Башкирский национальный головной убор. Национальная одежда башкир

Изучение народных костюмов — это очень интересный и познавательный процесс со множеством удивительных открытий. Такие куклы в башкирских национальных костюмах можно слепить из обычного пластилина, используя для основы пластиковую бутылку. Создавая такие поделки вместе с детьми, вы приобщаете их к народным традициям через знакомство с куклами, воспитываете любовь к народной культуре, почитание и уважение народных традиций, а также приучаете к бережному отношению к предметам своего труда.

Создание кукол в национальных костюмах нередко становится единственным способом ознакомления с культурой своего народа, так как осознанное изучение народного наследия зачастую невозможно в силу дефицита времени, занятости и других причин.

Традиционный башкирский национальный костюм не повторяет одежду ни одного другого народа и он очень богат декоративными элементами.

Куклы в башкирских национальных костюмах

Это более осовремененный женский костюм, в каких танцуют знаменитые «Семь девушек».

Главный элемент башкирского костюма, представленного на кукле, это камзол. Прежде всего следует отметить оригинальность формы камзола – спереди безрукавка прямого силуэта, сзади – полуприлегающего, со значительным расширением по низу.

Расшитый елян — разновидность длиннополого пальто из сукна, кожи, войлока, меха, овчины. Чем больше одежды, тем богаче выглядел человек в глазах своих соседей.

Мужской елян для лета кроили из тёмных хлопчатых тканей, праздничный — из бархата, белого атласа, шёлка.

Национальный костюм башкир, даже будничный, всегда наряден. Его украшали не только вышивками и аппликациями, но и монетками, кораллами. Женский национальный костюм башкир требовал от швеи большого умения, терпения и усидчивости.

Для головного убора использовался мех куницы, выдры, бобра и других животных.

Этапы изготовления кукол

Вот такие у нас получились!

Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и возрастном положении человека. За головным убором закреплялась охранная функция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, определенной формы ювелирные поделки, сердолик, раковины, перламутр, кораллы, плоды экзотических растений, птичьи пушки, когти и другие необычные предметы.

Этническая и художественная специфика костюма наиболее выразительно проявлялась в женских головных уборах.

Чаще других в литературе упоминаются кашмау («кашбов» , «кашпау» ) и кэлэпyш («калябаш» ). В деревнях Башкирии в ХIХ в. кашмау встречался относительно часто, особенно в южных районах; о другом уборе помнили только в восточном Зауралье.

В оформлении кашмау первенствующую роль играли кораллы; они сочетались с серебряными нашивками. Круги из кораллов, мелких, затем крупных монет, нашивались на шлем вокруг отверстия. Основная часть шапочки покрывалась нитками кораллов, прикрепленными одним концом у края, другим – у отверстия убора. Кроме длинных околоушных подвесок сулпы , кашмау сугы имелась спускающаяся на лоб теменная подвеска манлай сук . От массивной подбородочной пряжки каптырма на грудь свешивались длинные цепочки с ювелирными медальонами. Между шлемом и наспинной полосой располагалась треугольная или круглая бляха, игравшая роль не только затылочного украшения, но и оберега.

Таким образом, с кашмау был связан целый набор головных, шейно-нагрудных и наспинных украшений. Особо следует сказать об оформлении наспинной ленты; ее называли койрок – «хвост», реже олон , озон – буквально «нечто длинное». Эта полоса обычно доходила до края одежды; в большинстве случаев она располагалась поверх праздничного халата, дополняя его декоративное убранство.

На кумачовой основе наспинника выкладывался бисером мозаичный узор из квадратиков, ромбов, треугольников и других фигур. По краю ленты прикреплялись раковинки кортбаш , кортмош ; по поверьям, они оберегали от сглаза. Заканчивался наспинник бахромой.

В начале ХХ в., по свидетельству С.И. Руденко, на юге Башкирии женщины средних лет надевали кашмау на платок, пожилые на полотенцеобразное покрывало тастар . Имелись кашмау лишь в состоятельных семьях. В последние десятилетия, в связи с возрождением фольклорных традиций, коралловые уборы приобрели большую популярность. В башкирском Зауралье появились кашмау, реставрированные или изготовленные из современных материалов. Новые уборы, созданные на старой основе, так часто включаются в сценический костюм, что начинают восприниматься населением как символ национальной одежды.

Вместе с тем в прошлом кашмау знали не везде. Территория, где его носили, охватывала южные и югозападные районы Башкирии и Оренбургскую область. В начале ХХ в. кашмау входил в праздничный костюм у башкир – бурзян, тангауров, усерган, тамьянцев, юрматынцев. У демских минцев головной убор распространился, видимо, под влиянием появившихся здесь в последние века переселенцев с Южного Урала. В северной и в центральной Башкирии (на Инзере) такого убора не было. Не носили его челябинские и курганские башкиры.

В восточном Зауралье существовал другой убор из кораллов и серебра – с высокой тульей и широкой наспинной полостью. Именно он упоминается в некоторых дореволюционных работах под названием «калябаш» . Люди старшего поколения в башкирских деревнях Челябинской области вспоминали его в 195060е годы, называя башкейем .

Величественный башкейем (он же кэлэпуш ) представляет собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрывающую не только затылок и уши, но и верх спины. Тулья высотой 15 см покрыта чешуеобразно монетами, донышко – концентрическими рядами кораллов. Спереди имеется ниспадающая на глаза сеточка-налобник. Верхняя часть полости покрыта рядами монет, ниже группы монет обрамлены кораллами; заканчивается композиция сеткой из кораллов и бахромой. На затылке среди монет выделяется крупная бляха со вставками из сердолика и бирюзы.

Башкейем, как и кашмау, был готовым убором замужних женщин. Ближайшие аналогии этому убору обнаруживаются в каракалпакском и казахском «саукеле» – богатом свадебном уборе, своим происхождением связанным с культурой древних сакских племен, некогда населявших степные просторы Казахстана и Средней Азии.

В прошлом столетии в северных деревнях можно было встретить полусферические шапочки такыя , украшенные монетами и бляхами, с бахромой понизу из мелких бус и бисера. Наверху в центре прикреплялся металлический куполок.

Девушки в башкирских деревнях до вступления в брачный возраст, лет до 1011, ходили с непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуном.

Широко принятым убором в северной Башкирии были так называемые «колпачки» . Их носили взрослые девушки и молодые женщины, покрывая небольшим платком. Существовало несколько разновидностей колпачков.

Небольшая (12-15 см, реже до 20 см в диаметре) плоская шапочка с твердым околышем-ободком (35 см высотой) из бересты, луба, кожи или картона, обтянутых темной хлопчатобумажной тканью или цветным бархатом, встречалась в верховьях р. Уфы и по Ику еще в 50-60е годы двадцатого столетия. Колпачок (бэлэкэй калпак ) закреплялся на темени с помощью шнурков, его носили чуть набок.

Передняя часть ободка и верх донышка расшивались бисером, металлической нитью, блестками, жемчугом. Основные части растительного узора (цветы, листья, ягоды), как правило, выпуклые, соединялись линиями стебельчатого шва или машинной строчкой. Украшением колпачка могли быть прикрепленные по краю жемчужные подвески, монетки. Узор выполнялся бисером.

У висков помещали шерстяные кисточки, пушки. Похожие колпачки носили челябинские и курганские башкирки. Однако в восточном Зауралье это была чаще лишь имитация шапочки: ободок был разъемным, а место соединения его концов на затылке прикрывала ткань, прикрепленная к околышу.

Характерным убором молодых невесток – килен - в северовосточных и зауральских восточных районах были сдвоенные платки кушъяулык . В Челябинской и Курганской областях их носили еще в 50-60–е годы в течение одного-двух лет после свадьбы – пока молодая жена «не привыкнет к родне мужа». Сохранились эти уборы и коегде на северовостоке республики.

Кушъяулык – это большой платок-покрывало, размером 227х114 см. Его украшением служат позумент и мелкие монеты, пришитые по краю около лица. Он был приобретен вместе с головной повязкой баш бэйзэмес – маленьким ситцевым платком, который складывался косынкой и повязывался под кушъяулык на лоб, а концы завязывались на затылке.

Кушъяулыки носили и с головными повязками, и с плоскими колпачками. Середина длинной стороны платка, приходящаяся на лоб, украшалась с изнанки полосой гладкой ткани, вышитой счетной гладью или тамбуром. Среди вышитого узора помещали бисеринки или мелкие монетки. Край покрывала, надевая, слегка отгибали. Подбородник обшивали монетками, иногда к нему прикрепляли короткую коралловую сетку.

Подбородочная тесьма с монетами (сагалдырык , hакалдырык ) являлась наиболее характерной деталью кушъяулыка на всей территории, где был принят этот убор. На северовостоке Башкирии и в соседних районах Свердловской и Челябинской областей подбородник с монетами, закрывавшими шею, вместе с чешуеобразно зашитым нагрудником представлял собой выразительный декоративный ансамбль в праздничном костюме.

К разряду головных уборов-покрывал, хотя и несколько другого рода, относился у башкир тастар . Слово употреблялось в средневековье в Средней Азии и на Ближнем Востоке в значении «точа ткани »; позже оно закрепилось за уборами типа повязки или чалмы. В значении женского убора термин «тастар» существовал в языке не только башкир, но и казанских и западносибирских татар, мишарей, кряшен.

В конце ХIХ в. покрывало тастар описано М.Баишевым в составе костюма пожилых женщин Орского уезда: "Вместо платка употребляют для головы тастар – ситец аршина в 3 или 4 длины. Им старухи обматывают голову, оставляя открытым лишь одно лицо. Сверх этого вне дома накидывают на голову халаты".

Сохранились фотографии из башкирского Зауралья и из демских селений с изображением женщин в тастарах. Восстановить этот убор не представляло трудности, т.к. для него необходим лишь кусок светлого ситца около 2 м длиной. Материал накладывали на голову вроде шарфа, при этом нижний конец оставался на груди, а верхний, проведя под подбородком, прикрепляли булавкой на голове у левого виска. Головной убор покрывал не только голову, но и плечи женщины. На юговостоке Башкирии употребляли иногда ткань большей длины и тогда конец, закрепленный на голове, ниспадал на спину.

Меховые шапки – головной убор, характерный для скотоводческого быта, башкирские женщины носили не везде. В ряде деревень южного Кугарчинского района меховые шапки считались девичьим убором. На большой территории – в горах и в степях юго-восточной Башкирии – меховые шапки в женском костюме не были приняты.

Шапки надевали не только на тастар, но и на платок. Сверху набрасывали шелковую или кашемировую шаль. Девушки носили шапки без платков. Женские шапки были невысокими, с плоским верхом и меховым околышем. Ценились кама бурек – шапки, широко отороченные мехом выдры; их верх обшивали иногда позументом.

Помимо меховых на северовостоке Башкирии были приняты стеганые ватные шапки без отворота – тупый . Их надевали пожилые женщины под платок, как говорят, для тепла. В некоторых случаях спереди надо лбом на них нашивали монетки. Украшением тупый могла быть и позументная налобная повязка с бахромой – каш ука .

По мере исчезновения сложных и дорогих головных уборов все более прочное место в будничном и праздничном костюме стали занимать платки. Выбирали фабричные платки с каймой и цветистые полушалки . Набросив на голову и распустив полотнище по спине, закрепляли платок под подбородком, связав два соседних угла. Молодые в ХIХ веке предпочитали красные, оранжевые, синие, зеленые цвета. Среди пожилых была заметна приверженность к светлым платкам. Прежде использовали тонкий некрашеный холст.

Собираясь в гости, поверх платка набрасывали сложенную на угол шелковую или кашемировую шаль с кистями. Она прикрывала голову и спину, свободные концы свешивались по обеим сторонам груди. В юговосточных и южных селах Башкирии носили домашние шали с длинной бахромой, сотканные из шерсти и козьего пуха.

