха да бъдат разграничени с думата „традиция“ на италиански.

От състава се откроиха четири по-възрастни жени, облечени като класически раници, с изключение на обичайното лого на D&G върху всичко - от изправени маратонки до неонови зелени очила. Шоуто беше поверено да закрие легендарното - това е първото шоу на супермодела, след като получи наградата на CFDA в номинацията "Модна икона" на 5 юни 2018 г.

Прада

Global Look Press чрез ZUMA Press

С всеки нов сезон става все по-проблематично правилното разбиране на историята, разказана от модния дизайнер Миуча Прада. Много наблюдатели се съгласиха, че италианката иска да преосмисли мъжката сексуалност, като покаже ултракъси шорти, които дизайнерът нарече "мини пола за мъже". В характеристиката може да се види почит към модата от 60-те години флорални щампии водолазки, носени под пуловери. Освен това асоциациите с ерата на секса, незаконните наркотици и рокендрола вдъхновиха цветни колажи върху суичъри и олимпийски игри.

Бунтарският дух се поддържаше и от многобройни ушанки, сякаш издълбани от син юрган.

Както в почти всяка мъжка колекция, предназначена за топлия сезон, някои щампи приписват на публиката спомените за плажна почивка: миниатюрни морски кончета, платна и котви. Остин Пауърс би го оценил.

Джорджо Армани

Лука Бруно / AP

Колекцията пролет-лято 2019 е изработена в класическия стил на марката, остана вярна на любовта си към костюмите с изчистена кройка и едноцветни цветове. Тази година костюми от естествени материали в нюанси на бяло и синьо бяха комбинирани с едноцветни модели федорни шапки.

Моделите на Armani винаги са лесни за разпознаване поради липсата на желание на дизайнера да направи модата по-андрогинна и да направи секс революция.

Може би затова свободните панталони и жилетки на собствениците на хубави яхти украсяват най-смелите в индустрията всеки сезон. Някои от избелените сини памучни костюми напомняха военна униформаЕвропейски войници по време на Първата световна война и това не е първият път, когато Армани се вдъхновява от униформата. Един от най-търсените материи се превърна в наситено синьо трико.