Распространенные в башкирских аулах в ХIХ – начале ХХ века мужские головные уборы были не так многочисленны, как женские. В путевых заметках и этнографических исследованиях упоминаются колпаки и войлочные шляпы, суконные и меховые шапки.

Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был немолодым, не показывался на людях с непокрытой головой. Роль повседневного головного убора принадлежала тюбетейке – небольшой плотно облегающей голову тканевой шапочке на подкладке. Ее называли тубэтэй ; коегде нарядные тюбетейки обозначали словом такыя . На югевостоке Башкирии (Бурзянский, Баймакский и др. районы) термин такыя относился и к скромным тюбетейкам пожилых мужчин.

В районах со скотоводческими традициями (на юге Башкирии, в Зауралье) тюбетейка у пожилых мужчин служила преимущественно домашним убором; при выходе из дома поверх нее надевали меховую шапку. В северных деревнях в тюбетейках ходили не только в своей усадьбе, но и на улице.

Тюбетейка была первым головным убором в жизни мальчиков: ее начинали носить в раннем детстве.

Преобладал покрой тюбетеек с круглым слегка выпуклым верхом из четырех клиньев и невысоким, 67 см, расширенным книзу околышем.

Тюбетейки пожилых были черными, молодых – цветными: из красного, зеленого, синего бархата. Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали галуном, бисером, вышивали тамбурными узорами. В башкирских сказаниях «унизанная марьяном (кораллами) тюбетейка» называется убором знатных батыров.

Не менее необходимым убором до последнего времени оставались меховые шапки (бурек, кэпэс).

Особенностью мужских шапок была характерная вытянутая форма. Наиболее распространенным являлся покрой из четырех округленных по бокам, сведенных на конус клинышков. На тулье мех обращался ворсом внутрь. Сверху шапки покрывались бархатом, сукном или иной плотной тканью. С внешней стороны имелась выпушка или околыш . Нередко шапки из овчины обшивали по краю полосой дорогого меха. Иногда на тулью нашивали позумент.

У южных и восточных башкир характерным головным убором являлись «малахаи» , имевшие полость для прикрытия шеи и верхней части туловища от ветра.

В разговорной речи за меховыми уборами, крытыми тканью, закрепилось название колаксын . Колаксын из меха красной лисицы, головной убор взрослых парней, упоминается в песенном фольклоре юго-восточных башкир. Шили их также из овчин и волчьих шкур, отделывали мехом выдры. Малахаи из войлока, валяного сукна, без меха, называли кейез колаксын или колэпэрэ .

Своим происхождением колаксын связан со скотоводами степной полосы Азии и Европы. Высокие уборы с наушниками и угловатым наспинником можно увидеть на древне-тюркских изваяниях Сибири и Монголии. Изображены они и на всадниках в наскальной живописи этого времени. Как видно, уже в древности появились многочисленные варианты этого убора, различающиеся высотой тульи, формой и размерами пришивных деталей.

Другой распространенный в Средней Азии и на Среднем Востоке мужской убор – чалма – в костюме башкир стал атрибутом, главным образом, служителей мусульманского культа. Его носили, совершая молитвы, также некоторые пожилые мужчины.

На севере Башкирии и в Пермской, Свердловской областях в 60-е годы ХХ века сохранялись воспоминания о белых покрывалах кыйыкса – уборе почитаемых старших женщин. Судя по способу ношения («один конец ложится на голову, а другой перебрасывался спереди через плечо и спускался низко, почти до щиколоток»), это покрывало было одного рода с вышеописанным тастаром.

По мере отмирания старых обычаев уходили из быта и атрибуты, их сопровождавшие, в том числе и из состава одежды. Исчезновение и обеднение головных уборов было обусловлено и снижением материального достатка башкирских семей.

Обувь

Сведения о башкирской обуви в литературных источниках отрывочны. Авторы конца ХVIII и ХIХ веков свидетельствуют о выделке в хозяйствах, занимавшихся скотоводством, лошадиных кож для сапог; сообщается, что шили их размягченными коровьими или конскими «жилами». В старину делали сапоги из обработанной копчением кожи. Кроме сапог на твердой подошве, принятых и у других скотоводов, существовали различные варианты низкой кожаной обуви: башмаки и глубокие галоши.

При выделке обуви на местах, помимо кожи, использовали сукно, войлок, мех, шкуры, а также материалы растительного происхождения: лыко, бересту. Нередко обувь была комбинированной.

Обувь с высокими суконными голенищами и кожаным низом существовала в качестве рабочей и в горах у бурзян. Глубокие кожаные башмаки ката с небольшим холщовым верхом являлась распространенной мужской и женской обувью у башкир – катайцев по р. Инзер.

Как отмечали очевидцы, держать ноги в тепле в любое время года – было неукоснительным правилом, поддерживавшимся и мусульманским запретом обнажать тело. На ноги надевали чулки, «сделанные из холста или сукна, а чаще шерстяные». Носили также суконные или холщовые портянки.

Кожаные сапоги на твердой подошве итек – обувь преимущественно молодых мужчин и женщин – носили с шерстяными вязаными или суконными чулками, но чаще с портянками сылгау . Степень распространения сапог на территории была неодинаковой. Они были мало приняты в северной и центральной Башкирии. В бассейне Демы и в восточном Зауралье они считались обувью преимущественно мужской. У некоторых горных башкир (кузгун – катайцев, кубаляков) они были праздничной обувью молодых женщин. В южных и юговосточных скотоводческих районах их носило в будни и праздники почти все взрослое население.

Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной кожи, с мягкими голенищами. На низ шла воловья или коневая кожа, верх могли делать из козлиной или телячьей.

Для башкирских сапог были характерны широкий носок, относительно прямое по всей длине, слегка приподнятое уступом на колене голенище. Шов располагался сзади. Обувь шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног. Высота сапога доходила до колена.

Носок сапога кроился отдельно, иногда он заходил на голенище спереди мыском. Задник в некоторых случаях вырезался вместе с голенищем. Праздничные сапоги, особенно женские, могли быть на высоком каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укреплялась несколькими слоями кожи и на это утолщение заходила подошва.

На праздничные сапоги было принято набивать шпунты , подковки. На заднике дратвой или конским волосом обозначался несложный контурный узор; иногда его выкладывали тонкой крученой проволочкой.

Зафиксировали на мужчинах сапоги и несколько иной формы: узкие в щиколотке, с острыми носами. В прошлом в Башкирии, как и в Средней Азии, они имели некоторое распространение в знатных слоях общества; вместе с шелками, драгоценными камнями, ковровыми поясами и другими предметами роскоши, их привозили с Востока. Можно заметить, что обувь с заостренными носами была популярной и среди монголов, в свое время оказавших влияние на культуру тюркоязычных народов.

Сапоги с широкими прямыми носами были, по всей вероятности, исконно тюркскими. В их форме, как и в обычаях использования в быту, обнаруживается много общего у башкир, казахов, киргизов и других, близких по происхождению народов.

Низкая кожаная обувь в виде туфель – башмаки (башмак, ката, кун калуш); для нее были характерны прикрывающий подъем глубокий носок, низкий задник, каблук. В северных районах Башкирии, в Челябинской и Курганской областях башмаки носили женщины и мужчины, причем надевали их не только на вязаный или суконный чулок, но и на сапожки ситек. Особых украшений на обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав свадебного костюма.

На значительной территории, включая южные и центральные районы, туфли-ката являлись женской праздничной обувью. Их принято было надевать на белые суконные чулки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около 3 см, каблук. У минцев, бурзян, усерган, тангауров, южных кыпчаков обувь украшали выстроченным на заднике узором, цветными кисточками, узором из крученой проволочки, заклепками. На каблуки набивали медные подковки, шпунты, гвозди с большими шляпками.

На севере и северовостоке в некоторых зажиточных семьях, помимо уличных, имелись узорные комнатные туфли кэуеш с верхом из мягкой кожи или бархата. Нередко у них были несоединяющиеся задник и носок. Такие туфли, как правило, изготавливались татарскими мастерами.

В северозападных районах, по соседству с Татарией, башмаки с глубокими головками, почти без задников, служили уличной обувью мужчин. Они приземисты, со слегка удлиненным носком, низкими задниками; спереди они прикрывают подъем ступни.

Нужно заметить, что мелкая обувь из плотной, тщательно выработанной, кожи в Башкирии была привозной. Татария – один из центров ее производства, но лишь в последние века она являлась активным поставщиком кожаной продукции. В средневековье и в древности традиции изготовления подобной обуви были связаны с арабским и иранским Востоком.

Под его влиянием низкие кожаные башмаки стали повседневной и праздничной обувью в Средней Азии, на Кавказе. Здесь выросли своеобразные центры их изготовления (Хива, Новый Ургенч и др.), снабжавшие отчасти и Поволжье. Под влиянием разных ремесленных школ время от времени менялась форма калош, высота каблука, форма носа; появлялись туфли без задника. Привозили обувь всевозможных фасонов из Ирана, Турции, с Кавказа. Попадал импорт прежде всего в состоятельные семьи.

Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тюркам Средней Азии (узбекам, уйгурам, туркменам и др.), было ношение мелких кожаных калош с сапожками – ичигами . У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь хранилась и использовалась в торжественных случаях: в ней шли в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Позже вместо кожаных распространились резиновые калоши.

Почти по всей Башкирии и за ее пределами использовалась глубокая, до щиколоток, обувь на небольшом каблуке, с широкими носами. Она напоминала сапоги с урезанными голенищами. В конце ХIХ – начале ХХ века такая обувь часто фигурировала под названием куныслы калуш – «калоши с голенищами». Она являлась уличной обувью мужчин и женщин, в первую очередь – пожилых. Носили ее, как и мелкие галоши, с шерстяными вязаными, суконными, войлочными чулками, надевали на ичиги.

В некоторых северных районах, а также у отдельных групп центральной Башкирии и в Зауралье глубокие кожаные калоши (ката) служили рабочей мужской обувью. Напротив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные подковками, цветной строчкой, тиснением, металлическими накладками, обшитые по краю красным сукном глубокие башмаки, как и мелкие являлись праздничной обувью женщин.

Подобной обуви не знали тюркские народы Средней Азии. В то же время она была распространена в южных, центральных и восточных губерниях России – причем не только у тюркского, но и финно-пермского и славянского населения. Из письменных источников известно, что еще в ХII – ХIV веках на Руси существовало производство женских глубоких башмаков – «котов» .

Эта обувь относилась к разряду заимствованной славянами в домонгольское время у скотоводческих племен. Она находила большой спрос в России и в более позднее время. С веками ее производство территориально расширилось. Изготовленные на восточноевропейских фабриках «коты» в ХУII в. доставлялись в большом количестве на центральные и местные ярмарки, вывозились в Сибирь; затем и там было налажено собственное производство.

Праздничные фабричные «коты» украшались цветным сукном, сафьяном, декоративными блестками, бусинами, бубенчиками. Возможностью приобрести нарядную женскую обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое распространение в ХIХ в. у башкир, особенно в приуральских районах.

Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкирских аулах. Эта обувь несла в себе элемент престижности: ее носили пожилые люди (чаще мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров.

Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья. Мужские сапожки обычно были черными, женские – цветными: красными, зелеными, коричневыми. Встречались нарядные женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога.

Большой популярностью в западной и северной части Башкирии пользовались казанские ичиги с богато орнаментированными голенищами.

В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кожаными чулками. Не случайно повсюду их носили с обувью на твердой подошве – кожаными калошами или башмаками. Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они считались роскошью.

В той или иной форме мягкие сапожки надолго сохранялись в быту кочевых племен тюркского происхождения. Для них использовались козловая и баранья кожа мягкой выработки. Существовали и более простые варианты сапог: из материала менее качественного, однотонные. Известно, что у башкирюрматынцев по берегам Демы встречались ичиги с суконным верхом.

Обувь с суконными голенищами представлена у башкир несколькими видами.

Наиболее самобытны сарыки (сарык) с головками из грубой, домашней выделки, кожи и длинным суконным верхом, закреплявшимся под коленками плетеными шерстяными шнурками. В конце ХIХ века их носили по восточным склонам Уральских гор и в зауральских степях – в Челябинской и Курганской областях. Надевали их на суконные чулки или портянки. У женщин они входили в состав свадебного и праздничного костюма, белые голенища украшали цветной аппликацией. В горных районах сарыки применялись в качестве мужской рабочей обуви.

Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. Кожаная часть выкраивалась в виде двух полуовалов; большой выполнял роль подошвы, меньший – носка. Два небольшие (до 3 см) надреза помогали сформировать жесткий прямоугольный задник, при этом боковые кусочки кожи накладывались друг на друга, а средний закрывал шов; подошва по бокам слегка заходила наверх.

Кожу сшивали конским волосом или конопляной дратвой большими наметочными стежками; на заднике выполнялся гребенчатый или елочный узор. Голенище выкраивалось из сложенного по длине куска сукна, шов приходился сзади. Высота голенища составляла 40-46 см, ширина – около 23 см.

На мужских, а также на рабочих женских сарыках на голенище на месте мыска и по бокам нашивались язычки кожи, над ними помещался узор из треугольников-амулетов (бетеу ).

В основе рисунка на заднике обуви была арочная композиция. Она подчеркивалась полукругом из треугольников, двусторонних завитков, «гребенки» и других элементов, соединенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался тонко разработанный орнамент.

Иногда внутреннее поле имело дополнительный цветной фон. Элементами орнамента являлись линии с завитками на концах, составлявшие при пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и другие комбинации.

Искусство аппликации у башкир перекликается с традициями тюрко-монгольских кочевников, на которых в свое время оказала влияние художественная культура населения древнего Алтая и всего юга Сибири. Вместе с тем аппликация и вышивка на суконных голенищах башкирской обуви в восточном Зауралье настолько своеобразна, что с полным правом можно говорить о длительном самостоятельном ее развитии и формировании в высокое по уровню мастерство.

В некоторых группах деревень на основной территории Башкирии появились местные излюбленные приемы украшения сарыков. В Учалинском и Абзелиловском районах распространенной деталью на женских сапогах стал двусторонний завиток («интеграл»): несколькими рядами таких завитков окружали арку, иногда заполняли центральное поле, почти не оставляя фона. В горных районах, ближе к Инзеру, голенища украшали поперечными цветными полосами, рядами треугольников, уголков, орнаментом «гребенка» и др.

Основным украшением детских сарыков стали полосы аппликации у их верхнего края. Использованы зубчатые линии и мотив «бегущей волны» ; край нашивок обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты кожаные язычки, ромбы и треугольники-амулеты.

Одновременно с сарыками в ряде районов существовала другая обувь с суконным верхом – бышым или ишем ката («башмаки с голенищами»), ката. Ее особенностью был кожаный низ на твердой подметке и с каблуком. В зависимости от высоты суконного, реже холщового голенища можно выделить несколько разновидностей этой обуви.

Праздничные женские ката восточного Зауралья с длинными белыми голенищами, закрепляемыми под коленками плетеной тесьмой, по форме голенищ и их орнаментации идентичны женским сарыкам этой территории. Такие сапоги являлись обувью молодых женщин и девушек; они имелись только в состоятельных семьях. Кожаный низ украшался цветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, металлическими накладками, шерстяными кистями – теми же средствами и приемами, что и женские туфли.

Сапоги с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными голенищами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, служили самой распространенной обувью мужчин.

Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим холщовым или суконным верхом на вздержке; использовалась не только светлая, но и темная ткань. Эта обувь встречалась на северовостоке Башкирии и в центральных районах, на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в период распутья или рабочей: надевалась на лесоразработки, в сенокос.

К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относятся лапти (сабата ). Областью распространения обуви из размягченных полос древесной коры издавна являлась зона произрастания лиственных лесов, прежде всего липы.

Существовала значительная по площади область, охватывавшая бассейн западного Ика, нижней Белой с впадающим в нее Быстрым Таныпом и ряд более восточных районов, где плетеная из лыка обувь являлась у большей части населения не только повседневной, но и в некоторых случаях и праздничной.

Плетеную из лыка обувь умели делать сами. Были башкирские мастера по изготовлению лаптей коегде и в горных районах: в окрестностях Белорецка и других призаводских селениях, в аулах на юге Бурзянского района.

Для лаптей, распространенных среди башкир, было характерно косое расположение полос лыка на подошве, прямое на «личике». Прямой носок имел подтреугольную форму, приподнимаясь в середине небольшим выступом. Сплетенная в два слоя подошва слегка заходила наверх, образуя выступ, напоминающий «косичку».

Основание лаптя было приближено к прямоугольнику; четко обозначены углы у задника и на передке. Низкие борта не превышали 4 см, глубина головки – около 5 см. Плели лапти от головки, в 7 лыковых полос. Оборы были мочальные; их забирали в борта при плетении, формируя край.

В средней части боковых сторон оставляли по отверстию, через которые пропускали оборы, надевая лапоть. Перекрестив оборы на подъеме ноги, обхватив длинным концом щиколотку, их завязывали снаружи. Лишь в некоторых северозападных деревнях на мужских лаптях могли быть длинные оборы, но и они не доходили до колен.

Вместе с лаптями некоторыми северозападными башкирами от волжскокамского населения были заимствованы холщовые онучи ыштыр. Носили лапти также с вязаными или суконными чулками.

Типично татарскими надо признать лапти, укрепленные на дощечках, вырезанных в виде скамеечки, реже в форме подошвы. Их называли кутэрмэле сабата – «лапти на подставках». В них было удобно ходить по двору и улице в грязь. Такие лапти носили молодые женщины в некоторых северозападных башкирских деревнях.

В заключение вкратце можно остановиться на особенностях башкирских чулок. Существовало несколько их разновидностей: войлочные (кейез ойок , байпак ), суконные (тула ойок ), холщовые (киндер ойок ), шерстяные вязаные (бэйлэм ойок ). У мужчин, кроме того, были портянки. Позже распространились шерстяные вязаные носки. Сравнительно редким видом чулок являлись войлочные.

Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сшитые из сукна, хотя появление последних предполагало овладение навыками ткацкого производства и искусством сложного кроя. Как и войлочные, их носили мужчины, реже женщины в южной и восточной Башкирии. В северных районах домашнее сукно изготавливали не во всех хозяйствах: не хватало овечьей шерсти. Однако навыки изготовления суконных чулок не были утрачены; в некоторых аулах их можно было встретить в 50-60е годы двадцатого века. Иногда по типу суконных здесь шили холщовые чулки.

В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали праздничные белые чулки с красной обшивкой и полосой аппликационного узора из завитков – «кускаров» (каршы кускар ) по верхнему краю; иногда вверху пришивалась полоса ткани, вышитая счетной гладью, тамбуром.

На крайнем севере, в северовосточных районах республики и в пограничных районах Челябинской и Свердловской областей в 5060е годы двадцатого века были модными белые чулки с рельефным узором на паголенках. Вывязывались линии зигзагов, ромбическая решетка, сдвоенные и строенные горизонтальные полосы и другие геометрические узоры. Носили такие чулки с резиновыми галошами, собирая на щиколотке «гармошкой». Узорные чулки были хорошо видны, поскольку подол платья подтыкали на боках за пояс.

Красные губы, каблук повыше, платье поэффектнее... Не зря во всем мире уверены, что самые красивые женщины живут именно в России. А все почему? Да просто мы страшно любим наряжаться! И это у нас в крови. Даже у крестьянок в Средневековье было по несколько нарядов: свадебный, праздничный, будничный наряд..

Ирина Волга, Юлия Васильева, Лариса Лоскутова, Екатерина Нагель, Марина Кузнецова, Юлия Евтеева · 8 февраля 2019

Ростовская область

Донской женский казачий костюм сформировался благодаря влиянию других народов, с которыми казаки торговали или воевали. Одежда донских казачек отличалась яркой, контрастной цветовой гаммой, многослойностью, шилась преимущественно из шелковых привозных тканей, включала турецкие, татарские, кавказские и славянские детали. Составные элементы донского казачьего костюма имели региональные названия, что отличало его от русского женского костюма.

Повседневный и праздничный костюм казачки не обходился без кубелека – платья с завышенной талией, глубоким вырезом и рукавом спереди. «Кобелек», «кебелек», «кубелек» – тюрское слово, означающее мотылька или бабочку. Когда казачка поднимала руки вверх, широкие рукава рубахи, надетой под него, в движении выглядели как крылья мотылька. От этого сходства и произошло название платья. Распространены были детские, повседневно-рабочие, девичьи, праздничные и кубелеки для пожилых женщин. Кроме платья они надевали шаровары, головной убор (у девушек повязки «челоуч», шапки-перевязки, платки и косынки, у женщин рогатая кичка, повойник, колпак), пояс (металлический «татаур», позже – бисерный или низанный жемчугом текстильный пояс), кожаную восточную обувь (сафьяновые сапоги-чулки – «ичиги, ичитки»), аксессуары (вислые пуговицы, «чикилики» – височные украшения, «перлы», «капчак» – нагрудные, «безелики» – парные наручные браслеты из жемчуга, бисера, металла, а также серьги, кольца).

Фото: архив Старочеркасского музея-заповедника

В конце XIX века на смену кубелеку приходит повседневный и праздничный костюм «парочка» – кофточка с баской «кираса», подчеркивающая природную стать казачки, и длинная широкая юбка. Изготавливались кофта и юбка из одинаковых по цвету и фактуре материалов. Летом юбки шили из холста, а зимой из шерсти. Для праздничных юбок покупали ситец, сатин, бархат, батист, нанку, молескин, кашемир. Кстати, под верхнюю юбку надевали четыре-пять нижних «зоновок» – из ситца или коленкора. С повседневным и праздничным костюмом казачки надевали фартуки, которые назывались по-разному: «завески», «занавески». Праздничные фартуки дополнялись кружевами, лентами.

Головные уборы казачек – простые в эксплуатации, открывали большую часть волос. При этом на Дону сохранялась традиция покрывать волосы, тщательно собранные в тугой пучок на затылке, «шлычками», «файшонками», шарфами, косынками.

С нарядной одеждой носили кожаные ботинки на шнурках («гусарики»), пуговках («гетры» – высокие ботинки с застежкой на боку) и полуботинки на низком каблуке с узкими носами («баретки»). Любимой обувью казачек были, конечно, «гусарики» – праздничные кожаные цветные сапожки на каблуке со шнуровкой впереди, ведь их можно было надеть на гулянье, похвалиться обновкой.

Новосибирская область

В Сибирь русские переселенцы пришли с Ермаком в начале XVI века. Однако на протяжении сотен веков здесь жил коренной народ – чалдоны, имеющие свою самобытную культуру и отличающиеся свободолюбивым характером. Это проявлялось и в одежде: сибирячки позволяли себе носить то, что обычно было достоянием «высоких» сословий в европейской части России.

Считалось, что костюм должен отражать благополучие и достаток. Поэтому, во-первых, обязательным было наличие праздничной одежды у каждого человека. А во-вторых, даже повседневные наряды отличала добротность, чистота и опрятность.

«Женский костюм отличался большим разнообразием форм. Можно выделить два типа женского костюма: рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой (андараком, поневой), – рассказывает Татьяна Рублева, мастер русских народных костюмов. - Рубаха украшалась тесьмой или вышивкой крестом. Юбка (сукманка, андарак) была тем самым элементом костюма западносибирских чалдонок, который отличал данную традицию от общероссийского сарафанного костюмного комплекса».

Женский костюм русских старожилов Сибири: рубаха, юбка, передник и пояс-«шитик»

Юбки расшивались кружевом или тесьмой. Поясной передник или фартук являлся неотъемлемой частью нарядов. Праздничные передники украшались пришивным вязаным кружевом, нашивками и оборками из дорогих ярких тканей. Сарафаны украшались лентами, вышивкой, пуговицами. Обязательным было ношение пояса, это символ женской чести. Если женщина не могла надеть пояс на одежду, она обязательно повязывала пояс под одежду. На ноги надевали кожаные башмаки с маленьким каблучком для кокетства (в лаптях сибирячки не ходили).

Украшали себя кольцами, серьгами, бусами. Девушки и женщины никогда не появлялись на людях с неприбранной или непокрытой головой. У девушек было обязательным заплетение волос в одну косу, которая богато украшалась лентами или специальными накосниками, как символ девичьей чистоты. Женщины всегда скрывали волосы, заплетенные в две косы и обвитые вокруг головы, под платком или головными уборами – это могли быть кокошники, кички или так называемые сороки.

Татарский костюм

Казанские татарки придумали сабо на каблуке и носили все украшения сразу. В гардеробе каждой знатной дамы были десятки нарядов разных фасонов и цветов. Объединяли их независимо от времени года спрятанные силуэты, длина рукава до кистей и отсутствие красного цвета. Такие правила диктовали исламские традиции.

Наряд сельской девушки – это простое платье, фартук и платок. Городские девушки поверх расшитого рюшами платья надевали камзол в пол. Популярными цветами нарядов были ярко-розовый, синий и зеленый. Даже наряд для никаха (свадьбы) мог быть любого пастельного тона, в зависимости от моды.

С детства девушка сама шила себе приданое. Если татарочка появлялась на улице с ног до головы в расшитой одежде – это был знак, что к свадьбе она готова. По древней традиции на никах девушка должна была вышить мужу нарядные портянки.

Татарки-модницы зимой и летом белили лица, чтобы показать, что целыми днями сидят дома и ни в чем не нуждаются. А зубы чернили специальной угольной пастой. Сахар был редким дорогим деликатесом, а частое употребление его вызывало кариес. Его и старались имитировать модницы.

О достатке казанской татарки говорили ее браслеты. Врач и исследователь, ректор Казанского университета Карл Фукс упоминал в дневниках, что пожилая татарка лишь протянула ему руку, чтобы нащупать пульс. Но из-за того, что рука была плотно увешана браслетами, сделать это не удалось.

Рыбья чешуя считалась у татар оберегом от напастей. Из-за того, что носить ее было непрактично, в украшениях ее символично заменили монетами. Так появились мониста на груди и в косе. Чаще всего монетами украшали кончик косы. Девушки побогаче носили чулпы или накосник. Выходить из дома без него было не принято. Он мог быть из серебра или железа, украшенного агатом, сердоликом, бирюзой или янтарем. Замужняя женщина носила одну косу, а девушки – две косы.

Яка челбыры – воротниковая цепочка, которая одевалась поверх наряда. От основания отходили три или пять подвесок – лучей, украшенных камнями, монетами или ажурными деталями. Чем богаче была девушка, тем длиннее у ее украшения были металлические подвески. Под яка челбыры надевалось нагрудное шейное украшение – изю. Оно напоминало слюнявчик и закрывало разрез на груди. На матерчатом изю сельские девушки вышивали узоры и молитвы, а городские предпочитали расшивать изю золотом и украшали серебром.

Ичиги , кожаные сапожки с татарским орнаментом, в почете у татарских девушек до сих пор. Казанские мастера прославились своим многослойным швом. На сапогах были аппликации из растительных узоров. Каждый мастер делал свой отличительный орнамент, по которому его работу узнавали в округе. Летом по принципу ичигов шили модные сабо с колодкой на платформе и на трехсантиметровом каблуке. Краеведы уверены: именно Казань – родина популярной сегодня обуви сабо.

Калфак , головной убор с орнаментом или изображением птиц, в гардеробе татарочки был пошит к каждому платью. Со временем размеры калфака уменьшались, а носить их было модно то на затылке, то набок. Украшали их синельной вышивкой, тамбурным швом, бисером и золотым шитьем. В зимнее время модницы повязывали на голову платок, сверху надевали меховую шапку-формовку, а поверх нее, словно фату, расшитый платок. В сильные морозы украшение спасало от холода.

Хасите – традиционное матерчатое украшение, которое делали из куска ткани, на который нашивались бляхи, цепочки, монеты, полудрагоценные камни и все, что составляло ценность. По преданию, хасите лежало как лента, через все тело и проходило через сердце. В нижней части был пришит мешочек с молитвами. Если муж расходился с женой, она должна была уйти в чем была, поэтому хасите у умной татарки весило по несколько килограммов и всегда было на ней.

Волгоградская область

На одной территории Царицынского уезда прошлых веков (Волгоградская область сегодня) проживали преимущественно казаки, другая принадлежала малоросам. И женщины каждой части старались костюмом подчеркнуть принадлежность к своим.

«Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», – поется в известной русской песне. Думаете, почему девушки так боялись именно красного сарафана? Да потому что красный значит красивый… и свадебный. И хитрые девушки, напевая эту песню, сами тайком мечтали, чтобы такой сарафан им сшили поскорее.

Мечты современных девушек о замужестве остаются такими же, а вот свадебный наряд претерпел значительные перемены. Это сейчас у нас – фата, белое платье и длинный шлейф. А в конце XIX века девушки вышивали белые рубахи да шили красные сарафаны. Этот наряд не совсем свадебный, ведь мы видим и желтые вставки, и ткань не однотонная. В таком наряде девушки отправлялись в церковь и веселились на праздниках. А там уж добрый молодец обратит внимание, и мечты о красном сарафане станут реальностью.

Зимний костюм русской женщины. Царицынский уезд, начало ХХ века

Сейчас девушки, собираясь на встречу с подружками, надевают что-то покороче да поярче. У казачек все было по-другому. Чем темнее цвет одежды, тем более торжественным должен быть повод. В таком темно-зеленом костюме казачки ходили на посиделки или в церковь, надевали на праздники. Это костюм уже замужней женщины, девушки наряжались попроще. Однако о коротких юбках тогда никто даже и не думал – стыдно!

В начале XX века так одевались почти все женщины. Никакого термобелья и колготок тогда и в помине не было, поэтому от холодов спасались как могли. Надевали сразу несколько нижних юбок, носки, валенки – и вот нашей казачке не страшны никакие морозы! А темная шаль напоминает о том, что костюм этот – праздничный, только для особых случаев. Конечно, так одевались только в деревнях, где берегли традиции и культуру. А вот в городах все было иначе. Уже тогда существовали журналы, где главные модницы могли заказать себе платья «из Парижу» по европейской моде.

Рязанская область

Модницы Рязанской земли имели в своем гардеробе костюмы на все случаи, шили они их в молодые годы до замужества, пока, как считалось, на это было время. Одежда была безразмерная, и четко соблюдалась цветовая гамма, а именно наличие красного цвета. Его связывали с расцветом женщины, с ее детородной силой. Девочка ходила в белой рубашке, подпоясанная красным пояском, наряд невесты был весь красным, этого цвета было много и в одежде полной сил матери семейства. С возрастом в костюме появлялось все больше белого цвета, и погребальный был белым. Если девушка замуж не выходила, то носила темную одежду.

Для народного рязанского женского костюма характерен поневный комплекс. Он известен в нашей области с XI века, а вот сарафан на Рязанщину пришел из московских рубежей и не имел большого распространения. Крестьянки Рязанского уезда облачались в рубаху с «долгими» (длинными) рукавами – эта традиция восходит еще к древним русальным преданиям. Сверху надевалась понева (поясная одежда в виде юбки), украшенная свастикой, символизирующей круговорот солнца в природе. Помимо такого узора был характерен геометрический орнамент: ромбы, кресты, репьи. Отличительной особенностью замужней женщины были «крылышки» – это шейное украшение в виде полосы, застегивающейся спереди и спускающееся на спину двумя лопастями.

Большое внимание уделялось головному убору. Девушки до замужества носили повязку – ленку и заплетали одну косу, украшая ее накосником, а замужние женщины заплетали две косы и уже облачались в кичку.

«Кичка – это головной убор в виде рогов, который носили замужние женщины как оберег от нечистой силы, – рассказывает Анна Дульнева, старший научный сотрудник РИАМЗ. - Очень часто помещики были против таких традиций, тогда крестьянки прятали кичку под сороку комолую – головной убор без рогов. Этнограф Андрей Григорьевич Данилин приводит в пример распространенную поговорку о рязанских крестьянках: „Буду есть одну мякину, но рога свои не скину“. По ней можно понять, насколько важной была для женщин Рязанской земли кичка».

Фото А.Б. Карев/ФГБУК РИАМЗ

Владимирская губерния

Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей.

Ценились серебряные и позолоченные с гладкими вставками – пуговицы, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка. Такой прием украшения наиболее типичен и для русского косоклинного сарафана: струящаяся поверхность шелковых тканей с рисунком на фоне пастельных.

Как правило, косоклинные праздничные распашные сарафаны из шелковых, льняных и хлопчатобумажных тканей – все были поставлены на жесткую подкладку!

Шелковые и парчовые сарафаны во Владимирской губернии конца XVIII – начала XIX в. дополняли нагрудной распашной одеждой, короткой и без рукавов – епанечкой (разновидность душегрея).

Она шилась из шелка или парчи, украшалась кружевом из золотных нитей, металлической бахромой.

Фото: выставка «Народный костюм» Галины Федоровой

Головные уборы были разнообразны! Однорогий кокошник (в нескольких вариантах) распространен именно во Владимирской губернии: кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном, кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошники изготовлялись обычно профессиональными мастерицами, продавались в деревенских лавочках, городских магазинах, на ярмарках или делались на заказ.

На характере крестьянского костюма Центрально-промышленного района значительно сказывалось влияние городской культуры.

Наиболее значительными факторами, вызывавшими изменения в этом виде прикладного крестьянского искусства, были проникновение в народный быт промышленных товаров (фабричных тканей, лент, тесьмы, бумажной пряжи). В XIX веке на территории Владимирской губернии активно развивается текстильная промышленность.

На базе издавна существовавшего крестьянского домашнего ткачества создаются ткацкие промыслы с производством главным образом хлопчатобумажных и шелковых тканей.

Некоторые мануфактуры выпускали штофы, бархат, парчу, атлас на уровне европейских фабрик.

Кубань

Одежда казачек на юге России всегда подчеркивала женскую стать и красоту: приталенные силуэты кофт, яркие расцветки ткани, много блестящих украшений.

На Кубани было несколько комплектов женского наряда, рассказали в краснодарском Музее казачества. Например, в черноморских станицах женщины носили плахту – юбку. Шили ее из двух или четырех полотнищ клетчатой шерстяной ткани. Плахта закреплялась на талии при помощи широкого шерстяного пояса. В станицах на юго-востоке Кубанской области шили шерстяную поневу – это тоже длинная юбка из кусков плотной ткани синего, черного, реже красного цвета. Казачки восточных станиц надевали сарафаны, а в одежде терско-гребенских женщин были распространены элементы национальных костюмов черкесов и балкар – например, бешметы (кафтаны).

Повседневный комплект состоял из длинной исподней рубахи с длинными рукавами и круглым воротом. Поверх рубахи надевали «кохточку» и юбку. Нижняя юбка «спидныця» – всегда белого цвета – шилась из ситца или сатина. Цвет же верхней юбки казачка выбирала сама. В гардеробе богатой казачки было до 15−20 верхних юбок.

Нарядные женские блузки шились на кокетке или были свободного покроя длиной чуть ниже талии с воротником-стоечкой. Праздничную кофту с небольшой баской и длинными узкими рукавами могли носить только девушки. «Матине», распашные кофты ниже пояса свободного покроя, предназначались для замужних. Со второй половины XIX века стали популярными «парочки» – юбка в талию, отделанная кружевами, и блузка с длинными рукавами. В богатых семьях парочку шили из шелковых или шерстяных тканей, а в бедных – из ситца. Девушкам позволялось носить парочки только с 15 лет.

Фото: сайт Кубанского казачьего хора/Наталья Пугина

Голову замужней казачки покрывал платок, а девушки носили ленты. Позже появились «файшонки» – черные ажурные косынки, шелковые или из хлопка. Показаться на людях с непокрытой головой для мужней жены считалось неприличным. В праздничные дни наряд дополнялся ярким платком с крупным разноцветным узором, а также шлычкой (шапочка с широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок). Шлычка надевалась на косы, уложенные на затылке.

Ношение чулок для замужних было обязательным. Даже летом считалось неприличным появиться с голыми ногами. Кстати, то же касалось и кофточек с коротким рукавом. Чулки вязали спицами из пеньковых, шерстяных нитей. Наряд казачки дополняли красные или черные лакированные сапожки на каблуке – черевички. Особым шиком считались с блестящими застежками. В повседневной жизни носили постолы или чувяки.

Были в гардеробе и украшения – браслеты и серьги, а также мониста из коралловых бус. Количество нитей бус и нашитые «дукачи» – золотые монеты – показывали достаток семьи. В целом замужние казачки украшения редко носили, поскольку их жизнь проходила в тяжелом труде. Наиболее яркой и нарядной была одежда у незамужних. Годам к 35 в гардеробе начинали преобладать однотонные вещи упрощенного покроя из дешевых тканей.

Ульяновская область

В Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) женщины носили преимущественно так называемый северный тип русского костюма – рубаху, сарафан и кокошник. Соседство с чувашами, татарами и мордвой отложило отпечаток на своеобразие костюма.

Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные (распашные). Сарафан держался на «мышках», которые сзади пришивались рядом, а спереди на расстоянии 20−25 сантиметров друг от друга. Сарафан закрывал спереди грудь до середины или почти до шеи, а сзади доходил до талии или на четверть выше ее. Передние прямые полотнища сшивались в центре, и шов украшался полосами галунных лент, пуговицами медными, стеклянными дутыми или деревянными (могло нашиваться до 20 пуговиц). Позументом (тесьмой) обшивался верх сарафана, а также часть прилегающих мышек. Низ сарафана, чтобы не обивался подол, обшивался «щеткой» – материалом такого же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Появились они, видимо, в Москве у богатого купечества, затем московская мода распространилась дальше.

Пояс выполнял функцию оберега

Фото: архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»

Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию оберега. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: «Дарю в день ангела», «Спаси Бог». Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитой от нечистой силы.

Рубаха называлась «рукава», т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана – называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто неотбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобство при поднятии руки).

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник надевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка – обрисовывает его по краям, а внутри каждой части канителью (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия, по бокам – S-образные фигуры лебедей – символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого – новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды.

В конце XIX – начале XX века традиционный народный костюм претерпел период распада, и на смену ему пришла городская мода – одежду стали шить на заказ или приобретать в магазинах.

Сибирский костюм (Томская область)

«Сибирский костюм» – соединение традиций разных регионов. Больше всего он вобрал в себя из одеяний северных народов из-за схожих климатических условий", – рассказывают в Томском областном краеведческом музее.

Несмотря на то что расстояние от Томска до Москвы более 3 тысяч киллометров, томички дворянского происхождения старались следовать модным тенденциям Центрального региона и использовали более дорогие ткани для пошива одежды, украшали наряды бисером и бусинами. Кстати, как раз глядя на ткань, из которой сшито платье, можно было определить уровень благосостояния человека. Особенно легко это было сделать, посмотрев на свадебный наряд. Если дворянки надевали на свадебное торжество платья из шелка, то крестьянки отдавали предпочтение льну или хлопку.

Чаще всего в качестве свадебного костюма использовалась модель сарафана-косоклинника или парочки.

Но вскоре на смену косоклинному сарафану пришел московский круглый с отрезными лямками, который был более экономичным вариантом, потому как требовал меньшего расхода ткани. Кстати, подобные модели можно было увидеть на девушках Алтая и Забайкалья. Популярностью пользовалось и «платье-холодай». Такое название оно имело из-за того, что надевалось в холодное время года. А вот «платье-горбач» было популярно среди пожилых женщин, молодежь неохотно надевала такие сарафаны. Есть версия, что если «горбач» сшит неудачно, то у женщины на спине образуется горб, оттого и название такое.

Фото: Томский областной Краеведческий музей

Оказывается, у сибирских девушек существовал специальный сарафан для гуляний. Обычно он шился из яркой ткани, а если был светлым, то только кремового или бежевого цвета. Важным аксессуаром был кокошник или платок. Кстати, по тому, как был завязан платок, наши прабабки не хуже гадалок могли рассказать о жизни девицы.

Например, если девица молодая, ее нижний платок – белый, а сверху него завязывается яркий, праздничный. Когда кончается «обыкновенное женское», яркий цвет исчезает, и нижний платок становится темным, золото меняется на серебро. Вдова меняет яркий цвет на черный. Платок, завязанный «на угол», означает, что у бабы есть мужик. Девицы же завязывали платки так, чтобы внизу образовывалась прямая линия.

Если девушка заплетает косу без красной ленты, свататься к ней нельзя. Вплетенная в косу красная лента – знак того, что к девушке можно свататься. Посватанная девица вплетает вторую ленту, а когда выходит замуж, делит косу пополам, плетет корзинку и убирает все под платок.

Вся одежда и аксессуары передавалась по наследству. Как говорили наши предки: «Девушке повезет, если у нее фигура как у бабки». Ведь в этом случае ей будет впору бабкин сарафан. Таким образом, наряды служили не десятилетиями, а столетиями. Если они приходили в негодность, то отпарывался бисер, пришивали новый.

Омская область

«В XIX, начале XX века Омск был столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства, в состав которого входили Тобольская, Томская губернии и Омская область, включающая Омский, Петропавловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский округа. На этой территории жили представители разных народов и национальностей, – рассказывает Оксана Дербуш, специалист Омского государственного краеведческого музея. - И у каждого из них были своя мода и манера одеваться».

Праздничный наряд русских старообрядцев, живших в Сибири, – рубашка и сарафан. Вырез горловины высокий и практически полностью закрывает грудь, а сарафан очень широкий. На праздничное предназначение указывают цвета: красный и белый, а также вышивка золотыми нитями. Красный цвет символизирует жизнь, плодородие, солнце и тепло. Но самое удивительное в этом костюме – особый крой рукава. Ткань складывалась так же, как мы сейчас из бумаги складываем кулек. Получалось, что манжет плотно облегал запястье, а рукав отражал модную тенденцию, которая царила в русских костюмах еще с языческих времен: был очень широким. Такой рукав напоминал крылья птицы, особенно когда женщина двигалась в танце.

Верхнее платье, которое надевалось поверх рубашки – такой наряд в конце XIX и первом десятилетии XX века по праздникам надевали женщины народа ханты. Роскошный и затейливый узор мастерицы вышивали вручную шерстяными нитками и тратили на это огромное количество времени. Причем узор, что характерно для народного костюма, имел особый смысл, связаный с мифологией и окружающим миром природы. Например, вертикальные бордюры на платье есть не что иное, как стилизованное изображение деревьев. Однако самым поразительным в этом платье на самом деле оказывается вовсе не орнамент, а материал, из которого оно сделано. Не поверите, но эта одежда была соткана из… крапивы! Ханты мастерски обрабатывали крапивные стебли и потом пряли из них довольно прочные ткани. Так что девушка, которая в сказке Андерсена «Дикие лебеди» плела крапивные рубашки своим братьям-лебедям, не такая уж и выдумка!

Женская верхняя одежда хантов

Фото: Омский государственный историко-краеведческий музей

Старожилы – это русское население Сибири, которое сформировалось с момента присоединения Сибири к Российской империи до середины XIX века. С середины XIX века традиционный сарафан уходил в прошлое, и на смену ему пришли блузы и юбки, сочетания которых называли крестьянки «парочками». Новый костюм был результатом проникновения городской моды в жизнь русской деревни. Следуя ей, женщины шили наряды, изобилующей кружевами, оборками, струящимися силуэтами. Эта мода пришла из викторианской Англии, которая славилась своей чопорностью и, видимо, пришлась по душе скромным сибирским женщинам. Отсюда глухие воротники-стойки и свободный крой силуэта костюма. Кстати, узор юбки – «огурцы» – был широко распространен на Востоке – в Индии, Персии, Турции. Этот излюбленный орнамент русских женщин моден до сих пор! Такой костюм русские модницы XIX века носили с поясом или фартуком, дополняли платком или головным убором. Причем по тому по головному убору можно было определить матримониальное положение его обладательницы: девушки повязывали ленты и платки, а замужние дамы носили шамшуры, кокошники или кички.

Нагрудные украшения назывались рясками, и их носили сибирячки во второй половине XIX и начале ХХ века. Современные модницы подобные украшения назвали бы иначе – колье. Женщины во все времена любили украшения и с удовольствием носили кольца, серьги, но нашейные аксессуары у русских крестьянок были самыми любимыми. Ряску надевали на одежду как воротник и завязывали сзади. Присутствие нашейного украшения означало, что девушка стала взрослой, потому что научилась некоторым чисто женским уменьям. Например, прясть или шить. Изготовленные своими руками вещи девушка могла продать и на вырученные деньги купить бисер, бусы, стеклярус, для того чтобы самой изготовить такую красоту.

Кисточки русские девушки вплетали в косу, чтобы она смотрелась наряднее. По длине косы определялось, взрослая девушка или нет. Как только коса дорастала до пояса, считалось, что девушке уже можно идти под венец. Естественно, любой девушке хотелось, чтобы ее коса была самой красивой, вот и делали такие украшения из бисера и бусин, которые привозили заезжие купцы.

Воронежская область

Воронежский черноземный край издавна привлекал разные народы. Здесь селились и вольные казаки, и украинцы, и сибиряки. Каждый народ привносил самобытность в одежду.

«Только малороссиянки да парижанки умеют одеваться со вкусом!» – сказал художник Илья Репин. Действительно, как только украинки появляются в Воронеже, сразу в моду входят яркие вышивки, передники, бусы, пояса и другие аксессуары. Девушки расшивали рубахи золотыми нитками и блестками. Замужние женщины носили поневу, шерстяную юбку из нескольких кусков ткани с богато украшенным подолом. Кстати, пышность поневы зависела от зажиточности крестьян. Фартуки не просто защищали одежду, но и украшали ее. Считалось, что в гардеробе девушки должно быть несколько фартуков. Они отличались по цвету. На праздники надевали фартуки с лентами, кружевами, тесьмой.

Полюбили воронежские модницы и различные украшения в виде каскада бус. Иногда сверху надевали мониста (украшение из бисера). Девушки верили, что пестрые аксессуары, подобно амулетам, защищают от сглаза и злых языков.

Одежда жителей Воронежской губернии шилась из конопляных, шерстяных и крапивных тканей. Большое значение имел цвет наряда. В любом костюме обязательно должен был присутствовать белый, красный и черный. Последний считался цветом земли, поэтому черный особенно почитали в Воронежской губернии. Из обуви предпочитали носить чуники, такие вязаные тапочки, к подошве которых прикрепляли деревянные дощечки.

Тульская область

Характерная для Тульской губернии традиционная женская одежда носила в основном черты южновеликорусского костюма. Основные элементы – холщовая рубашка и кичка. Также некоторые дамы поверх рубашки надевали шерстяную поневу. По ней можно было определить, замужем девушка или еще нет. Если таковая имелась, значит, представительница прекрасной половины человечества состояла в браке, если нет – свободна.

Ворот рубахи, собранный в сборку, модницы декорировали вышивкой, красным кумачом, нашивали плетеные тесемки, металлические блестки – пайетки. Рукав в верхней части украшался полосками кумача, вышивкой крестом. Манжеты были как прямые, так и сосборенные, обшитые цветной материей или атласными лентами.

Понева состояла из нескольких полотнищ клетчатой шерстяной домотканины и синей холщовой прошвы. Обычно мама готовила дочери в приданое полотна на 12 понев: 4 из них – к свадьбе, остальные молодая пускала в ход по мере надобности.

Также поневы разделялись на простые, для будней, со скупо украшенными полами, подноски – для обычных воскресений и добрые, особенно нарядные. Украшали их чередованием нашивных лент, позумента из золотых и серебряных нитей и тесьмы. Край подола подшивали плетеным пояском из разноцветных шерстяных нитей. Бывало, с поневой носили занавеску (фартук), которая шилась из льняной холстины. Будничная украшалась только небольшой перетычкой, праздничные были наряднее.

Девичий головной убор имел форму венка-обруча или повязки. Волосы и темечко оставались открытыми. Женский же головной убор должен был полностью скрывать волосы, которые, по народным поверьям, обладали колдовской силой и могли навлечь несчастье. В праздничные дни он состоял из повойника, кички, сороки, позатыльня с увязками, косиц и бантов. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения первого ребенка. Постепенно узор становился более сухим и сдержанным. Пожилые дамы носили уже сороки с белой или разряженной черной вышивкой.

Вариант костюма из рубахи, поневы и занавески

Фото: архив Тульского краеведческого музея

Пермский край: коми-пермяцкий костюм

Коми-пермяков, живущих на территории Пермского края, до ХХ века называли просто пермяками. Одежда коми-пермячек во многом была схожа с одеждой русских девушек. Но имелись и отличия.

Основа коми-пермяцкого женского костюма – длинная рубаха. Верхняя часть более нарядная, а нижняя, которую не видно под сарафаном, из небеленого грубого холста. На верхнюю часть ткань нередко покупали (это был сатин или ситец), а на нижнюю ткали сами. Изначально рубахи были цельнокроеными – по типу туник: холст сгибали пополам, на месте сгиба вырезали ворот, а потом пришивали рукава и боковые клинья. Но уже в XIX веке коми-пермяцкие женщины стали шить рубахи с плечевыми вставками – поликами. Рукава таких рубах украшались орнаментом, причем не вышивкой, а браным ткачеством (нити основы «пробираются» при помощи специальной дощечки – бральницы. Те, что над дощечкой, в узоре остаются белыми. Те, что под дощечкой, закрываются нитями другого цвета). А на рубеже XIX и ХХ веков появились рубахи на кокетке, которая украшалась вышивкой. Повседневные рубахи были попроще, праздничные – с большим количеством украшений.

Поверх рубахи девушки надевали сарафан – дубас. Этот элемент одежды был заимствован у русских девушек, живущих на территории Прикамья. Сначала коми-пермячки носили косоклинные сарафаны, потом стали шить круглые, из прямых полотнищ. А еще позднее вместо сарафана с грудкой стали появляться сарафаны-юбки (на лямках, без выраженной передней части). Поначалу сарафаны шили из домотканого холста (однотонного, как правило, синего или клетчатого). Потом появились сарафаны из набивной ткани, а еще позже – из покупных тканей. Девушки из самых зажиточных семей по праздникам могли похвастаться сарафанами из шелкового штофа.

Поверх сарафана – обязательно передник, или запон. Его шили из белой ткани и украшали вышивкой или браным узором. Некоторые девушки предпочитали запоны из пестрой ткани. Запон мог быть как с грудкой, так и без нее.

Фото: Коми-пермяцкий этнокультурный центр

Еще один обязательный элемент – плетеный пояс с разнообразными орнаментальными узорами и бахромой на концах.

Что касается головных уборов, то они отличались у разных групп коми-пермяков. Южные коми-пермячки носили самшуры (шамшуры) – чепцы с твердым дном, обшитые кумачом и украшенные вышивкой и позументами. От русских они отличались формой верха – трапециевидной, а не круглой. Поверх шамшуры носили платок: его повязывали либо так, что он полностью скрывал чепец, либо так, чтобы была видна украшенная орнаментами часть.

Северные и язьвинские коми-пермячки носили другие головные уборы – однорогие кокошники, которые украшали вышивкой бисером, перламутром, жемчугом. Поверх кокошника – браный платок.

На рубеже XIX-XX вв.еков на смену этим головных уборам пришла мягкая шапочка – моршень.

Женская верхняя одежда была похожа на мужскую. Летом носили шабур (отрезной в талии кафтан из синего или небелеого холста). Осенью – пониток (кафтан длиннее шабура, из полушерстяной ткани домашней выделки). Зимой – шубу из овчины.

Летом коми-пермячки носили лапти, плетенные из липового лыка или бересты. Зимой – валенки и ишим (обувь с валяным низом и суконным голенищем).

Башкирский костюм

В разных территориях нынешней Республики Башкортостан башкирские костюмы немного отличались друг от друга. Главным и, пожалуй, самым ценным элементом одежды был массивный нагрудник, состоящий из тканевой основы, затканной кораллами, с нашитыми на основу серебряными и медно-никелевыми монетами. Среди нашивок встречались также раковины, пуговицы, различные медальоны, медали и значки, которые зачастую выполняли функции оберегов. Все нагрудники отличались между собой по форме, рисунку и технике исполнения кораллового плетения (кстати, зачастую кораллы передавались через коробейников аж из Индии) и, соответственно, могли называться по-разному. Но особое внимание стоит уделить монетам, которые нашивались для того, чтобы создавать больше шума (звон металла, по верованиям башкирских женщин, был способен отгонять злых духов).

Монеты, которые нашивались на нагрудник, относились к различным историческим эпохам и странам. Среди них можно найти наградные знаки Российской империи XVIII-XIX вв.еков, Германии, Польши, Венгрии, Китая и других стран. Их привозили заботливые мужья своим женам-модницам. Отверстия на монетках женщины выполняли самостоятельно. Весь такой нагрудник в среднем весил 3−4 кг. Представьте себе, женщины ради красоты носили такую тяжесть на себе!

Давайте рассмотрим и другие элементы башкирского костюма.

Кулдэк – платья.

Ыштан – широкие штаны.

Кэзэки – короткий безрукавный камзол или кафтан.

Ката – женские башмаки, которые вышивались цветной строчкой.

Елян – длиннополый костюм с рукавами на подкладе, который шили из цветного бархата, черного сатина, шелка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зеленого, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам – треугольными нашивками (яурынса).

Сабата – лапти. Их женщины носили летом и осенью.

Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани, вышитой узорами. Помимо узоров можно встретить вышивку с растительными мотивами.

О возрасте и социальном положении женщины можно узнать по головным уборам . Как правило, головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях.

Такыя – праздничный головной убор.

Бурек – традиционный башкирский женский меховой головной убор, выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усеченных клиньев и круглого дна. Женский бурек шили из меха выдры, бобра, куницы и др. Женщины надевали бурек на платок. Бурек, отделанный по околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся праздничным головным убором.

Кашмау – головной убор замужних женщин.

Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок – тастар. Зажиточные башкирки поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки.

Пензенская область

На территории Пензенской губернии издавна проживают рядом русские, мордва, татары и чуваши. Тесное соседство оказывало влияние на культуру различных народностей, благодаря чему в Сурском крае сформировались два комплекса традиционного женского костюма: поневный, характерный для южных территорий, и сарафанный, относящийся к северорусским землям. К XIX веку практически каждое селение Пензенской губернии имело свои особенности в жизненном укладе, языке, культуре и, конечно же, в женском костюме.

Сарафанные комплекты женской одежды известны на всей территории Пензенского края: глухие и распашные, сарафаны прямого кроя, сарафаны-полуплатья. В этот комплект входила длинная рубаха прямого силуэта, в плечевую часть которой вставлялись прямоугольные полосы.

Повседневная одежда мордвы отличалась простотой, а праздничная одежда женщин была очень сложной, многосоставной, с обилием различных украшений. Самостоятельно женщина не могла одеться в такой костюм, и процесс одевания иногда длился несколько часов. Мордовский костюм имел много украшений: небольшие парные украшения из бус, жетонов, шерсти и шелка. Нагрудные украшения мордовских женщин очень яркие: воротники, нагрудники, ожерелья.

Костюмы татар, проживавших на территории Пензенской области, отражали традиции тюркских племен: широкая и длинная рубаха и штаны с широким шагом как у мужчин, так и у женщин. Самобытность женскому костюму придавало яркое декоративное оформление.

Жители чувашских селений использовали холст, сукно, тонкую кожу. Именно для женских костюмов ткали шерстяные кушаки и опояски разных цветов. Поверх рубахи носили вышитые передники. Замужние женщины повязывали голову головным убором, похожем на чалму, украшенным монетами и бисером. Девушки носили шейное украшение из монет, подвески к поясам.

К сожалению, в наше время фабричная одежда вытеснила национальный самобытный костюм, любоваться которым мы можем лишь в музейных залах и на фольклорных праздниках и фестивалях.

От наших предков до нас дошло богатое наследство – традиционная одежда, которая за многовековую историю выработала свои особенности, в том числе и свой яркий художественный язык, выражающий эстетические идеалы народа, которые меня интересуют.

Историко-географические особенности народного башкирского костюма: он служил наиболее ярким определителем национальной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории и зависели от природных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производственных навыков. В костюме воплощались художественно – эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. По рассказам пожилых людей раньше по одежде можно было определить русского или башкира, татарина или еврея, грузина или узбека и т.д. Традиционный праздничный наряд являлся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний. В башкирском наряде представлена одна из наиболее ярких сторон традиционной художественной культуры. Истоки этой культуры, берут начало в центрально – азиатском регионе в среде кочевых племён в основном тюркского происхождения. Прослеживаются и ранние азиатские взаимодействия башкир с иранцами, тунгусами, монголами и другими народами Сибири, Ближнего и Дальнего Востока. Обосновались башкирские племена, разделив весь Южный Урал на родовые вотчины, занимались скотоводством, охотой, рыбной ловлей, бортничеством, сбором плодов, ягод и корней растений. В степях и предгорьях паслись табуны коней, отары овец и стада коров, в южных и восточных районах верблюды. Кочевые племена покрывали сотни километров, продвигаясь в поисках подножного корма своим табунам и стадам, подвергаясь воздействию насекомых: оводов, слепней, комаров и мух.

Вся одежда башкирского народа создана для того, чтобы зимой спасать от холода, а в тёплые месяцы, быть комфортной. Об открытой одежде не могло быть и речи. К тому же религиозные исламские традиции запрещают носить открытую одежду женщинам и мужчинам. Традиционная одежда тесно связана с жизнью народа, создавалась этнической общностью. Поэтому её основные элементы по форме были общими для всей этой общности и носили ярко выраженный этнический характер. Башкирская одежда формировалась в сочетании традиций степных кочевников и местных осёдлых племён. Повседневные и праздничные формы, одежда бедняков и богачей различались лишь качеством тканей и украшений. Она многообразна и оставляла широкий простор для развития яркой индивидуальности. Ни один элемент одежды даже одного возраста и одной и той же территории, не повторял другой. Испокон веков одежду себе и своим близким башкирская женщина старалась изготавливать сама, вкладывая в это увлекательное дело всё своё умение, талант, душевную теплоту и эстетический вкус, терпение и любовь. Большое влияние на самобытную культуру башкир оказали русские. Анализируя все доступные источники информации, необходимо выделить следующее: общее в зимней одежде у башкир повсеместно: тулупы чуть не до земли, кушак, малахай из лисьих шкур на голову или стёганые шапки, иногда отороченные мехом, валенки – самокатки, стёганый бешмет, рубаха-косоворотка, тюбетейка под малахаем, штаны.

Обувь зимняя – валенки – буйма. Летняя обувь – сарыки – из войлока. Готовили сукно из овечьей шерсти на станке, затем плели верёвку – кысмау из овечьей шерсти. Туфли готовые покупали и к ним пришивали голенища, которые перевязывали кысмау. В мужской одежде в начале XX века были распространены несколько укороченные рубахи, камзолы, короткие казакины, штаны с широким шагом, шаровары общеевропейского образца, на голове – тюбетейка с плоским верхом из черного бархата (кэлэпуш), на ногах ситек – кэвеш или штиблеты. По своему основному назначению она была довольно разнообразна: лёгкие халаты, камзол, казакин, бишмет, чоба, билле чикмен, билле тун – тулупы. Мужские камзолы имели длинные рукава, глухой ворот, спереди их застёгивали на пуговицы. Казакин – легкая длиннополая. Почти до икр или короткая до колен, с длинными рукавами одежда. Бишмет по покрою похож на казакин, длиной до икр; он утеплялся ватой или овечьей шерстью. Шуба приталенная – наиболее древняя меховая одежда. Шили из дубленых овчин, мехом внутрь. Одежда с прямой спинкой имеет следующие разновидности: жилен, туры чикмэн, толып, туры тун, кабтал. Обязательным атрибутом башкира является пояс – билбау из фабричной материи в длину до 5 метров, а ширину 60-70. Им подпоясывали верхнюю одежду. Головные уборы мужчин, как и другие элементы одежды, делятся на домашние и выходные. К первой разновидности относится тюбетейка - небольшая, надеваемая на верхнюю часть головы, шапочка, шили из материи и украшали вышивкой – шелками, золотой и серебряной канителью, бисером, блестками. Второй тип тюбетейки с плоским верхом и твердым околышем шили почти исключительно из бархата (кэлэпуш). Носили также: меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шляпы. Шапки из меха зверя носили и женщины. Обязательную принадлежность костюма (повседневного и праздничного) составляет обувь: чулки (оек)- суконные (ула оек), холщёвые вязаные (киндер оек), из шерстяных ниток. Вязаные чулки встречались повсюду у башкир Южного и Среднего Урала. Они нередко имели форму носков (оекбаш). Носились они в сочетании с суконными или холщёвыми чулками или надевались под портянки. Обувь по материалу её изготовления делится на виды: кожаную, лыковую, валяную. Ичиги (ситек) – сапоги из мягкой однотонной, чаще чёрной кожи: юфти, сафьяна, бахилы. Сапоги (итек, кун итек) – кожаная обувь с высоким голенищем и на твёрдой подошве. Лыковая обувь – лапти – сабата, башмаки. Их больше носило сельское население как более легкий и удобный вид обуви, на полевые работы.

Особое распространение они имели в Приуралье, где в изобилии росла липа. Валяная обувь так же, как и кожаная имеет две разновидности: с коротким голенищем (балунка, киез ката-сл.15 -16) и с высоким голенищем (киез итек, пима) – это зимняя обувь. Обувь женская по материалу и по форме имела много общего с мужской обувью. Отличительной чертой традиционной обуви башкирских женщин является её узорность и многоцветье.Основу женской одежды составляло длинное отрезное в талии платье (кульдек, кульмяк) с оборками, передник, камзол, украшенный позументом и серебряными монетами и штаны – ыштан. Верхняя одежда – распашные кафтаны (елян) и чекмени из цветного сукна, отделанные позументом, вышивкой, монетами. В будни и праздники непременной частью женского костюма были передники с небольшими нагрудниками – ал япкыч. В украшениях женского костюма, прежде всего, выделялся нагрудник на матерчатой основе – тушелдерек, аппликация из разноцветных кусочков тканей и монетами. Из других украшений носили бусы, застёжки из монет, серьги, кольца, перстни. Молодые женщины носили нагрудные украшения (солтяр, haкал) из кораллов и монет. С древнейших времён в костюмах всех народов головные уборы являлись обязательным атрибутом. Они несли функцию не только декоративного оформления костюма, но и, в своей орнаментации, охранно-магическую роль. Головные уборы, входящие в единый стилевой комплекс, оберегали голову от дурных воздействий. Не случайно любая религия также предусматривает покрытие головы. Головной убор женщин (кашмау) – чепец из коралловой сетки с серебряными подвесками и монетами, с длинной, спускающейся по спине лопастью, расшитой бисером и раковинами – каури. Девичьи традиционные головные уборы в основном представлены в виде шапок. Бытовали девичьи шапки с открытым и закрытым верхом, (такыя калпак) – шлемовидная шапочка, также покрытая монетами, носили также колпачки, платочки. Молодые женщины носили яркие головные покрывала. Оригинальный калфак в деревнях Южного и Среднего Урала представлял нижний головной убор женщины. Калфак надевается или укрепляется на волосы (ближе ко лбу) и сверху покрывается платком. Независимо от размера, бархатный калфак состоит из двух частей, из мягкого верха – капчык и твердого околыша – мангайча.

В национальной одежде женщин по контуру лица надевали, унизанные монетами, матерчатые украшения – сагылдырик. Украшения – различного рода серьги и бусы, браслеты и перстни, косники, застёжки – изготавливались из серебра, кораллов, бисера, серебряных монет. Применялись вставки из бирюзы, сердолика, и других уральских минералов, драгоценных и полудрагоценных камней, цветного стекла. Башкиры издревле знакомы с кузнечно–ювелирным ремеслом, выплавляли чугун и железо, местами вели разработку серебряной руды, из которой изготавливали разнообразные ювелирные украшения. Кроме этого, украшения, как и многие ткани, обувь, посуду, и разнообразные товары привозились купцами по Великому шёлковому пути на Южный Урал. Калоши пришли позже. Их уже с вязаными чулками или носками из овечьей или козьей шерсти до сих пор носят в деревнях бабушки. Кроме использования выделанных кож крупного рогатого скота и лошадей, шерсти животных, башкиры изготавливали пряжу из растительных волокон: в их производстве много общего с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья и много общего с ткачеством в южном земледельческо–скотоводческом мире народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы. Использовалась конопля – киндер. Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир ещё в XVIII веке. В Аргаяшском районе оно жило и в XX в. У пожилого поколения сохранилось в памяти название «киндер штан» - штаны из конопли. Именно в это время были зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы. «Холст ткут они больше из крапивы, а иногда и из пеньки, но всегда претолстый и узкий», писал о башкирах И.Г. Георги. Об обработке крапивы и конопли, изготовлении холстов, шитьё из них одежды сообщали П.С. Паллас и И.И. Лепёхин. . У Гиниятуллиной М. в с. Кузяшева дома стоял материн ткацкий станок примерно до 1980г. и её мать на нём ткала узкие половички.

Такие же примерно узконавойные станы были у башкирских мастериц в южной Башкирии. А у северо-восточных башкир встречаются эти станки, на которых ткут узкие, выполненные в национальных традициях, полотенца. Шили женские платья из домашних тканей повсеместно. В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали разноцветными растительными красками или нашивали две – три узкие цветные ленты. У северо-восточных (приуральских), челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация. . Украшение подола было принято у всех башкир. Орнаментировались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы. Для традиционного быта башкир было характерно использование в костюме, наряду с домашними, покупных тканей. Поставщиками шелков и парчи были среднеазиатские купцы, осуществлявшие торговлю с Великого шёлкового пути, в Сибирь, Поволжье и Приуралье. В северных районах Башкирии в условиях осёдлости получило развитие узорное ткачество. Нарядное полотно шло на пошив женских платьев, мужских рубах, штанов, головных покрывал. С деревенским бытом связан расцвет вышивального искусства. Выделялся северо-восток не только тамбурной вышивкой, но и цветной перевитью. В Зауралье – счётной гладью.

Декор верхней одежды: аппликация, вышивка шерстью, шёлком, нашивка кораллов, сердолика, перламутра, раковин, серебряных пластин отличается на юге самобытностью, в которой угадывалось влияние восточных культур. Повсеместно в народных костюмах обнаруживаются искусные умения: узорное тканьё, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в гармоничный ансамбль, подчинённый единому художественному замыслу; сила индивидуального творчества рождала неповторимые варианты привычного. Поэтому при каждой новой встрече с творчеством башкир можно обнаружить немало открытий и находок: Челябинская обл., Курганская, Свердловская обл. , Башкортостан. Например, в нашей области, Курганской и Свердловской областях теперь очень редко можно встретить традиционную одежду и украшения.

В юго-восточном Зауралье, на границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (але) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (малля) – для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, тёплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы. Во всех башкирских деревнях из шерстяной овечьей пряжи, иногда с добавлением пуха, вязали и вяжут варежки, шарфы, платки, кушаки, чулки, носки, тёплые кофты и свитера. В 18-19в.в. в южных аулах было распространено изготовление пуховых платков, выросшее к началу XX столетия в промысел - знаменитые оренбургские пуховые платки. Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в 19 в. и ранее шили башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи: сафьян, шевро шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже - с домашним холстом. При изготовлении одежды находили применение шкуры, и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы. Башкирская вышивка отличается от русской тем, что основана на воспроизведении только растительного орнамента из изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненными тамбуром на чёрном, тёмно-синем, фиолетовом сатине, который символизирует землю. Тамбурная вышивка относится к очень древнему виду творчества азиатских народов и выполняется как по предварительно нанесённому на ткань узору, рисунку, так и без него «на глаз». Узоры, используемые в тамбурной вышивке, отличаются большим разнообразием мотивов и их вариаций: они плоские и лёгкие, богаты разнообразной расцветкой. Они черпались из окружающей природы. Из глубокой древности дошли условные знаки – символы: прямой горизонтальной линией обозначалась поверхность земли, волнистой – вода, кругами, квадратами или ромбами изображали Солнце и Луну. Многие узоры и украшенные ими предметы считались оберёгами. Так можжевельник, шиповник, рябина считались растениями счастья. По сей день принято использовать их цветы, ветки, как талисман. Роза считается знаком красоты и любви. А один из первых весенних цветов и излюбленный элемент в татарском орнаменте – тюльпан является символом возрождения. Цветочный букет в вышивках считается символом и древом жизни. Мотив птицы или птичьего пера издревле считается у тюрков символом Солнца, света, равно как присутствие красного цвета. Многие вышивальщицы собирают старинные узоры и применяют в своём творчестве.

Таким образом, узоры народной вышивки, являющиеся молчаливыми свидетелями прошлого, можно сравнить в какой-то степени с письменными источниками. Применяемые в разных формах и стилях одежды, вышивка, как народное искусство, передаваемое из поколения в поколение, свой первоначальный смысл теряла, но сохранила для нас красоту орнамента, которая теперь украшает нашу жизнь и быт.

Назад Вперёд

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Цели и задачи урока

• познакомить учащихся с орнаментами башкирского костюма
• показать связь художественной деятельности с реальной жизнью, с природными аналогами
• повышать уровень вербально-моторной памяти (по словесной инструкции)
• познакомить со свойствами фломастера, с искусством изготовления одежды; наглядно-действенного мышления (работа по наглядному образцу).
• развивать наблюдательность, любознательность.
• укреплять любовь к красоте родного края, интерес к искусству, к изучаемой теме.

Оборудование урока:

• компьютер, мультимедийная презентация;

Для учащихся:

• карточки с заданиями
• заготовки бумажных фартуков
• буклеты "Помощник"
• фломастеры

План урока

1. Организационный момент (направлен на эмоциональный настрой учащихся)

2. Сообщение темы и целей урока.

3. Проверка рабочих мест.

Отгадывание загадок.

4. Вводная беседа о фломастерах.

а) Упражнение для кисти рук.

б) Показ узора с названием каждого.

5. Физминутка

6. Объяснение учебного материала.

Беседа о башкирском костюме.

Показ одежды башкир.

"Найди ошибки художника".

7. Физминутка

8. Показ узоров на фартучках.

9. Самостоятельная работа учеников

10. Подведение итогов. Анализ детских работ. Выставка детских работ. Самооценка.

11. Домашнее задание.

Рефлексия.

Ход урока

1. Организационный момент, постановка задач.

Приветствие, психологическая подготовка учащихся к уроку. Слайд 2.

Ну-ка проверь, дружок,
Ты готов начать урок?
Все ль на месте,
Все ль в порядке,
Ручка, книжка и тетрадка?
Все ли правильно сидят?
Все ль внимательно глядят?
Каждый хочет получать
Только лишь оценку "5".

2. Сообщение темы и целей урока.

У. - Сегодня мы продолжим работу по главе "Композиция в декоративных работах".

У. - Что мы уже научились делать на прошлом уроке?

Д. - Мы научились раскрашивать пластилиновые игрушки, барышень, дымковской росписью.

У. - А сегодня мы будем говорить о башкирском национальном костюме. Наша задача познакомиться с элементами башкирского орнамента и научиться расписывать фартучки, тем самым увидеть связь художественной деятельности, с реальной жизнью. Для этого нам на уроке будут нужны помощники. Кто же они?

3. Проверка рабочих мест.

Отгадывание загадок. Пословица "Знаешь говори - не знаешь слушай". Слайд 3.

Я друзья, приятель ваш простой проворный. . . . .
В альбомах галочек ряды - мои упорные труды.
Чем вы со мной дружнее, тем палочки ровнее.

Д. - карандаш

Чумазенькая спинка,
И совесть у меня чиста -
Помарку стерла я с листа.

Д. - ластик

Почему из-под нее
Вьются стружки и опилки?
Карандаш писать не хочет -
Вот она его и точит.

Д. - точилка

У тебя своя кроватка,
Где ты выспался в тиши.
А в пенале дремлют сладко
Ручки и карандаши
Наработаются слишком,
Залезают спать под крышку.

Д. - пенал

4. Вводная беседа о фломастерах.

У. - А еще нам на уроке понадобится вот что.

Рядом с нами приземлился космический корабль. Слайд 5.

Вы забыли! Это портфель! Сегодня из космического корабля появятся заморские гости в прозрачных автомашинах. Смотрите какой автомобиль у наших гостей. Он по парте не хочет ездить, он летает. А вот я вижу: гости летят на свои посадочные полосы. Не забыли, где на прошлом уроке припарковался пенал-автомобиль?

Д. - Нет. На верхней части парты.

У. - Правильно, а середина оставлена для альбома. Вот заморские гости уже приземлились. Давайте рассмотрим их через прозрачные стены. Да! Они одеты намного ярче братьев карандашиков. да и в шапочках! Им наверно. холодно! Как вы думаете для чего эти шапочки?

Д. - Для того чтобы они не высохли.

У. - А как их зовут?

Правильно, мы - фломастеры. Здравствуйте! Мы гости издалека. Нас придумали много веков назад в одной из стран Африки. На другом материке, за морями, за горами, ну прямо как в сказке.

А пишем мы не грифелем, как карандаши, а специальной краской, которая очень плохо смывается с рук, и стереть нас почти невозможно. В докторах мы не нуждаемся, только боимся воздуха- высыхаем! Мы тоже художники и рисуем по бумаге ну очень ярко. Попробуйте нас в работе.

У. - Погоди, Фломастер, надо еще решить, что мы сегодня будем рисовать. стирать тебя нельзя, значит, надо очень хорошо подумать, чтобы не ошибиться. Для разминки мы сделаем необычную зарядку для рук.

а) Упражнение для кисти рук.

У. - У вас на партах лежат карточки с узором. Каждый узор нарисован в клеточках. Постарайтесь нарисовать, продолжить этот узор. Каждый из этих узоров имеют названия.

б) Показ узора с названием каждого. Слайд 6-7.

Птичьи головки. Солярный знак. Цветок. Рак. Рога барана. Крестообразный. Пояс из треугольников. Ёлочка. Гусиные лапки. Гребенка.

(дети продолжают рисовать в карточках.)

У. - Что же за орнамент мы учились с вами рисовать?

Д. - башкирские орнаменты

Правильно это элементы башкирского орнамента. И сегодня мы будем расписывать фартучки башкирским орнаментом.

5. Физкультминутка.

Для кистей рук. Слайд 8.

(руки на локти, кулачки сжаты)
Наши нежные цветочки
Распускают лепесточки
(раскрыть пальчики)
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
(шевелить пальчиками)
Наши алые цветки
Закрывают лепестки,
(пальцы сжать в кулачки)
Головой качают
(вращение кистями рук)
Тихо засыпают.

6. Объяснение учебного материала.

Беседа о башкирском костюме. Слайд 9.

У. - Ребята, еще на первом уроке мы говорили, что все придуманное и созданное человеком называется культурой. Жилье, одежда, посуда и многое другое были созданы благодаря фантазии и труду человека. Но это не все. В любые времена человек стремился к красоте. Строя себе жилье, человек старался сделать его красивым и снаружи и внутри. Создавая одежду, человек заботился о том, чтобы она была не только удобной, но и красивой, нарядной. Люди стали носить одежду еще в глубокой древности. В течении многих лет одежда постоянно менялась. И это не удивительно, ведь вместе со временем менялись условия жизни, представления людей о красоте. Но во все времена у любого народа была своя национальная одежда.

Башкирский национальный костюм - это настоящее произведение искусства. В давние времена каждая башкирская женщина была мастерицей в изготовлении одежды. Свое искусство она передавала дочерям, и так - из поколения в поколение. Материалы для одежды тоже изготовляли сами:

выделывали сукно, кожу, мех. Из волокон крапивы и конопли ткали материю.

Вспомните в какой сказке девочка по имени Элиза из волокон крапивы, должна была плести рубашки для 12 братьев.

Д. - Элиза плела рубашки для братьев из волокон крапивы, в сказке Г.Х.Андерсена "Дикие лебеди"

У. - Правильно в сказке "Дикие лебеди" Г Х. Андерсена.

Также для изготовления одежды использовали шелк и бархат. Украшали одежду вышивкой, аппликацией, монетами и металлическими подвесками, цветными камнями и бисером. Женщина должна быть красивой в любой обстановке. Поэтому не только праздничная, но и повседневная одежда выглядела очень нарядной.

Показ одежды башкир. Слайд 10.

У. - Давайте рассмотрим башкирский женский костюм. Он состоит из длинного (до щиколотки) платья с закрытым воротничком и длинным рукавом. Платье украшали атласными лентами, узорной аппликацией, вышивкой.

На платье одевалась нагрудная повязка, расшитая монетами и бисером. Поверх платья носили кафтан, который называли ЕЛЯН или приталенную безрукавку - КАМЗУЛ.

На ноги в любое время года надевали одну и туже обувь - кожаные башмаки или сапожки с суконными голенищами, которые называются САРЫК. Посмотрите, как они украшены. Вокруг задника нашивали разноцветное сукно на черном, желтом или зеленом фоне.

Наряд дополнял головной убор. Башкирские женщины носили платок - светлый, красный или в мелкий цветочек. Очень красиво выглядела облегающая шапочка из плотной красной ткани с круглым отверстием на макушке. Она называется КАШМАУ.

По украшению головного убора можно было узнать о семейном положении человека и его возрасте.

Позаботились и о прическе. Девочки и девушки заплетали волосы в одну косу, а взрослые женщины - в две. В косы вплетали длинные шнуры с монетами на концах.

Рассмотрим мужской башкирский костюм. Слайд 11.

Он состоит из рубахи и штанов. Поверх рубахи надевалась короткая безрукавка, называется КАМЗУЛ или кафтан - КАЗАКЕЙ или ЕЛЯН. Пожилые мужчины носили широкие и длинные синие, зелёные и красные халаты - БЕШМЕТЫ. На голове носили тюбетейки и круглые меховые шапки - БУРЕК. Их шили на бараньем меху и обшивали мехом бобра или лисицы. Мужчинам запрещалось ходить с непокрытой головой, поэтому головные уборы носили в любую погоду.

На ноги, как и женщины надевали кожаные башмаки или сапоги. Высокие сапоги называют ИЧИГИ. А сапоги САРЫК вам уже знакомы. Верхней одеждой служил ЧЕКМЕНЬ. Он обязательно подпоясывался.

Ребята, вам понравились эти костюмы?

Д. - Да, костюмы и женский и мужской очень красивые.

"Найди ошибки художника". Слайд 12.

У. - Вы внимательно рассмотрели башкирский женский и мужской костюм. Теперь посмотрите на слайд, все ли правильно нарисовал художник?

Д. - Платок завязывался не так и он был больше; вместо бус нужно нарисовать нагрудную повязку. Кафтан или елян к низу был шире; волосы должны быть заплетены в косу с длинным шнуром, на конце которого монетки. И вместо туфель кожаные башмаки или сапожки (сарык).

7. Физминутка. Слайд 13.

Все старались, рисовали
И немножечко устали.
Вверх поднимем наши ручки
И дотянемся до тучки.
(поднимают руки потягиваются)
Уходи от нас скорей,
Не пугай ты нас детей!
(дети машут руками: прогоняют тучку)
Вот к нам солнышко пришло,
Стало весело, светло.
(дети поворачивают голову влево, вправо, вниз, вверх).

Дети выполняют физминутку.

8. Показ узоров на фартучках. Слайд 14.

У. - Каждая деталь башкирского национального костюма напоминает о красоте родного края. Костюм был отражением всей природы всего мира.

У. - Сегодня мы с вами будем расписывать фартуки.

А сначала рассмотрим элементы башкирского орнамента еще раз. Основные цвета - красный, желтый, синий, зеленый.

а) зарисовка пояса из треугольников. (красный цвет)

б) гусиные лапки по низу фартука. (зеленый)

в) в центре птичью головку, по краям цветочки. (синий) внутри закрасить желтым.

9. Самостоятельная работа учеников

У. - У вас на парте лежат бумажные фартучки разной формы. Вы должны проявить фантазию, все свое творчество, применяя башкирский орнамент. расписывать эти фартучки.

(Под башкирскую мелодию ученики раскрашивают фартучки)

Подведение итогов. Анализ детских работ. Выставка детских работ. Самооценка.

У. -Что нового узнали? Что понравилось?

Д. - Мы познакомились с орнаментами башкирского национального костюма, с историей изготовления одежды, красиво раскрасили фартучки. Отгадывали загадки. Понравилась башкирская мелодия.

У. - В заключении давайте отгадаем загадки об одежде. Слайд 15.

Два конца па плече полощутся,
два других по земле волочатся.

Д. - Это платок.

2. На спине узор, на ноги скор.

Д. - Сарык.

3. Похож на змею, обнимает талию твою.

Д. - Пояс, ремень

Домашнее задание. Слайд 16.

Раскрасить костюмы танцоров по заготовкам.

Детям раздаются буклеты "Памятка-помощник". Приложение 1.

Дети берут их для раскрашивания.

Окончен урок, и выполнен план,
Спасибо, ребята, огромное вам
За то, что упорно и дружно трудились,
Что знания вам так пригодились.